Опосля Мазадинского и Начадинского сельсоветов я вернулся на красивейшую трассу вдоль реки Аварское Койсу и прошёл пешком сначала до стратегически важного села Анцух, от коего повернул уже наверх в направлении Хидибского микрорайона (ещё одного в Тяратинском районе). В нём все сёла очень маленькие (максимум по 15-20 семей в каждом живёт постоянно, а на весь сельсовет наберётся примерно 60-70 семей, постоянно живущих тут).
Но тут я не имею ввиду село Чилда, которое расположено не над ущельем (как все «нормальные» местные аулы), а на его дне. И вообще, я немного удивлён, что его впихнули в этот Хидибский сельсовет, а не в центральный (где райцентр Тлярата). А ведь, есть тут в районе ещё и особое президентское село.
Другой изюминкой микрорайона является то, что со всех его селений (ну кроме того самого Чилда) открываются прекрасные виды на ущелье (а с некоторых сёл и на 2-3 ущелья сразу) и на высокие горы вдали. А начинается это зрелище ещё при подъёме к тем сёлам. С подъёма мы, кстати, и начнём. Ну погнали уже.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Путь от Анцухской башни в Хидиб.
- От сёл Хидиб и Тлобзода путь к зиярат.
- Старинный аул Ангада (Анада).
- Президентский аул Гебгуда.
- Дорога из Гебгуда в Нойрух через зиярат.
- Путь на гору от Поляны Цамаури.
- Видеоролики про некоторые упомянутые тут места.
Путь от Анцухской башни в Хидиб
Единственная автодорога в Хидибский микрорайон проходит над древней башней в селе Анцух. По сему, ему я тоже чуть уделю внимание. Точнее, ей (башне)… Это типа компенсация за то, что я как бы убрал из сельсовета деревню Чилда. Оттого я и назвал статью «Вокруг сельсовета, а не «В сельсовете».
Если двигаться сюда с низовьев реки Аварское Койсу, то самый простой и короткий путь в Хидиб это пройти/проехать мимо той древней башни, находящейся на восточной окраине села Анцух. Можно к ней подняться на тот холмик и подойти вплотную к стенам башни, но внутрь там не пройти.
В середине кадра башня в Анцух.
Но вот если подниматься отсюда в Хидибские сёла, то очень часто башню можно узреть сверху, и это весьма зрелищно. Причём, если на небольшой высоте (до половины подъёма) её ещё можно разглядеть, то выше уже либо с трудом, либо закрывают деревья.
Но там выше и виды в целом покруче, можно разглядеть много дальних гор.
Анцухская башня сейчас скрыта за деревьями.
Смотрим из Хидиб на окрестности. Чуть ниже и левее середины снимка село Анцух (у слияния трёх рек, после чего они превращаются в реку Аварское койсу). То есть, село стоит на пересечении четырёх важных ущелий с дорогами вдоль них… Направо уходит река Аварское койсу и дорога в Шамильский район и в Махачкалу… От центра фото прямо наверх уходит ущелье и дорога в сельсовет Ланда (о нём следующий выпуск)… Чуть левее центра кадра — село Чадаколоб стоит на хребте… Сразу под ним в ущелье (его плохо видно) дорога уходит в Бежтинский участок, ну и там 2 км до поворота на этот Чадаколоб… Ещё одна дорога и ущелье, уходящие наверх в центр Тляратинского района, отсюда не видны — они в левом нижнем углу скрыты за деревьями и буграми. Справа в кадре также видна Хидибская школа с красной крышей.
От Хидиб и Тлобзода путь к зиярат
Во-первых, упомяну, что интересная старинная архитектура в райцентре Хидиб почти не имеется, ну разве что один дом такой есть, к коему примыкает «туннель» (правда, с одной стороны сильно дырявый, но зато виды там мощные).
А ещё тут огромная для столь маленького микрорайона школа.
Проход под жилым домом над ущельем в селе Хидиб.
А вот в ауле Тлобзода (коий от Хидиб на восток буквально в 500-700 метрах) чуть поинтереснее: есть пара туннелей (являющихся частью сквозных улиц).
Хидиб и Тлобзода (равно как и следующее Анада) дислоцируются на высоте 1910 метров (имеется ввиду центр сёл).
Туннель (под домом) в селе Тлобзода… Примыкает к веранде, свисающей с обрыва.
От Тлобзода берёт своё начало дорога вниз к Зиярат. Тотально это около 2,5-3 км, сначала по грунтовой автодороге (и там в основном спуск и немного по ровной поверхности), потом по тропе (видимо, в основном горизонтально), а по пути (когда уже только тропа остаётся) стоят то ли остатки другой древней башни, то ли какого-то строения. Паломники часто ходят к этому зиярату, и там захоронен, видимо, некий важный мусульманский деятель либо суфийский шейх (думаю, скорее второе, но наверно, и не без первого варианта).
Однако, у меня не получилось пройти дальше башни, поскольку тропа там становится не очень очевидная (есть риск уйти не туда), но главным фактором был надвигающийся дождь.
Есть ещё один путь, как мне поведали местные люди, к этому зиярату. Это топать сразу снизу от того самого села Чилда, которое я посмел не включить в описание. В селе есть пешеходный мост, и вот от него начинается тропа.
Смотрим в сторону аула Чилда (он скрыт за бугром и поворотом дороги, это в середине кадра). Зиярат где-то в левом краю снимка… А дорога и ущелье ведут в райцентр Тлярата и другие сёла района.
От Тлобзада идём дальше 1 км на юг…
Старинный аул Ангада (Анада)
Как я понял, оба названия вполне в ходу. Мне эта деревня показалась наиболее интересной в Хидибском сельсовете, и самым эффектным тут зрелищем является старинный дом на утесе вкупе с остатками башни. По словам хозяина сей древней недвижимости Абдулалика Иманалиева (а он прямой потомок тех, кто строил башню и владел ею), раньше башня имела 7 этажей, нынче же лишь 3 осталось, почти все из которых почти пустые.
Чуть левее середины кадра видна та самая башня, стоящая над ущельем.
Абдулалик живёт от башни в 30 метрах в доме поновее (правда, нынче со своей семьёй приезжает лишь в летнее время) и он лично разрешил мне вставить в тексте его имя. Да и новый его дом тоже несколько интересен, поскольку стоит буквально над обрывом. И гамак, подвешенный у дома, тоже качается над пропастью… Его дом и участок вместе с остатками башни — это, конечно же, самое интересное тут в Анада.
Комната летнего отдыха над ущельем в Анада. Примыкает к башне.
В верхней части Ангада тоже кое-что по мелочи есть, чему можно уделить внимание. Например, туннельчик.
Президентский аул Гебгуда с башней-музеем
Расположен он в 2 км от Хидиб на с-з (и на высоте 1750). Именно отсюда родом Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, бывший президент Дагестана, благодаря чему сейчас в этом селе относительно неплохая инфраструктура (а живёт в нём на постоянной основе лишь 1-2 семьи, остальные наведываются летом). Например, спортивный комплекс.
А ещё Абдулатипов является доктором философских наук и профессором.
Мини-стадион над ущельем. Возможно, это самый высокопоставленный спорткомплекс в Дагестане (не потому, что спонсором является бывший глава Дагестана, а потому что находится очень высоко над дном ущелья).
Товарищ Абдулатипов отгрохал тут себе очень хороший замок-особняк (в коий очень редко наведывается). Ну что ж, если деньги позволяют, почему бы и нет. Всё-таки, у таких высокопоставленных лиц зарплаты и прочие доходы должны быть на таком же высоком уровне.
Но вообще, эта история в очередной раз подтверждает, что при определённых раскладах можно построить себе маршрут даже «из грязи в князи»… И конечно, я не хочу сказать, что село это грязная вещь, но вообще-то, в умах большинства горожан это так. А в данном случае это не совсем обычное село, а исключительно горное и малонаселённое (даже в советское время тут вряд ли жило более 20-30 семей, уж очень скудное пространство тут для постройки домов и прочих сараев).
Дом Абдулатипова в виде небольшого замка.
В Гебгуда ещё есть древняя башня (скорее всего, её отреставрировали либо вообще заново отстроили). Это сейчас тут самое низко-стоящее строение (в смысле стоит ниже всех), и оно так хорошо прикрыто деревьями, что я не посмел сделать фотографию. Как и почти все прочие подобные башни на Кавказе, эта тоже имела функции чаще всего наблюдательной и сигнальной, и пореже оборонительной.
В башне имеется музей с бесплатным входом.
В музее внутри башни в Гебгуда.
Но открывается музей, наверно, лишь по предварительной заявке либо для особых гостей, либо для клиентов гостевых домов, которых в сёлах Гебгуда и Хидиб несколько.
Но мне повезло, я припёрся в Гебгуда как раз в тот момент, когда таким гостям собирались показывать музей, ну и я зашёл. На двух башенных этажах (а больше в ней, похоже, и нету) разместили старинные традиционные экспонаты и портреты Абдулатипова.
Из Гебгуда в Нойрух через зиярат
Теперь отправляемся в село Нойрух, отстоящее от Гебгуда в 4 км. Пейзажи по пути там очень красивые, особенно в первой половине пути до зиярата… Однако, из-за пасмурной погоды мне удалось сделать лишь пару более-менее достойных снимков, вот один из них:
Вид почти с зиярата (по пути в Нойрух). Чуть левее середины кадра находится аул Гебгуда.
Зиярат это место паломничества мусульман. То есть, это святыня, к коей приходят люди, либо часто (если очень популярно место или захороненный там человек), либо редко. В данном случае это второе. На этом зиярате, как я понимаю, вообще никто не захоронен, но оно стало в какой-то степени почитаемым (и святым?) как минимум для местных жителей, которые ходили (а сейчас чаще ездят) из Нойрух в сёла Хидибского сельсовета.
Камни (правый очень похож на грузинский крест) на зиярате по дороге между Нойрух и Гебгуда.
Зиярат стоит на крутом повороте дороги, и вообще, от зиярата чуть дальше можно пройти на мыс, с коего открывается прекрасная панорама на все 3 стороны (а зиярат остаётся в четвёртой). Мне не очень позволила пасмурная погода насладится этими моментами, по этому и снимки могли бы быть более эффектные и с более хороших позиций.
Зиярат между Нойрух и Гебгуда.
Сама же деревня Нойрух относится к другому сельсовету — Мазадинскому, но опишу я его тут, поскольку из Мазада есть только тропа в Нойрух, а дорога идёт как раз из Хидибского сельсовета, и Нойрух это ещё далеко не тупик дороги!.
Вот такие колонны держат жилой дом в селе Нойрух. Снаружи они деревянные, а внутри, как видите, каменные. Возможно, так прочнее всего.
Итак, в Нойрух мною обнаружен один маленький туннель, пара чуток интересных старых домов. Ну и конечно же, хорошо видна долина Мазадинского и Начадинского микрорайонов и многие их сёла.
Пейзаж Мазадинского ущелья со стороны села Нойрух.
От Нойрух дорога идёт дальше наверх на поляну Цамаури, до коей ещё 4-5 км…
Путь на гору от Поляны Цамаури
Эта полянка достаточно уникальное ровное место, поскольку тут везде в окрестностях равнины практически нет, а на Цамаури чуть ли не один квадратный километр этой ровности! Ну или точнее, относительной ровности, поскольку, всё-таки, шероховатости (бугорки и микро-холмики) там имеются. Сейчас там едва ли не ежегодно летом происходит какой-нибудь фестиваль с толпами народа.
Есть и огороженная территория, на коей соорудили очень длинные столы и скамейки под навесами и какие-то беседки. В наличии и домик, в коем мне довелось заночевать. Как я понял, долгое время он был заперт, потом сняли сей запрет, и в июне 2023 года дверь была просто прикрыта. Внутри там 4 двух-ярусных деревянных койки.
Чуть правее центра фото: поляна Цамаури, а слева и ниже: аулы Хидиб и Тлозбода. Это был один из редких моментов в тот день, когда мне удалось что-то выхватить из тумана.
И не доезжая Цамаури буквально чуток, имеется поворот направо в сёла Маалиб и Хорта, в которых, наверно, по одной семье и живёт. Но из Гебгуда путь и тропой есть (и это короче, чем топать от Нойрух), поскольку дорогу то сделали не так уж давно, лет 10-15 назад максимум. А раньше жители ходили лишь пешком иль на лошадях.
Вид с горы над поляной Цамаури.
Итак, с утра я сгонял в северо-восточном направлении на соседний хребет. Но мало что с него увидел, поскольку погода оставляла желать лучшего. Много тумана и периодически моросящий дождь. Лишь изредка открывалась панорама окрестностей.
Судя по карте, достиг я вершины Бохт (высота 3000 ровно), находится она тут: 42.1645969N, 46.3958275E … И от неё ещё чуть выше и дальше прошёл, но толку особого мало.
И наконец, видеоролики про некоторые упомянутые тут места:
1. Зиярат, Нойрух, поляна Цамаури и туманная гора над ней.
2. Пейзажи и башни вокруг Анцух, Хидиб, Тлобзода, Анада и Гебгуда.
Потом мы спустимся обратно в Анцух и отправимся в сельсовет Ланда.
Полный перечень моих всекавказских (включая дагестанские) диссертаций находится тут.