Ниас дислоцируется к западу от от Городка Сиболга на острове Суматра, и если уж вас судьба привезла на Суматру и у вас достаточно свободного времени (хотя бы пару-тройку дней), то и сей маленький остров советую посетить. Туда почти ежедневно ходют паромы с порта Сиболга, что в 100 км к югу от озера Тоба. Паром идёт в одну сторону часов 8-9. Оба раза у меня это было ночью, и оба раза я спал на лежаках, как и прочие пассажиры. И, вроде бы, более-менее нормально высыпался.

На Ниасе уникальная архитектура! На острове живут два народа с разными непохожими языками. Причём, языки там ещё делятся на диалекты, коих в сумме около 10 на острове. И каждый из этих двух народов имеет свой неповторимый архитектурный тип домов и могил.

Остров Ниас можно проехать по кругу, начав из столицы (и главного островного порта) Гунунгситоли (Gunungsitoli) в одну сторону, и потом вернуться туда с другой (я именно так и сделал в 2008 году). Туристы там на острове тоже иногда встречаются в самых интересных местах/деревнях.
А вообще, Ниас я считаю одним из наиболее интересных некрупных островов Индонезии.

СОДЕРЖАНИЕ:

• Внедрение на остров Ниас.
• О внешности традиционных домов Ниаса.
• Обращение папа в качестве уважения к иностранцу.
• Интересные объекты на северной половине Ниаса.

• Архитектура южной половины острова Ниас.
• Особые дома Омо Себуа и местные церкви.
• Интересные сёла южного Ниаса.

Внедрение на остров Ниас

По вторжению на Ниас первым делом через 1 км зашёл в главный Ниассский музей (коий на пол-пути между портом и центром города, а также поворотом на дорогу на запад острова). Отличный музей!! Даже с мини-зоопарком. Там же добрал нужную инфу по острову, и по местам, что предстоит смотреть. Потом зашёл ещё в туристический центр.

Остров на 95% христианский. Муслимы обитают только в этом столичном городке и нескольких других местах по острову, и все мусульмане тут практически понаехавшие (с Явы или Суматры), и в основном это какие-то государственные служащие, призванные сюда на работу. А христианство впервые начало зарождаться тут лет 120 назад. Тогда почему-то мусульманские проповедники до сюда не добрались. Или добрались, но неудачно. Короче, сейчас в деревнях сплошь христианство представлено.

В отдалённых от цивилизации деревеньках на острове народ не всегда хорошо понимает индонезийский язык, особенно, женщины. А при встрече на дороге туриста приветствуют его «YAHOO». Тогда мне подумалось, откуда они в этой глуши знают название популярного интернет-сайта?!? Оказалось, что это они говорят «YAHOOWU!» (произносится ими как YAHOOU), а с местного языка переводится как «Добро пожаловать!».

Народ Ниасский показался довольно гостеприимным (впрочем, есть отдельное досье о гостеприимстве жителей юго-восточной Азии), почти везде можно было легко зайти в половину традиционных домов при желании, а порой их жители сами и приглашали внутрь. Гостевых книг и платы за вход на территорию деревни во всех традиционных сёлах не обнаружил нигде, кроме, одного самого крутого места. Но и то, там сказал им , что денег нет. И ответил мне хозяин (он же раджа в 6 поколении), что «ничего-ничего».

• Из интересностей на острове можно выделить три типа вещей (не считая пляжей с интуристами и дайвинга для них же):
• Традиционные дома с мегалитами на севере острова.
• Другие традиционные дома с мегалитами на юге Ниаса (но намного круче).
• И отдельные нестандартные мегалиты на востоке.

О внешности традиционных домов Ниаса

Они овальной оригинальной формы. Внизу кроме несущих основную нагрузку брёвен есть брёвна, укрепленные странным образом, они как бы лежат под углом градусов 30-35.

Многие из увиденных мной таких домов дожили до 100-130 лет. Заменяется в них лишь крыша из огромных листьев — в среднем раз в 1-2 года. Крыша европейцу кажется снаружи типа соломенной, однако, это такие огромные листья (тоже сушёные). Внутри домов довольно просторно. Иногда и внутри бывает резьба по дереву, а не только снаружи.

Обращение папа в качестве уважения к иностранцу

Вот есть в индонезийском языке такое слово Бапак (по-индонезийски пишется BAPAK, а индонезийский алфавит идентичен английскому) и произносится почти как ПАПА. Означает так же отец (если к родителю обращение), или если обращение к более старшему мужчине (ну хотя бы на 5-10 лет старшему), то тоже часто употребляется это ПАПА. Таким образом, отдаётся дань уважения более старшему.

Так вот, тут на острове Ниас повсеместно в деревнях люди (не все, но половина, где-то, или более) называли пришедшего к ним русского туриста ПАПА. Маленькие и большие дети, мальчики и девочки, ровесники по возрасту. И даже порой пожилые мужики, женщины, и бабушки и дедушки!!!. Сразу чувствуется другая культура людей! Нигде такого больше не слышал (или по крайней мере, не припомню), ни в Индонезии, ни в других государствах.

Интересные объекты на северной половине Ниаса

Теперь о самих посещённых местах. Описываются лишь достойные внимания, а то было ещё несколько сёл с 1-2 традиционными домами (это на севере Ниаса).

От столицы Гунунгситоли едем к западу (по дороге в Alasa) км 8…
SEHARE SEWAHILI. Это село с пятью традиционными домами, несколькими вертикальными мегалитами, торчащими из земли подле домов же, у входа. От него к югу 2-3 км…
TUMORI. Тут 10 домов, мегалитов не видно.
Далее около 50 км к юго-западу…

MANDREHE. Это райцентр в одноимённом районе. Тут спал в католическом монастыре, где 3 пастора (в наличии отдельное досье об оном варианте обретения ночлега). На острове Ниас у католиков именно так (пастор) называют священников, но редко father (отец), а вот у протестантов и прочих не католических христиан обычно, как ни странно, не пастор, а пендета (pendeta).
Среди трёх пасторов там был и один из Голландии, ему уже 65 лет, и почти весь этот жизненный срок он провёл в Индонезии (но родившись в Голландии). Само самой, голландский пастор давно уже знает индонезийский язык, а также нужный диалект острова Ниас и Сунданский (это западная Ява, где он прожил 25 лет). А вот английским не владеет. Вообще, бывают тут в Индонезии иностранные священники.

С утра отправился вниз, а потом вверх после речки (это от трассы вниз с почти отсутствием транспорта)…
NANAMBANUA (от дороги там вдоль села вправо, и ещё 200 метров). Это не традиционные дома, а группа оригинальных мегалитов (на утёсе стоит) с высеченными из камня всяческими лицами. Возраст лет 200-500???.

Далее двигаем вверх 300 метров вдоль села…
TEKHEMBAWO. Не менее известная (всего одна, правда) каменная статуя, разукрашенная. Хотя, менее интересной показалась. Вроде, некий исторический символ местного значения.

Возврат на трассу и около км 10 на ю-з…
SIMAE’ASI. Тут имеем 6 традиционных домов (конечно, рядом с ними стоят экземпляры и более современного типа).
Далее по той же дороге км 5-6…
ONOLIMBU. Домов примерно 12 традиционных, с мегалитами. Думаю, это самое интересное село в северном Ниасе.
Далее 1 км…
SISOBAMBOWO. Тут домов 7 традиционных.

Архитектура южной половины острова Ниас

Далее км 25-30 к ю-в по плохой дороге до LOLOWAU. Отсюда км 80 к ю-в до BOWOGOSALI (это не доезжая км 30 до TELUK DALAM) и поворот к с-в, и 3 км ещё. Это начинается эпопея по «достойным» сёлам южного Ниаса.
Традиционные дома на юге не прямоугольной формы и сильно отличаются от «северных» домов. На юге традиционных аутентичных домов гораздо больше, чем на северной половине Ниаса. Стоят они в сёлах в два ряда, а между рядами расстояние бывает метров 10-25 и дорожка пешеходная. В рядах обычно перемешиваются и нормальные обычные дома.

Традиционные дома в ширину (а именно шириной дом повёрнут на улицу) метров 5, а в длину (первичную, без пристроев сзади) метров 9. В высоту метров 8, если от земли до пика крыши (а крыша остро-конечная). Внизу под полом несущие брёвна, упирающиеся в землю или камень на ней. И со временем, в некоторых домах этот вертикальный зазор между землёй и полом (это обычно 1-1,5 метра) обустраивают так, что он становится ещё одним жилым этажом. Но всё-таки, это бывает не часто.

В дома внутрь (как и в северном Ниасе) обычно заходят в обуви, что для Индонезии нонсенс, где порой (не всегда, но бывает в 10% случаев) даже в хорошие общественные туалеты, кафе-столовые, офисы, магазины и инет-кафе заходят без обуви, снимая её перед входом и оставляя там у входа, не говоря уж о входе в жилые дома (впрочем похожая ситуация в Турции и арабских странах). Но Ниас — это, конечно, особый остров.

Пол там в домах чистый всегда. И вот, гости или хозяева заходят в дом в обуви и снимают её перед самым возвышением, где спят или сидят днём. А матрасы убирают на день наверх над окном (если его так можно назвать, это такая прорезь-решётка во всю ширину дома шириной метров 5.

Домам сим (если они уцелели) обычно по 80-100-120 лет. Если они не перемешиваются с современными «нормальными» домами, и если зайти в какой-то дом (а вход не спереди, а сбоку в нише, но зазора меж домами нет), то можно пройти так домов 6-8 насквозь, попеременно заходя-выходя из одного дома в другой. Но это ежели входные двери у других не заперты.

Особые дома Омо Себуа и местные церкви

Есть также особые дома (принадлежащие местному радже) в некоторых сёлах (хотя, не во всех они уцелели).
Такие особые дома называются Omo Sebua (или Omo Semua). Это самый старший дом в селе, с него начиналась постройка всего села. И принадлежал сей дом радже, и передавался по наследству, и до сих пор передаётся. Дом этот раза в 2 крупнее (во всех параметрах) остальных традиционных. И брёвна у него раза в 2 по диаметру крупнее, и резьба по древу обычно круче (особенно внутри избы!). Это же дом раджи!!
Раджа (Raja) — это по-индонезийски (от индийского языка пошло, индусы успели наследить, и прижилось), означает как бы король какого-то села или всей местности.

Церкви местные в южном Ниасе тоже порой бывают весьма оригинальные, с местными архитектурными элементами. А ворота (как бы на территорию церкви) могут быть с головами дракона. Гробницы тоже бывают с подобными драконьими головами. Очень нестандартно всё.
А зубы у дракона бывают с клыками лесной свиньи (так тут называют кабана). С клыками такими тут ещё очень популярны местные сабли-мечи. Клыки скрепляются в шар диаметром около 12-14 см и крепится этот шарик на меч-саблю. Подобный артефакт висит во многих домах южного Ниаса, мне часто встречалось.

Поскольку народ на Ниасе (как и вообще в Индонезии) очень гостелюбив, то лишь один раз, кажется, обратился в церковь с прошением о ночлеге.
Рядом с домами (между рядами домов, а порой образуя свои ряды) также во многих сёлах есть мегалиты, они постарше самых старых домов, ибо каменные. Сделаны порой в виде сидений, скамеек ил просто как памятник. На них всякие рисунки, разных людей важных (например, предков того, кто гравировал сей камень).

Интересные сёла южного Ниаса

BOWOGOSALI. Тут домов 60 традиционных, мегалиты тоже есть. Отсюда можно пройти по кругу, по часовой стрелке до самого интересного села BAWAMATALUO (о коем через несколько строчек ниже). Так и сделал.
Далее на с-в км 4 пешком (а дороги нет вообще, народ ходит строго пешком)…
HILINAWALO FAU. Тут порядка 30 традиционных домов, мегалиты, есть OMO SEBUA.
На восток далее 1-2 км.
*ONO HONDRO. Домов 25, мегалиты, хороший древний OMO SEBUA (как тут сказали, на острове Ниас — это самый старший из всех подобных).

Далее пешком 1-2 км до SIWALAWALA. Тут домов 5 всего. Но отседава идёт дорога асфальтовая 4 км до…
BAWAMATALUO. Самая крутая традиционная деревня тут на острове (и пожалуй, вообще наинтереснейшая в Индонезии из всех виденных мною, я видел то очень много). Тут домов примерно 120 традиционных, много интересных мегалитов, и шикарный OMO SEBUA (хотя, ему «всего лишь» 200 лет).

Затем спуск 1 км по ступеням крутым (можно и по дороге, но это 3 км) до…
ORAHILI FAU. Тут все традиционные дома (коих штук 30) не старше 60 лет, ибо, японцы во время вторжения в село в 1940-х годах уничтожили всё. После войны восстановили, мегалиты уцелели.
Далее на запад км 3…
HILISI MAETANO. «Достойных» домов здесь штук 80, и ещё в наличии хорошие мегалиты.

Затем к ю-в около 30 км…
TELUK DALAM. От сего поселения ( а это столица южного Ниаса) к северу км 20, и потом поворот к западу на км 5.
HILINAVALO MAZINGO. Тут стоит самый большой дом OMO SEMUA на острове Ниас. И, вроде бы, является самым старшим из всех (потому, и самый большой, что отец всех домов южного Ниаса). А вот других традиционных домов тут почти не осталось в живых. В оной деревне у местных спал одну ночь.

На север по трассе км 10 до LAHUSA. И поворот к с-з км 15 (в сторону GOMO).
TETEGEVO (до него от дороги по тропе метров 700 вверх). Тут на утёсе имеется скопление очень необычных мегалитов неизвестного возраста. В форме столов и стульев (вторых, правда, чуть поменьше). Столов же штук 50. В диаметре они от 70 см до 1,5 м. Будто их вытесали из камня для пиршеств каких-то (и это столетия назад!). Или для чего?. Непонятно и крайне интересно.

Если продолжить движение к GOMO (до коего от Lahusa 20 км) и далее от него дополнительно км 10, то будет ещё одно местечко (TUNDROMBAHO) с такими же (как сказали местные) мегалитами, но немного в большем количестве. Решил уж не переться туда, ибо дорога совсем плохая (каменистая, хотя ранее был асфальт), транспорта почти нет, а редкие мотоциклисты обычно отказываются по такой дороге подвозить бесплатного пассажира. Большинство пути, скорее всего, пришлось бы идти пешком, к тому же, в продырявившихся шлёпанцах (а найти нормальные, которые нужны, тут в сельской местности нереально). И как сказали местные, от Гомо нет прямой нормальной дороги на север, несмотря на карты разные и помеченные там дороги.

Обратно до LAHUSA, и далее на север 83 км в GUNUNGSITOLI. Вернулся в столицу острова, совершив по нему круг, и затем уплыл на ночном пароме обратно в порт SIBOLGA.

В наличии и прочие материалы по ЮВА.