Предыдущий выпуск рассказывал про евреев в посёлке Красная Слобода, село Хыналыг (где весьма уникальный язык — на нём разговаривают только в этом селе, и ни один другой язык не похож на местный), традиционную лезгинскую свадьбу в селе Хапут и красивые горные/каньонные пейзажи в окрестностях.
- СОДЕРЖАНИЕ :
- Священная Гора Пир.
- Баку.
- Интересные исторические места на полуострове Абшерон:
- Сураханы, Рамана, Нардаран, Мардакены — в этих сёлах имеются исторические объекты (например, башни).
- Зиярат — святое для мусульман-шиитов место.
- Кала и «музей под открытым небом».
- Апшеронская каменная колея (весьма загадочное явление, имеющееся в нескольких местах на Апшеронском полуострове).
- Янырдаг — место горения природного газа, много лет выходящего из недр планеты (около Баку).
- Заповедник Гобустан: древние наскальные рисунки и грязевые вулканы.
- Карта расположения описанных в статье объектов.
Гора Пир
(или по-другому Биш Парма=Бешбармаг=Beshbarmaq, что в переводе означает «Пять пальцев»). Одно из самых священных и почитаемых в Азербайджане мест. В 2005 уже был. И снова заехал. Подножие горы — в 1 км от трассы (там рядом находится село Зарат).
Подъём с рюкзаком занял 1,5 часа (хотя, можно и быстрее, особенно, если HE на жаре), хотя почти все туда заезжают на машинах в объезд. Паломники приезжают регулярно, даже ночью. На верху горы — красивые скалы. Как и в 2005, ныне также переночевал там.
Скала Пир (Бишпарма=Beshbarmaq) на фоне Каспийского моря.
На ю-ю-в км 100…
Баку
(по-азербайджански пишется «Bakı»). Столица стала ещё красивее (с момента моего предыдущего посещения в 2005 году), много красивых парков, фонтанов, многие из них вокруг крепости (визитной карточки города)… 5 музеев посещено (хотя, их там, наверно, более 10), а также интересные улицы (со старинной архитектурой и поновее), и конечно же, крепость и башня в ней, на верх которой можно подняться.
В Баку на приморском бульваре — футуристическое здание и такие необычные деревья.. Какой-то австралийский вид. Общий срок жизни около 600 лет. Эти особи (что на снимке) живут уже по 160-180 лет, как сказано на табличках на них.
Ночлег на первую ночь пришлось искать на улице. Ходил по ним и зашёл во двор дома, там присмотрел стол, спросил у жильцов дома, можно ли спать на нём.
Они позвали к себе домой ночевать. Это были студенты. Они снимают комнату вшестером. Трое из них говорят на инглиш (примерно как и их гость), при этом знают русский даже похуже английского (а остальные трое русский вообще не знают). Они попросили на русском не разговаривать, а использовать инглиш. У них в итоге переночевал все 4 ночи.
Многоликий Баку, вид из старинной крепости на новые высотные здания.
Полуостров Абшерон
После Баку проехался по полуострову Абшерон, на коем и стоит Баку. При передвижении по Апшеронскому полуострову часто встречаются нефтяные вышки, качающие нефть из земных недр. Зрелище достаточно забавное (правда, с экологической точки зрения не очень хорошее).
К с-в от Баку посетил следующие места на Апшеронском полуострове:
- Сураханы. Около сего села находится древний храм Атешгхях, храм огнепоклонников, действующий до сих пор!!, периодически бывают паломники из Ирана и Индии, в основном на праздник Новруз.
- Рамана — в этом селе имеется замок-башня.
- Село Нардаран, в коем крепость 14 века с высокой башней.
- Мардакены (по-другому именуется Мардакяны) — в оном селе есть две крепости — одна с круглой башней (13 века), другое укрепление с четырёхугольной башней (12 века).
- Ещё в черте посёлка Мардакены имеются дендрарий и дом-музей Сергея Есенина (жившим тут в 1924-25 годах). Хотя, дом-музей я не посещал и даже не знаю, где он находится. Но читал, что он существует.
В селе Мардакены внутри сего замка-башни представлены всякие камни разных эпох и верований (зороастрийские, христианские, мусульманские)… Ямы — это погреба вокруг башни, выдолблены в скальной породе.
Зиярат
Зиярат — это святое для мусульман-шиитов место. Переводится как «паломничество» (или «место для паломничества»)… (это чуть восточнее села Мардакены).
Тут примерно в 1950 г умер один святой и почитаемый человек. Много людей приезжало (даже в советское время) к нему издалека за излечением, и излечивалось. После смерти сделали мавзолей и мечеть… Ныне отреставрировали красочно, особенно внутри. Всё сверкает и блестит, в зеркалах и мраморе. Похоже изнутри на новомодные индусские храмы и дворцы.
Впрочем, мавзолеев/гробниц (называемых имамзаде) в подобном зеркально-красочном стиле много и в Иране. Очень даже возможно, что оная гробница в Зиярат и есть то самое имамзаде (подобные сооружения с таким именем имеются, кажется, только у шиитов).
Там в Зиярат кормят бесплатно всех желающих, а приехавшим издалека дают ночлег (чем и довелось воспользоваться). Пожертвования принимаются в любом количестве. На них же и построено всё это и предоставляются еда и кров.
На окраине Баку — надгробный камень, утыканный со всех 4 сторон засохшими улитками… Хорошо ползали, однако.
От Зиярат на ю-ю-в 16 км…
*QALA (Кала), что в переводе означает «крепость». Ранее тут было древнее село. Ныне сделали типа «музей под открытым небом» для туристов, такое модно в других странах.
Апшеронская каменная колея
Также на Апшероне есть участки с этой уникальной и весьма загадочной колеёй. Это древние мегалитические образования, которые появились примерно в 5-6 веках до н.э. (разумеется, по мнению учёных). На Апшеронском полуострове оные каменные колеи встречаются достаточно часто, как бы пересекая его с севера на юг (в основном по суше, а иногда по берегам и уходя под воду). Я эти колеи не посещал, ибо узнал о них после последнего посещения Азербайджана.
Апшеронская каменная колея. Снимок (как и приведённая тут информация по этим «каменным дорогам») взят из википедии.
Колеи похожи на параллельные следы колёс. Каждая такая каменная дорога состоит из нескольких следов (от двух до шести), глубиной от 5 до 50 см. Большинство из них ныне разрушены, но сохранились отдельные участки длиной до 500 метров (близ некоторых сёл).
По поводу происхождения этих каменных дорог нет единой очки зрения, но существует множество гипотез. Одна из них заключается в том, что оные колеи создавались с целью сбора дождевой воды для последующего поливания почвы (и выращивания в ней агро-культур).
На обратной дороге в Баку подвозили люди, пригласили на чай, плавно перекочевавший в обед, а за ним и в приглашение на ночлег в их доме в Баку, и на вечернюю экскурсию в Янырдаг («пламенную гору»). Мы так и сделали.
Огни Янырдаг (Янардаг)
Вот так горит Янырдаг.
Переводится как «пламенная гора» = Yanar Dag (дислоцируется в 25 км от Баку на север)… Однако, не гора, а скорее, холм (впрочем, в темноте было не различить высоту холма/горы, зато огонь хорошо горел)… Из недр выходит газ уже сотни лет и горит. Многие приезжают посмотреть на это. В темноте, конечно, красивее. Мы тоже приехали в темноте. Потом поехали домой… И утром Баку был покинут.
Через дней 15 мне довелось снова оказаться в столице Азербайджана, но уже не по своей воле, а под конвоем солдат, этапировавшим меня сюда после поимки в горах.
Заповедник Гобустан
(Gobustan National Park). Дислоцируется в 8-15 км к с-з от поселения Гобустан (коий в свою очередь в 60 км к ю-з от Баку) и в нём есть два вида достопримечательностей: это древние наскальные рисунки и грязевые вулканы.
Наскальные рисунки (Gobustan Rock Art Cultural Landscape) — это наиболее известная часть заповедника и наиболее посещаемая туристами, в том числе, и зарубежными, ибо оные произведения искусства занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На входе в заповедник Гобустан. Рисунки нанесены, в том числе, и на таких мега-камнях и мини-скалах… Этот кадр (как и следующая ниже схема заповедника) взяты из статьи в википедии, где вы также можете подробнее почитать об оном заповеднике.
Наскальная живопись начала появляться здесь (по заявлениям учёных) аж 10-20 тысяч лет назад (а по некоторым данным, и 30 тыс лет назад), и продолжались наноситься всё новыми поколениями людей. Тут есть художества и каменного века, и древнеримской эпохи (причём, на чистом латинском языке!), и средневековые, и 19 века (но это уже преимущественно местными пастухами).
Рисунки встречаются преимущественно в пещерах и на обломках скал. Вход в заповедник (по крайней мере, к рисункам) платный. На входе есть музей Гобустана.
Схема заповедника Гобустан.
Расшифровка обозначений на схеме:
— Посёлок городского типа, 
— Кишлак, 
— Камни с рисунками, 
— Музей заповедника.
Окромя старинной живописи в заповеднике расположено несколько грязевых вулканов (дислоцируются в нескольких км друг от друга и от рисунков). Но ходить там надо осторожно, ибо можно увязнуть, а некоторые местные говорили мне, что и провалиться.
Есть и другие грязевые вулканы близ Баку. Например, те, что расположены в 35 км к востоку от столицы (или к ю-в 3-4 км от посёлка Гобустан, который стоит буквально на трассе на Гянджу и Шеки, и имеет то же самое название, что и «основной» Гобустан).
Летом (вплоть примерно до октября) в заповеднике Гобустан (и вообще, в низменной части Азербайджана) водятся змеи! Будьте осторожны.
Также, на пути из Баку в Гобустан (и не доезжая последнего 15 км), имеется некий старинный Караван-сарай в полузаброшенном виде. Но стоит в 100 метрах от самой трассы (ж/д между ними), и сарайчик можно заметить с трассы.
Карта расположения объектов:
Следующая статья посвящена в основном историческому и интересному селу Лахич (Lahij).
Также имеется сборник статей и отчётов про Южный Кавказ (оно же ЗаКавказье).