Предыдущий выпуск рассказывал об азербайджанском Иране (хотя, правильнее/официальнее будет иранском Азербайджане) — это о трёх губерниях (это Зенджан, западный и восточный Азербайджан), в большинстве населённых представителями этой тюркоязычной народности. Сей доклад также отчасти коснётся территории (а именно провинция Казвин), где обитает много азербайджанцев, но про них мы тут уже не будем почти ничего рассказывать.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Город Казвин (Газвин).
- Хуссейние (для отмечания дней Ашура).
- Нашествие в Тегеран — столицу Ирана.
- Интересности Тегерана.
- Вульгарный бульвар Вали-Аср.
- Гробница Аятоллы Хомейни.
Достопримечательности города Казвин (Газвин)
(Qazvin). Столица провинции. Древний город, в коем имеется много чего старого и интересного. Музеи, мечети, древний базар, караван-сараи (внутри оного исторического базара и за его пределами).
Старинный особняк в городе Казвин.
Ещё в Казвине много старинных водных подземных резервуаров, в коих когда-то накапливали и хранили воду. Вход в них почти всегда с улицы, и далее спуск вниз по лестнице под уклоном в 45 градусов. Изнутри резервуары обычно обделаны кирпичной кладкой. Видимо, сначала выкапывали большой котлован, затем строили на его дне сам резервуар, отверстия для слива воды, и затем лестницу для спуска вниз. А потом, наверно, всё это засыпали обратно.
Начинается спуск вниз в подземный резервуар в Казвине.
В Казвине ныне только одно такое водное хранилище открыто для любопытных посетителей. Вход там за скромные деньги. В других интересных старинных городах Ирана тоже бывают подобные подземные аттракционы.
Вот спустились (по узкой лестнице справа) в этот старый резервуар для воды и перешли в другое помещение, где вода скапливается, стекая сверху через дырочку.
Хуссейние (для отмечания дней Ашура)
На призыв о помощи тут в клубе каучсёрфинг никто не откликнулся. При прогулке по городу (и одновременно думая о потенциальном будущем ночлеге) наткнулся на некое заведение под названием Хуссейние. Это место (здание типа мечети, только попроще), где поют песни во славу имама Али Хуссейна, очень почитаемого среди шиитов.
Али Хуссейн — это внук пророка Мухаммеда, чуть ли не основателя всего шиитского течения. И как раз в эти мои первые дни пребывания в Иране по всей стране шли шествия в память о смерти Хуссейна, и поются песни в его славу.
Это происходит в течение первых 10 дней месяца Махаррам (а в исламе календарь лунный, и каждый год график смещается на 11 дней относительно нашего европейского календаря). Все эти дни можно назвать Ашура, а пик приходится на 10-й день, и именно он называется Ашура.
В этом хуссейние в Казвине довелось мне ночевать. Народ тут собирается, поёт песни в честь Али Хуссейна, а некоторые ещё и остаются спать.
В каждом городе Ирана есть такие Хуссейние, а в больших городах по нескольку. Данное заведение (куда я попал) было большим, и там было много народу. Спросил о ночлеге, разрешили. Потом ушёл гулять, а вечером попозже пришёл спать, и рядом спали ещё другие паломники.
В этих заведениях также обеспечивают чаем, и порой едой (по крайней мере, во время тех 10 фестивальных дней, и нескольких последующих).
В этом хуссейние пока наливают только чай, который разливается, в том числе, и из этих двух огромных самоваров.
Утром рано также был чай, и даже завтрак (жидкая каша из разных ингредиентов), во время принятия коего подошли служители заведения, и попросили паспорт для просмотра. Долго его изучали (минут 15, пока завтракал), потом отдали. Их смутило, видимо, появление тут иностранца, попросившегося на ночлег. Город не так любим интуристами, как города в центральном Иране.
А поскольку Иран опасается всяких шпионов, то некоторые особо патриотичные люди помогают полиции разоблачать подозрительных личностей. Думаю, что такие «стукачи» имеются в основном среди тех, кто регулярно молится и соблюдает прочие мусульманские правила.
Но заранее скажем, что тут далеко не все являются правильными муслимами. И это автоматически сказывается на их отношении к власти. Но к этому вернёмся ещё чуть позже.
Коридоры внутри отреставрированного 200-летнего базара в Казвин.
Далее на ю-в 200 км в иранскую столицу.
Нашествие в Тегеран — столицу Ирана
Tehran — так по-английски пишется название столицы Ирана, а произносится как нечто среднее между Тегран (или почти Техран). В принципе можно было бы не заезжать в это время сюда, ибо это оказалось в преддверии самых главных празднеств Ашура. Почти всё закрыто, музеи тоже. Официальные выходные в Иране включают в себя 3 дня, и 2 из них — это накануне Ашура. Прошёлся по центру города.
Позвонил парню по имени Поуя, коий пригласил к себе в дом двое суток назад в одном городке Абхар, оказавшемся на нашем пути. Он тогда сказал, что сам из Тегерана, а там в городке учится. И на праздники и выходные всегда едет домой. И сказал, что возможно, можно будет и у него дома в Тегеране переночевать.
Мы встретились с ним и с его другом, с коим также виделись уже в Абхаре. Покатались на их машине. Посмотрели уличные шествия с барабанами и другими причиндалами, делающееся в честь дня Ашура.
По всему Ирану во время дней Ашура идут церемонии — на улицах, в подворотнях, в мечетях, и прочных местах.
После всех развлечений казалось, что мы поедем домой к Поуя, ибо он вечером говорил утвердительно про сей вариант. Но оказалось, что не срослось. Они повезли в дешёвую гостиницу, и там с помощью других постояльцев прописали на 1 ночь за пол-цены. А поскольку пол-цены, то и сотрудник гостиницы разбудил на рассвете и выгнал иностранного постояльца. Правда, чай попить разрешил-таки.
Сранья ещё раз прогулка по опустелому Тегерану (а опустелый, ибо 95% офисов и магазинов закрыто, зато открыто множество хуссейние). Самым полезным из этого первого моего посещения столицы можно назвать приобретение карты на инглиш, а то до этого встречались только на фарси (персидском языке), а на инглиш были неудобного формата.
В одном из Хуссейние в Тегеране. Идёт раздача воды, а там чуть дальше по курсу и еды.
Интересности Тегерана
Второй раз вторгся в столицу Ирана недели через две. На сей раз ночевать отправился к гостеприимным людям из клуба Couchsurfng. И в тот заезд более продуктивно посмотрел столичные интересности. Целый день потратил на дворец шаха (которого как раз свергли в 1979 году) вкупе с огромной территорией, который ныне сделан как парк-музей. Находится это на севере Тегерана. Там во дворце много разных интересных музеев (типа этнографических, военных, и на прочие темы), и весь день ушёл на посещение оных. В самых лучших музеях фотографировать запрещено.
Древний кувшин (необычной формации) в музее в Тегеране.
Другой день провёл в столичном зоопарке. А вообще, большинство красивых древних памятников Тегерана были разрушены землетрясением в одном из предыдущих столетий. Даже базар не уцелел, и ныне в столице имеется новый базар в традиционном иранском крытом стиле.
Вульгарный бульвар Вали-Аср
Также следует выделить бульвар Вали-Аср (тянущийся на 18 км с юга на север), считающийся центром деловой и развлекательно-неформальной жизни Тегерана. Кварталы вдоль Вали-Аср являются самыми престижными в столице, тут дислоцируется едва ли не половина всех тегеранских финансовых учреждений, иностранных посольств, дорогих ресторанов, бутиков и прочих развлекательных заведений.
Близ сего бульвара имеется единственное на территории иранской столицы общественное заведение, где официально разрешено употреблять алкогольные напитки, а женщинам позволено ходить с непокрытой головой — это так называемый «Армянский клуб». Правда, с 2016 года он временно не работает (но возможно, в 2018-2020 годах его открыли).
Вообще, в Тегеране обитает достаточно большая армянская диаспора, которой правительство дало добро на производство вина и использования его «в культовых целях», чем частенько пользуются попутно и не-армянские жители столицы, ибо в последние два десятилетия строгость надзора за нарушениями шариата в Иране (а не только в его столице) сильно послабела.
В одном из музеев в дворце шаха в Тегеране. Экспозиция повествует о нелёгких годах для мусульман, придерживающихся шариата.. О том, как с женщин снимали паранджу, запрещая носить её. Но те смутные стремена закончились, когда к власти пришёл Аятолла Хомейни (слава Аллаху!). Правда, теперь почти всё наоборот.
Гробница Аятоллы Хомейни
(Imam Khomeyni shrine = Ayatolla Khomeyni Haram), это мавзолей лидера исламской революции 1979 года (слово «haram» на персидском означает «святая гробница»). От центра столицы это находится км 20 на юг, и легче и дешевле всего добраться на метро до последней его станции Haram-e Motahhar.
Аятолла Хомейни тут в Иране примерно в таком же почёте, как Ленин в СССР, Ататюрк в Турции, Хо Ши Мин во Вьетнаме, Мао Цзе Дун в Китае.
На подходе к усыпальнице Аятоллы Хомейни со стороны станции метро.
Правда, на самом деле (как мне показалось за своё трёх-месячное турне по Ирану), не более 50% жителей (или, может быть, даже около 40%) почитают его. Ибо, как минимум половина иранских жителей не являются настоящими мусульманами, а многие откровенно говорили мне, что атеисты. И предпочли бы большую свободу, нежели имеют нынче в Иране (это касается очень многих вещей, но в первую очередь, алкоголя и сексуальности).
Но власть старается вовсю популяризировать Аятоллу и его дело с мусульманскими идеями. И, можно сказать, что не любит других мнений. Но всё-таки, в Иране много настоящих муслимов, кои посещают святые места. И поскольку Аятоллу тут причисляют примерно к рангу святых (за революцию и правильные речи), то и посетителей много. Кстати, вот материал об уровне строгости ислама в соседней Турции.
Итак, гробница довольно популярна, и это одно из самых почитаемых мест в Иране (наверно, сразу после гробниц в Куме и Мешхеде — двух самых священных городах Ирана). Хорошо охраняется. На входе в оное святое место надо сдавать рюкзак в камеру хранения (бесплатно).
А в этом Хараме (гробнице) вообще проход внутрь помещения через металлодетектор, и ещё солдат вдобавок ощупывает паломника. Фотоаппараты и телефоны внутрь проносить нельзя, надо сдавать в камеру хранения.
Внутри усыпальницы Хомейни, однако, там не так красочно, как в некоторых имамзаде (это гробницы потомков пророка Мухаммеда), коих по всему Ирану тысячи. А ещё у меня есть досье о необычных надгробьях, кладбищах и гробницах Кавказа.
Одно из имамзаде в городе Казвин.
Это только в шиизме есть имамзаде. Сей Харам для автостопщиков и некоторых самостоятельных путешественников удобен тем, что находится буквально в 300 метрах от автобана на юг на Кум и другие южные (и самые интересные в Иране) города.
Зеркально-сверкающий потолок очередного Имамзаде в Тегеране.
И мы едем в южном направлении 120 км в город Кум (Qom), являющийся одним из двух наиболее святых в Иране городов и считающийся столицей шиитского мира (поскольку именно в нём находится духовное управление Ирана, самой большой шиитской страной планеты, и много исламских университетов, в коих учится большое число иранских и иностранных мусульманских студентов).
Эта статья была из раздела про Исламскую республику Иран.