Гунибский район является одним из наиболее интересных в Дагестане со старинно-архитектурной и туристическо-привлекательной точки зрения. Он обладает несколькими сёлами, входящими в топ-20 привлекательных дагестанских аулов, а село Ругуджа так вообще на втором месте в моём рейтинге. А местный райцентр Гуниб, хоть и не имеет в себе сногшибающей народной архитектуры, но прекрасен своей крепостью, видами вокруг и вообще рельефом местности.
Да и вообще, туристы ещё с советской эпохи облюбовали некоторые разнообразные места Гунибского района — Салтинский водопад, райцентр Гуниб и описываемый тут аул Чох (а вот Гамсутль лишь в последние несколько лет обрёл известность).
Сейчас мы переезжаем из Гуниба на ю-в в селения, которые если и не самые интересные в Дагестане в архитектурном плане, но являются достаточно уникальными.
Здесь показана основная (самая эффектная) часть развалин Гамсутль… Вдали справа аул Чох. А чуть левее него виднеется тропа, уходящая выше и ведущая в село Кегер над красивым каньоном.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Село Чох — дагестанский центр образованности.
- Дороги/тропы в/из Чох.
- Оживший благодаря туристам призрак Гамсутль.
- Пути/тропы в Гамсутль.
Село Чох — дагестанский центр образованности
Этот заголовок не шутка, а очень близко к истине. Очень много выходцев из Чоха в советское время стали профессорами, академиками и держателями прочих научных степеней. И вообще, коэффициент обладателей высшего образования среди чохцев едва ли не самый высокий среди сёл СССР, а может быть, даже и среди всех населённых пунктов (включая города) той империи. Не знаю, сохранилась ли ныне такая академическая традиция в Чохе, но полагаю, что как минимум отчасти да.
Арочные конструкции в старой части Чоха.
Кстати, за соседним аулом Согратль закрепилась слава прекрасного школьного образования. Вот про Согратль (и про ещё парочку интересных соседей) уже в следующем очерке.
Вид на верхушку старой части Чоха при переходе из новой части села.
В Чохе много старых интересных домов (правда, далеко и не чемпион Дагестана), но многие из них отличаются от старинных домов в прочих аулах наличием более частых узоров и рельефных изображений на стенах. Предположим, что это один из показателей большей интеллигентности (надеюсь, не в обиду жителям других сёл).
Дом Мамалава, 1875 г. Памятник архитектуры, но уже в виде развалин. Хотя, возможно, его будут ремонтировать. Идти к нему можно, например, по хребту вниз, дом будет справа. Находится тут: 42.32146 47.02774
Старая часть Чоха расположена на гребне хребта и на одном из двух его крутых склонов. Конечно, много арочных конструкций. Правда, туннелей не очень много.
Ещё в Чохе есть Этнодом. Это отель в этническом стиле (с элементами музея), коий оккупировал большой старинный арочный дом.
Один из (примерно пары) туннелей в Чохе.
В 19 веке вольное общество Андалал объединяло 8 сёл от Гуниба до Мегеб (включая Гамсутль и Согратль). И получается, что Чох был как бы в центре этой андалалской цепочки. Может, ещё и по сей причине он стал таким образованным?
Вид на старую часть аула Чох со смотровой площадки, она прям на картах обозначена: 42.31911 47.02979
Дороги/тропы в/из Чох
Из Чоха на север есть тропа вдоль достаточно красивого ущелья, ведущего в направлении села Кегер, ещё одного уникального села (примечательного тем, что вокруг него разбросано около 40 древних каменных календарей), а речка в этом ущелье впоследствии превращается в уникальный дырочный водопад в селе Салта. В общем, очередные гунибские уникальности.
А вообще, дорога в Чох из Гуниба имеет симпатичные пейзажи. Причём, если ехать по северной дороге, то там её качество весьма плохое, поскольку это более старая дорога, но и ввиду более высокого расположения покрасивее будет.
А при спуске из Чоха в направлении Согратль и Гамсутль снова в наличии забавные виды с дороги. На сей раз видны террасы, на коих когда-то давно что-то высаживали.
В центре кадра видим почти древние террасы, ныне уже бездействующие.
Оживший благодаря туристам призрак Гамсутль
Этот объект стал одной из визитных карточек Дагестана, хотя, на мой взгляд, в архитектурном смысле он не самый тут выдающийся. Просто дислоцируется на гребне крутого хребта, и высоко над ущельем, в результате чего получаются прекрасные виды. Ну а в Гамсутле уже никто не живёт, по сему, и зовут его часто селом-призраком.
Вот такие крутые склоны в селе Гамсутль, и видите ли вы тропинку по этому крутому склону?. Фотографирую с самой дальней части села.
Последний житель Гамсутля ушёл из жизни примерно в 2018-19 (а предпоследний ушёл, где-то в 2005-10, кажется), и туристы тут как тут (а точнее, турагенты, наживающиеся на доставке туристов) не дали селу запустеть. Едва ли не главной причиной абсолютного запустения села является то, что до ближайшего источника воды надо топать минут 15 — это либо идти по одной из двух главных троп (ведущей с низу в Гамсутль). Либо спуститься к другой речке по противоположному флангу. Ну и топать от дороги сюда ой как далеко (в начале 21 века это было одно из самых труднодоступных жилых сёл Дагестана, а значит, и всего Кавказа).
Вид с самых верхних домов в Гамсутль на прочие развалины.
Край сего заброшенного села (что над обрывом) очень похож на замок или крепость. Очень эффектные виды и фотографии с некоторых позиций. 2 часа для осмотра всех улиц и интересных локаций будет нормально. Если с перекусом на месте, то и на 3 часа можно растянуть. Некоторые ночуют там, дабы застать рассвет, и это тоже очень зрелищно, а тем паче, никого из туристов вокруг ещё нет.
Через эту арку разваливающейся конструкции дома над проходить к самой верхней группе домов в Гамсутль… Вообще, в дагестанских аулах такие арки из изогнутых брёвен встречаются крайне редко. Обычно брёвна весьма ровные, либо это каменная арка полукругом, а вот туннели в селе Гочоб имеют вообще треугольный верх.
Вид сбоку на центральную часть Гамсутль… Предыдущий кадр (сверху вниз) был снят с самого верхнего дома, куда заходят почти все посетители.
Пути/тропы в Гамсутль
Поскольку в Гамсутль никогда не было проложено дорог, то и нынче из-за толп туристов этого делать вряд ли будут (впрочем, вероятность небольшая есть, но тогда этот объект станет платным заповедником), пешком подниматься там немало (в среднем за 1,5 часа без груза, некоторые бегуны могут взбежать минут за 40, а некоторые ползти более двух часов), поскольку разница высот с дном ущелья (где все понаехавшие оставляют свои транспорты) составляет 400 метров.
Вид с самого верхнего дома в Гамсутль на ущелье внизу, откуда и топают на верх почти все посетители.
Однако, можно проехать около 25-30% подъёма на УАЗиках (в 2022 году с человека брал по 100 руб), но это сэкономит вам лишь минут 30 (так делает почти половина покорителей призрака Гамсутль). Правда, для особых богачей и ленивых можно нанять коня, который затащит вас прямо к селу. Но на коне заходят лишь около 1%, видимо, около двух тысяч стоит. Про заброску вертолётом пока не было слышно.
Вид с самого верхнего дома в Гамсутль на Гуниб и Гунибское плато (в середине кадра, но далеко) и прочие пейзажи.
Тропа в Гамсутль очень чёткая (местами похожа на магистраль), на полпути раздваивается, наверх можно по одному ответвлению, вниз по другому. И виды по пути, конечно, хорошие, а для людей, которые редко иль впервые поднимаются так высоко, это будет просто шикарное зрелище.
На полпути можно посмотреть на развалины Куриб, они напротив станции канатной дороги (которая может переправить на тот другой берез ущелья, и никуда более, однако, в скором времени не исключено, что сделают канатку и до самого Гамсутля). Живёт в этом Куриб, видимо, 1-2 семьи.
Развалины Куриб видны по пути подъёма на Гамсутль.
Вообще, у парковки внизу ущелья в наличии несколько кафешек, в одной из коих мне любезно разрешили переночевать.
Там же недалеко — у самой развилки на дороге в Согратль сохранились декорации к съёмкам исторического фильма «Ахульго». А смотрится почти прям как часть реального поселения (ну на то и фильмы снимают с реалистичными декорациями, чтобы зритель проникся).
Это не реальное село, а были декорации к фильму «Ахульго». Ну и правильно сделали, что оставили их.
В следующем досье я расскажу про аул Согратль, а за ним в другом очерке поведаю про 2 крайних андалалских исторических села (каждый из коих по своей интересности едва ли уступает Чоху или Гамсутлю), за которыми дислоцируется уже территория Лакистана.
Ну а ссылки на все остальные мои очерки про Дагестан можно обнаружить в разделе про весь Северный (он же Российский) Кавказ.