Город Кум имеет 1 млн жителей. По-английски пишется Qom, произносится как бы нечто среднее между Кум и Ком (но в русском языке почти всегда пишут первый вариант — Кум). Это один из двух наиболее священных городов в Иране. Второй — Мешхед. В обоих — супер-священные гробницы (на местном языке произносится «Харам») для шиитов (для суннитов совсем не священные).
Ну а в Кум я припёрся из Тегерана, близ коего, кстати, есть ещё одна очень святая и почитаемая гробница (где покоится Аятолла Хомейни, идейный вдохновитель исламской революции в Иране в 1979 году). И приехал я в Кум специально на кульминацию фестиваля Ашура. Это ежегодно отмечаемая дата смерти Али Хуссейна. Отмечается очень бурно по всему Ирану, и официально длится это 10 дней. Но и после оного ещё несколько дней по всей шиитской Персии разносится эхо этих «торжеств».
Именно в шиитском мире отмечаются дни Ашура, у суннитов же (а также у большинства суннитов) это совсем никак не почитается. Правда, не все ответвления шиитов придерживаются такого культового поминания Али Хуссэна. Например, у шиитов-исмаилитов (с которыми я много пообщался в горах Памира) такого не было замечено.
Именно шиитские мужики в дань памяти Али Хуссейна под удары барабанов то ли по спине себя бьют цепями, то ли кидают себе на плечи эти связки из цепей.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Главный мавзолей Кума.
- Студенты религиозных университетов в Куме.
- Знакомство с Мансуром и НЕзнакомство с его женой.
- Красивые пейзажи около города Кум.
Главный мавзолей Кума
Сам по себе город не обладает какими-то особо интересными старинными сооружениями (может быть, окромя пары-тройки исторических единиц), даже почти весь огромный комплекс вокруг главной местной гробницы — почти новодел, но очень солидный новодел. Много тут и других имамзаде (гробниц-мавзолеев с захоронением какого-либо потомка пророка Мухаммеда).
Смотрится как будто некий праздничный фестиваль, однако, это «всего лишь» дни памяти Али Хуссейна.
Всего я тут в Куме провёл 5 дней и 6 ночей, кои все провёл в доме Али, студента из Ливана. Учится он тут в исламском университете. Самым же интересным за эти 5 дней тут для меня оказались шествия и религиозные процессии паломников из разных углов Ирана и прочих стран (а шииты есть и в других странах). Особенно, такой красочно это смотрится в период Ашура. Специально приехал сюда к этому времени (как мне и советовали иранцы).
Это действительно очень интересно было — вблизи мавзолея Фатимы Масуме (Фатимы непорочной) одна за другой разные процессии в течении всего дня (с песнями, барабанами, верблюдами, огнями, и т.д…). И все процессии начинаются задолго до входа в священный комплекс.
Пару-тройку раз в Куме я видел такие верблюжьи демонстрации.
Присутствовал на трёх днях процессий, включая сам день Ашура (это день смерти основателя шиизма Али Хусейна). Говорят, что в Мешхеде примерно так же красочно всё это проходит. Но Мешхед далековат (близ Туркмении), и я не решился переться в такую даль.
В 1839 году был построен позолоченный купол мавзолея Фатимы (источники пишут, что он знаменитый). В 2001 году был проведен капитальный ремонт здания (включая реконструкцию купола), а покрывающее гробницу серебро заменили с 92-процентного на 100-процентное, а также добавили серебряные решётки. Фотографировать внутри официально запрещено, но иногда мне это удавалось.
Гробница Фатимы — на заднем плане, на ней липнут паломники, желая почерпнуть энергии, удачи, и прочие сопутствующие товары. А на переднем плане паломники молятся Аллаху, от коего тоже, кстати, при определённом стечении обстоятельств можно хапнуть те же сопутствующие товары.
Разумеется, многим из Вас едва ли удастся попасть в это место и попросить у Фатимы того, чего Вам не хватает для полного счастья. Однако, Вы можете принять ислам, и быть счастливы после этого вечно, ибо автоматически попадаете в рай. Даже в последнюю секунду перед смертью можно принять ислам. Но решать о вашем попадании в Рай или Ад, всё равно, будет Аллах (судя по вашим заслугам). По сему, чем раньше примите ислам, тем лучше.
В Мавзолее Фатимы Масуме также похоронены несколько шахов династии Сефевидов и два из династии Каджаров, а также другие политические и религиозные деятели Ирана. Вокруг мавзолея тянутся дворы и галереи. Здание к югу от гробницы именуется «женский двор», где нынче музей. Вот и кадр из того музея:
А это в музее города Кум. Надгробные плиты (с изображения шаха) с могилы одного из последних иранских шахов (конец 19 века).
Также упомяну общеперсидское досье о некоторых местных интересных моментах (в том числе, немного рассказал там и про разные религии в Иране, и про этнографию).
Студенты религиозных университетов в Куме
В Куме множество университетов, и почти все они — исламские. Обучение бесплатное, некоторым (или большинству) студентам платят даже небольшую стипендию (наверно, за очень хорошие оценки). Обучение тут идёт на разные исламские темы. Есть университеты только для иностранцев, только для ливанцев (как сказал Али), и наверно, отдельный универ для иракцев.
Причём, женщин тоже много учится. Разумеется, они располагаются совсем в других аудиториях, изолированных от мужских.
Приезжают шииты со всего мира сюда в Кум. Тем, кто учится в университете, дают студенческую визу на год, кою потом продлить можно. Принявший меня дома Али — из интернет-клуба Couchsurfing.
Это не пожар и не митинг оппозиции. Это шииты отмечают Ашура.
Али владеет арабским (ибо, сам араб), персидским (фарси) (ибо тут в Иране живёт давно) и английским. Для иностранцев в универах преподают на арабском, для местных обычно на фарси (если они не знают арабский).
Мы много пообщались с Али и с его друзьями (многие из коих тоже студенты). Али водил на свои мероприятия в честь Ашуры в частных помещениях.
Например, в течение тех первых дней месяца Махаррам на утреннюю молитву он всегда ходил в 1 дом, где собирались близкие друзья. А в сам день Ашура был обед (в честь Ашура) в другом доме для своих близких людей (Али сводил меня и туда).
Хотя, на праздничные шествия Али и его друзья почти не ходят, ибо, это им не интересно, ибо, уже и видели, и к тому же, все эти представления, по их мнению, совсем не так важны для настоящего верующего в Аллаха. Кстати, я как-то отдельно порассуждал на тему истинных и фейковых«якобы истинных» мусульман.
Внутри сего мини-кладбища (прямо в центре города Кум — близ главной святыни) народ жжёт свечи в память об Али Хуссейне, как и повсюду в Иране и других шиитских странах. А ещё есть досье о необычных кладбищах и надгробиях на Кавказе.
Эти двое арабо-подобных парня (скорее всего, из персидского Арабистана) в предыдущий день тут ходили, и всем желающим разливали питьевую воду из бочонков. А сейчас и они стали жечь свечи. Прямо на оных ёмкостях.
Али также помог с проникновением в библиотеку-музей (находится недалеко от гробницы Фатимы), где очень много древних рукописных книг. Причём, не только мусульманских, но и других авраамических религий (то бишь, иудейских и христианских, к которым мусульмане относятся с гораздо большим уважением, нежели к буддистским или индуистским). Но в основном, конечно, книги там мусульманские и почти все на арабском языке.
В той библиотеке есть целый зал с выставленными рукописями самых разных жанров. И ещё сотрудник библиотеки поводил по помещениям, где идёт обработка этих древностей, чтобы лучше их сохранить. Возможно, эту библиотеку можно было бы посетить и без помощи моего покровителя.
Коран 19 века (в ширину =1,5 метра). Но это не в этой упомянутой выше библиотеке, а в музее Кума.
Знакомство с Мансуром и НЕзнакомство с его женой
Через дней 10-15 мне пришлось вернуться в Кум буквально на ночь, и один студент (Мансур) из Таджикистана пригласил к себе в дом. Ибо, ему сказали по телефону, что какой-то русский «заблудился и в замешательстве».
В Таджикистане почти нет шиитов (не считая шиитов-исмаилитов, живущих в горах Памира), но Мансур выбрал шиитский путь. И приехал сюда обучаться философии и прочим мусульманским вещам. Живёт он с женой, коя тоже из Таджикистана. Жену так и не пришлось увидеть, ибо Мансур слишком строг в этом плане, и вообще не показывал жену. И просил не смотреть в её сторону, когда она попадалась на пути из душа или в других случаях.
Причём, на улице она ещё может показывать своё лицо посторонним, но дома нет!!! Даже, если голова прикрыта так же, как и на улице (мне кажется это явление весьма парадоксальным). Ночёвка в доме с таким абсурдным правилом, кажется, была впервые. Хотя, абсурдно это лишь согласно моему видению, и допускаю, что у других может быть альтернативное мнение.
На южной окраине Кума есть эта мечеть Пророка Хезра (Prophet Khezr Mosque). Вроде бы, достаточно священная, но не знаю, чем (возможно, захоронены останки сего пророка, или ещё по какой причине). Но по крайней мере, виды с мечети весьма симпатичные. Потом я пошёл оттуда на северо-запад, и тоже увидел много красивых пейзажей.
Вообще, если Кум является религиозной столицей Ирана (и чуть ли не всего шиитского мира), то город Язд — это центр самого зороастрийского иранского региона (с тем же именем Язд), базирующегося в 500 км юго-восточнее Кума.
Красивые пейзажи около города Кум
Сей холм находится на западной окраине Кума (даже в паре км от окраины на запад).
В последние 2 дня пребывания в Куме прошли в основном по окрестным красивым скалистым холмам (по южной окраине, где на предпоследнем кадре была показана мечеть, и на западной). Особенно поразил меня этот холм, что на прежнем и следующем кадрах. Как раз, в эти последние дни закончилась пасмурная погода, продолжавшаяся около 10 дней по северному и центральному Ирану, и я чуток оторвался (в том числе, и от городских пейзажей).
Город Кум и его скалистые холмы. Также похожие холмы радужных и прочих пёстрых расцветок имеются где-то близ дороги Тебриз-Ахар в Иранском Азербайджане.
Также, в более отдалённых окрестностях имеются другие интересные объекты. 17 км к с-з от Кума — так называемый «Соляной холм» (Qom Salt Dome), это небольшая гора, сложенная из соляных отложений. Я это место не посещал, но по фотографиям смотрится весьма симпатично и необычно. Находится в 3 км к северу от дороги на большой посёлок Джафарие (Jafarie).
Также в 35-40 км к северу (по главной трассе на Тегеран) дислоцируется солёное озеро Хоз-е Солтан (Hoz-e Soltan Salt Lake) диаметром 8-10 км (хотя, по факту осенью, после обильной летней засухи, его диаметр сильно сужается).
Ну и ещё к востоку в 60-80 км дислоцируется большое солёное озеро Намак (в переводе так и означает «соль»), но его чуть проще посещать из города Кашан, что на севере соседней провинции Исфахан.
Ну а следующая наша иранская серия посвящена губернии Маркази (в переводе означает «Центральная»).
В наличии и другие иранские секретные материалы.