Продолжение повести о самых странных моментах в поведении египтян. Предыдущий эпизод был про ислам в египетском стиле и о трактовке слова «да».

Также есть список повестей об арабском мире.

  • Содержание:
  • Очень часто спрашивают паспорт.
  • Конвой для туристов.
  • Случай в зоопарке Каира.

Очень часто спрашивают паспорт

У меня никогда прежде так часто не спрашивали паспорт, как в Египте. Даже простые граждане не стесняются спросить. По крайней мере, не припомнится ничего подобного… Мне это показалось национальной забавой «Покажи мне своё удостоверение личности».

Да, мой стиль путешествия отличается от стандартного типа — я крайне беден и люблю посещать НЕтуристические места — особенно, если там красивая природа, и моё появление там порой (особенно, если в данной стране периодически бывают всякие волнения) больше привлекает внимания со стороны полиции (и иже с ними), чем у более «нормальных» людей/путешественников. Но практически такой же стиль был и в прежние годы, проведённые в других странах.

Да, полицию тут в Египте побаиваются, и многие люди перенимают полицейскую привычку спрашивать паспорт у человека (или туриста) при малейшем подозрении. Даже если он просто не хочет особо с ними говорить, ибо не знает арабского языка, а те не знают английского, но всё равно, пытаются навязать общение, развлекая себя в эти «трудные для них времена».
И вот странник не отвечает желанием общаться, но всё равно, египтянин часто пытается это навязать. И при отказе может попросить посмотреть паспорт, что случалось не раз.

Да по любой малейшей причине египтяне (не полицейские, а даже простые граждане) могут попросить посмотреть документы… Но посмотрев на необычный документ (коего они ранее не видывали, ибо это загранпаспорт, да ещё на непонятном для них языке), повертев его, обычно успокаиваются вскоре. И в таких случаях (если нет более серьёзных подозрений) очень редко ищут египетскую визу и штампы… А вот если не дать им паспорт, то могут позвать полицию.

Хотя, эти клоунады с проверками зачастую и интересны, конечно, и украшают нашу «скучную серую» жизнь, но времени в целом уходит довольно много на такие разборки. Впрочем, всё познаётся в сравнении, и с абсолютной точки зрения — всё идёт по плану. Не исключено, что по Божественному.

полиция на верблюдах в Египте

На пирамидах Гизы и Саккары полицейские патрулируют территорию на таком транспорте, очень традиционном для пустыни.

Очень даже возможно, что эти полицейские (на снимке выше) попросили деньги у этого туриста за то, что он сфотографировался с ними (да ещё на фоне пирамид!). Таков арабский мир. Но об этом (о регулярном прошении бакшиша рассказано в следующей статье).
Фото взято из другого источника.

Полицейские и военные повсюду

Я ни в одной стране прежде не видел такого числа полицейских и военных (кроме отдельных провинций/регионов типа Чечни). В том числе, и полицейских, мешающих или не позволяющих мне пойти одному на такой-то холм/гору, туристическую/паломническую или совершенно простую (даже при очевидной НЕ-опасности).

Очевидно, что там вероятность какого-то опасного случая такая же мизерная, как и на любой другой подобной горе (а оценить степень опасности мне позволяет большой опыт посещения подобных мест и ситуаций). Но у полицейских есть либо установка (например, HE пускать одного туриста туда), либо они вообще принимают такое решение согласно общей египетской тенденции запретов.

Конвой для туристов

Только в Египте приходилось видеть конвой (по крайней мере, в таких количествах) для туристических джипов/автобусов. Всё бы ничего, но это доходит до маразма.

Как-то довелось быть в красивом и уникальном месте «Долина китов» (Wadi el Hitaan — там окаменевшие скелеты и другие останки китов и прочих дельфинов в очень хорошей сохранности). Глубоко в пустыне. Главный смотритель/менеджер «заповедника» разрешил спать на территории — в кафе, под навесом.

Рядом в 5-10 метрах ночевали полицейские, сопровождающие (в качестве конвоя) группу из немецких туристов (в кол-ве чел 15) на трёх джипах… На следующий день туристы (с гидом и за рулём каждой машины — египтянин) собирались ехать на запад вглубь пустыни (в оазис Бахария), и там их должны были встречать другие полицейские из другой уже провинции. В каждой провинции правят свои полицейские (но это в большинстве стран такой порядок).

От Долины Китов и почти до Бахария туристам на их трёх джипах предстояло проехать около 50 км одним без охраны в пустыне без асфальта!!! И потом ещё, может быть, около 50 км по асфальту до некоей условной точки, где их бы встречали другие полицейские (относящиеся к другой провинции).

Те полицейские, близ которых довелось ночевать, попросили паспорт странника и взяли его себе на хранение до утра, не спрашивая хозяина. Узнав это, один из гидов сказал полицейским, что так делать нельзя. Полицейские не стали отрицать. Но это были египетские полицейские. И паспорт они всё-таки, оставили у себя до утра.

В Египте давно сложилась ситуация, когда полицейские ну уж очень слишком беспокоятся за жизни иностранцев (которые им в страну привозят немалые деньги, оплачивая своё проживание).
Уже лет эдак минимум 15-20 тут принято на пустынных дорогах (а также местах, где имеется несколько бОльшая теоретическая опасность от террористов/исламистов) сопровождать под конвоем туристов.

Возможно, оплата тура от этого повышается (чтобы оплатить услуги полицейского эскорта). Но в любом случае, туристам говорят, что полицейские делают свою работу, не беря за это дополнительных денег, окромя зарплаты. Возможно, фирма за эти туры повышенной опасности платит полиции за их эскорт, а с туристов берёт тоже больше.

полицейский конвой в Египте

Очень типичные для Египта полицейские машины такого типа. Они ездят по улицам городов, по трассам, по деревням. Это типа патрульные. Спереди сидит шофёр и офицер, а в кузове более младшие чины (вполне возможно, это солдаты, исполняющие обязательную срочную службу в армии). Фото взято из другого источника.

Случай в зоопарке Каира

Это стоит отдельного рассказа… Зоопарк не маленький. Я спросил разрешение у начальства (в их кабинете) на посещение зоопарка бесплатно (либо по цене для египтян). А то они даже в зоопарке берут с иностранцев в 4 раза бОльшую цену, нежели с египтян — 20 фунтов (3$) против 5 фунтов… Начальник дал добро. Я уведомил его, что собираюсь быть в зоопарке весь день. Начальник не возражал.

Но он предложил дать охранника для меня, сказав типа «Тут у нас в Египте всякое бывает, молодёжь может приставать»… Я улыбнулся на это и твёрдо дал понять, что не нужен мне эскорт. Предложил им проверить содержимое моего рюкзака (что для Египта очень нормальное явление — любят они проверять большие сумки).

Начальник сказал, что видит, что клиент нормальный, но тем не менее, конвой желателен. Тогда начальник сказал, что секьюрити (что означает «охрана» в переводе с международно-английского языка) не будет пастись буквально около меня, а будет в стороне наблюдать. Я понял, что начальник серьёзно настроен (и похоже, это он после совещания с главным охранником зоопарка, или одним из главных).

Ладно, мы согласились на этом. Начался процесс осмотра зоопарка и животных… Сначала показалось, что никто не следит и не караулит иностранного гостя… Ан нет… Тот самый «главный» охранник, похоже, следил. Он тусовался метрах в 20-30 от своего «клиента».

Через час он подходит и даёт понять (на инглиш он почти не говорит), что времени осталось час…¿¿¿!!!
— Как час?? Директор же дал добро, и ограничений во времени не было!!!. В чём проблема-то??
— Проблем нет… Но времени осталось час.
— Ну тогда пошли снова в дирекцию выяснять (а до дирекции метров 100-150 было).
— Нет. Не можем пойти… У тебя час времени.

Секьюрити не хотел к начальнику, а хотел поскорее выпроводить «клиента», дабы не нести больше ответственность за странного и бесплатного пассажира. Причём ответственность, выдуманную им самим.

В итоге, после периодически возобновляемых переговоров мы растянули дело до 1,5 часов, а потом до 2,5 (ну как мы знаем, Восток — дело тонкое)… Секьюрити по пути даже показал «рептилиум» (место, где содержатся рептилии и прочие пресмыкающиеся) и провёл туда по собственной инициативе по блату и без дополнительной платы (а туда надо покупать отдельный билет).
И старался, чтобы «клиент» побольше увидел всех животных, но потратил на них минимум времени. Ибо существовал некий «лимит времени» на посещение зоопарка!!!

Вместо того, чтобы отпустить иностранного зоолога и дать ему свободу гулять по зоопарку, страж порядка стал играть в свою игру.. Может, он тренировался?? Или действительно имелась огромная ответственность за иностранного пассажира и за всех остальных присутствующих в зоопарке??

Или это у них такая национальная причуда — приставлять эскорт ко всем иностранцам во всех нестандартных и/или «потенциально опасных» ситуациях??? A ситуация, когда иностранец просит о бесплатном посещении зоопарка, крайне редка.

Этот зоо-опыт был таким нестандартным, что было такое ощущение, что вовсе не зоопарк был посещён, а цирк.. Или даже иллюзион с фокусами… Египет, короче говоря.
И таких ситуаций с непонятным поведением египтян было ещё немало. Конечно, НЕ исключено, что я в их глазах (и, может, не только в их) тоже странно себя веду. И это их больше настораживает.


Следующее описание странностей поведения египтян — в статье об особенностях бакшиша в Египте.

Это продолжение повести, начатой в статье попытка попадания в Израиль.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Иммиграционная тюрьма. И её жители.
  • За чей счёт высылка?
  • Что мы имеем в остатке.

Иммиграционная тюрьма и её жители

Отвезли в «иммиграционную тюрьму» (а это уже внутри территории Израиля, и ехать там км 3-4 уже по трассе со множеством знаков) — нечто типа полицейского участка, где содержат примерно такие подобные отбросы человеческого общества, недостойных быть пущенным в Израиль, и ожидающих отправки туда, откуда были засланы.

Прилетевших (например, россиян) из Турции отправляют обратно в Турцию (виза-то не нужна!). В «тюрьме» выдают бесплатную еду (была даже возможность выбора вегетарианской еды), горячий чай (говорят, что пару раз в день) и даже шоколад израильский. Есть горячий душ. На окнах — решётки (в том числе, и в окошке двери). Камеры имеют по 4 койки (в два яруса).

Поселили в одну камеру с молдаванином из Кишинёва, имеющему (как и бол-во молдаван) ещё и румынское гражданство (а следовательно, и безвизовый въезд в Израиль).
Он купил билеты в обе стороны, оплатил заранее по интернету проживание в отеле на 2 недели. И с чистой совестью прилетел в Израиль. Он ничего не читал про большие сложности пограничного контроля в Израиле.

По-английски он не говорит, но с ним разговаривали русско-язычные сотрудники… Когда при собеседовании ему задали вопрос «Знает ли он кого-то в Израиле?», то он ответил «Нет»И при проверке его мобильного телефона нашли там звонок, сделанный несколько лет назад в Израиль!!!
Про звонок спустя столько-то лет он забыл, конечно. Но этого было достаточно. Если бы в такой ситуации он ответил, что знает кого-то и когда-то звонил, то это было бы лучше. А вышло так, что он соврал. Малейшее подозрение, и всё.

Сотрудникам не так уж и важно, забыл ли человек о звонке, или действительно соврал. Имеет место нестыковка в фактах. Этого почти достаточно… Да, израильские пограничники (да и спецслужбы) довольно жёстки.

В соседней камере ожидала отправки семья с ребёнком. У них там в «тюрьме» даже игровая детская площадка есть!!!
A той же женщине из Германии отказали во въезде за то, что она слишком много посещала Израиль за последние несколько лет, выполняя волонтёрскую деятельность. И вот она в очередной раз прилетела в Израиль. Израильтяне решили, что хватит.

За чей счёт высылка?

Оказалось, что возвращение в место, откуда человек был заслан, выполняется за счёт Израиля. Они даже не спрашивают, готов ли человек оплатить своё возвращение. Они просто высылают за свой государственный счёт (возможно, у них есть некая договорённость с авиакомпаниями).

Не исключено, что оплата Израилем билета на самолёт делается из тех средств, что были выиграны у отелей, оплату коих сделали (то есть, забронировали) те люди, не прошедшие фильтр отбора на границе.

И ту женщину бесплатно отправили не только в Стамбул, но и далее в Германию, откуда она летела с пересадкой в Стамбуле. Как оказалось, мы прибыли в Израиль на одном самолёте. И утром нас отправили в Стамбул тоже на одном самолёте. Всё той же авиакомпании Пегасус.
В целом за тот вечер и утро израильские пограничники и прочие сотрудники были довольно вежливы (хотя это лишь по тому, что им никто не перечил и «не качал права»).

"Долой Израиль!" - статья о том, как автора не пустили в Израиль.

Сей снимок сделан в Иране за 2 года до этой Израильской истории. Смысл фразы на снимке (на персидском и английском языках) переводится как «Долой Израиль!»… Иран (как и ещё несколько строгих мусульманских стран) не признают Израиль как государство и всячески это подчёркивают (хотя, автор текста настроен более лояльно, несмотря на «радушный приём» израильских служб).

Возвращение на родину в Турцию

Паспорта наши при посадке в самолёт нам не отдали, а были отданы сотрудникам авиакомпании. И им было сказано, чтобы по прибытию они отдали паспорта не владельцам, а турецким пограничникам.
Турецкие пограничники немного замешкались, но через 3 минуты пустили, поставив новый штамп. Можно ещё целый месяц быть на свободе!!!

Первым делом посмотрел на наличие израильского штампа и как он выглядит. В паспорте действительно стоял обещанный израильтянами штамп (на инглиш и иврите) о НЕдопущении данного пассажира. Штамп в центре страницы!!!

На следующий день был куплен новый билет.. Стамбул-Хургада (Египет). Та же авиакомпания Пегасус… За 95 $… Вылет 20 ноября — уже через 23 дня. Месяцем ранее можно было взять за 60-70$… О существовании такого рейса было узнано буквально через пару недель после покупки билета в Израиль. Но тот уже был куплен, и мы верили в успех операции.

Что мы имеем в остатке?

Конечно, Благодарность Жизни!!!. За то, что Она устраивает нам такой хороший аттракцион, названный Её именем.
Разумеется, фотографий из Израиля нет (ибо, даже в тюрьме не разрешили проносить с собой фотоаппарат).

Через день после возвращения на родину в Турцию был куплен новый билет в тот регион и той же дешёвой авиакомпании Пегасус. На сей раз — в Египет, вылет через 25 дней.

Следующие 6 месяцев предстояло вариться в Египте и Иордании, статьи о которых дислоцируются в сборнике статей/отчётов об арабском мире (Израиль попал в этот список по причине территориальной близости и сходства по многим критериям — очень похожий климат, у них одна семья языков, очень близкая кухня с их блюдами, и кое-что ещё).

Эта статья дислоцируется в сборнике статей/отчётов об арабском мире (там ещё есть про Египет и Иорданию, а Израиль попал в этот список по причине территориальной близости и сходства по многим критериям — очень похожий климат, у них одна семья языков, очень близкая кухня с их блюдами, и кое-что ещё).

Запланированный вылет в Израиль состоялся 26 октября 2014 года. В 16.00 по местному времени приземление состоялось… На руках было официальное приглашение от католического монастыря Латрун, довольно известного в Израиле.
Договорённость с монастырём была достигнута через одного знакомого человека, живущего там. И там планировалось немного пожить (месяц или поменьше), и скорее всего, подзаработать.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Что такое паспортный контроль в Израиле.
  • Основные причины недопуска.
  • Вкратце резюме.

Паспортный контроль в Израиле

До этого в интернетах много было прочтено об израильском паспортном контроле. И вполне было ожидаемо, что будет много вопросов.
В среднем у людей, вызывающих некоторое подозрение (например, любые отметки в паспорте о посещении враждебных Израилю странах, или отсутствие постоянной работы, или наличия хорошего числа денег для проживания в дорогом Израиле), на беседу с пограничниками уходит по 2-3 часа.

На паспортном контроле сначала на английском языке офицеры побеседовали с прибывшим. Кажется, за что-то зацепились… Потом передали дело русскоговорящему сотруднику (в Израиле живёт 1 млн русско-язычных людей)… В итоге после беседы и ответов на их вопросы они сказали, что НЕ пускают подозрительного пассажира в страну.

Основные причины недопуска:

  • Иранская виза и штампы о её продлении — зимой 2012-13 годов всего 3 месяца было проведено во враждебной Израилю стране, и по штампам это легко прослеживалось.
  • Среди друзей в фэйсбуке есть жители Ирана. И несмотря на то, что они не строгие мусульмане (а скорее, наоборот), это почти никак не волнует израильских сотрудников.
  • Нет с собой достаточного кол-ва денег (и их тоже не волнует, что жить приезжий собирается в монастыре).
  • Нет постоянной работы.
  • Нет чёткого плана своих действий по всему Израилю (хотя, им чётко было сказано, что не было планов надолго задерживаться там, а лишь некоторое время пожить в том монастыре и посетить несколько очень исторических достопримечательностей, особенно святых мест типа Иерусалима и нескольких других, о расположении коих можно легко узнать из интернета)
  • Нет обратного билета (наверно, если бы обратный билет был бы на дату через месяц-два, это тоже не особо устроило бы пограничников).
  • Некоторые другие мелочи уже почти не имели значения.

Врать было крайне рискованно (там работают специально обученные люди, которые достаточно легко вычисляют НЕправду — например, по реакциям тела, и в том числе, по движениям зрачков), по сему говорил правду.

Вкратце резюме

Если израильские пограничники имеют хоть малейшие сомнения (особенно насчёт того, что приезжий не террорист, что не борец за права палестинцев, и что не собирается работать в Израиле) и после дополнительных вопросов эти подозрения не развеются, то с 99,9% вероятностью не пустят.

В общем, в конце концов они сказали, что отправляют на самолёте обратно. Но не сказали, за чей счёт. Сказали, что самолёт на следующее утро.
Израильские пограничники заранее сказали (а ведь могли и промолчать об этом), что поставят в паспорт штамп, гласящий (на английском и иврите) о том, что владелец паспорта не прошёл погран-контроль в Израиль.

Спросил их «А зачем штамп-то ставить???» (ведь, в последние года три они идут навстречу путешественникам и прочим людям, и в паспорт не ставят штампы о въезде-выезде посетителям Израиля, чтобы у тех не было проблем с посещением мусульманских стран).
Они сказали «Чтобы в следующий раз ты не смог зайти в Израиль с этим паспортом»…¿¿¿ Странная логика, ведь паспорт легко поменять. Да и в компьютерную базу данных они же по-любому ввели данные НЕдопущенного пассажира.

Хотя, может быть (кто их знает, эти теоретические шансы) они HE исключают ядерной войны (например, с Ираном), в которой пострадает, например, эта база данных (или даже будут уничтожены все технологии 20-21 веков). И вдруг в такой ситуации кто-то с тем же паспортом попытается вернуться в Израиль для развед-деятельности.

Потом повели на досмотр вещей. Вместе с женщиной из Германии, которой тоже отказали во въезде. Причём, почему-то её вещи и её саму досматривали намного тщательнее, чем русского пассажира, у коего только посмотрели 1 пакет, а остальные почему-то не трогали. И самого не ощупывали.
Отвезли в «иммиграционную тюрьму», о чём рассказано уже в следующей заметке по приведённой ссылке.

Предыдущий выпуск был посвящён общим сведениям об осетинах и их традициям.

Владикавказ. Столица республики. Интересный город со старинными улицами, домами (они, пожалуй, — самое интересное в городе), несколько маленьких музеев. Выходил много в интернет. Провёл 2 суток в городе.
Ночлег в столице нашёлся в итоге во дворе из 4-5 частных домиков. На диване во дворе там разрешили спать, угощали, предоставляли душ и интернет. Там спал 2 ночи. И забегая вперёд, ещё 1 ночь по возвращении с гор через ровно неделю.

в старинной мечети во Владикавказе

внутри старинной мечети в центре Владикавказа

В городе или в сёлах местные часто угощали пирогами, начиная с самого первого дня. Осетинские пироги — 1 из визитных карточек Осетии. Пироги обычно круглые низкие (похожи на пиццу), обычно с картошкой и/или творогом, реже с разными травами или капустой.
Эти же пироги сопровождали рацион нашей экспедиции во время всего пребывания в сев Осетии. В горных сёлах эти пироги тоже делают и часто угощают и дают в дорогу.
На запад 70 км… Чикола.

Чикола. Это райцентр района, где живут почти только муслимы. Но они живут только в равнинной части, а в горных сёлах сего района — только (или почти только) христиане.

  Мохнатые гусеницы на Кавказе

Такие мохнатые (и им подобные) гусеницы попадаются не только на северном Кавказе, но и в разных странах Азии… А эта гусеница свернулась, чтобы хоть как-то защититься от появившегося внезапно человека (предполагая, что человек таким образом её не тронет). Когда она почувствует, что безопасно, она развернётся.

От Чикола к югу в горы км 45 до маленького села *Матуц. Приехал уже в сумерках. Пошёл проситься в дом. Там среди гостей был участковый полицейский, заподозривший в пришельце что-то плохое. Смотрел паспорт, спрашивал обо всём, потом позвонил в райотдел полиции. Там ему сказали — везти задержанного в райцентр.

И снова Чикола… РОВД… Там 4 молодых (лет по 25-30) сотрудников решили с доставленным туристом поупражняться в дознавании. Упражнялись 3 часа. Они никак не могли взять в толк смысл путешествия, основы не-двойственности, и были прочие подозрения. Карты с непонятными отметками тоже их смущали. В итоге сочли за безопасного для государевой безопасности, но всё-таки, странного.
Отпустили в 1 час ночи, но сняли на всякий случай отпечатки пальцев на спец-электроаппарате. Один из сотрудников дал на прощание 100 руб, видимо, за моральный ущерб.

Спать пошёл в мечеть — оказалась незаперта. Оказалась внутри симпатична и несколько необычна — ей лет 120… Утром в 8 часов проснулся от пришедших людей. Они начинали праздновать Уразу-Байрам — окончание Рамазана, священного месяца мусульман, которым предписано в светлое время суток НЕ употреблять питья и еды… Ну разумеется, дали и гостю свои угощенья. Например, знаменитых осетинских пирогов.

В мечети в Чикола (Северная Осетия)

Внутри сей мечети в селении Чикола ночевал, было не закрыто. Внутреннее убранство оказалось оригинальным для мечети… Вообще-то, в Осетии большинство христиане живут… А в горных осетинских сёлах мусульман, кажется, вообще нет. По крайней мере, они там вообще не попадались

В следующей заметке рассказано о том, как автор прорвался через сёла Матуц, Унал и перевалы на восток в Верхний Фиагдон.

Ну а список всех отчётов и рассказов про северный Кавказ находится по этому адресу.

Продолжение сказания о пребывании в Чеченской республике. Предыдущая часть была посвящена селу Нохче-Калой, захвату в плен и доставку в Шаройское РОВД.

  • Содержание:
  • В кабинете начальника полиции всей Чечни.
  • Ужин с начальником в ресторане «Ёлки-палки».
  • Потомки пророка Ноя.
  • Грозный.
  • Попытка вернуться в горы.

Итак, с горного райцентра Шарой везут в столицу по приказу начальника полиции республики. По дороге полно блиндажей (оставленных на всякий случай), военных передвижных постов и прочих атрибутов пост-военной обстановки.

В кабинете начальника полиции всей Чечни

Приезжаем в Грозный в кабинет к самому начальнику полиции всей Чечни (он же зам министра обороны Республики). Начинаем беседовать. В кабинете уже находятся ещё несколько всяких людей, они также параллельно задают вопросы.
Начальник читает доставленные ему бумажные дневники задержанного. Читает минут 15 смотрит карты (добытые у нарушителя спокойствия), потом говорит «Похоже, что наш гость действительно путешественник».

Вскоре (через минут 30-40) приезжают сотрудники ФСБ. Они по своим каналам делают запрос. Через минут 15 приходит ответ.. ФСБ-шник говорит «Чисто. Ничего него нет.»… Начальник — «Совсем чисто?»… ФСБ-шник — «Абсолютно чисто.»

Начальник (явно правоверный муслим) далее говорит «Мог ли ты себе представить, что окажешься у третьего лица республики?!?!. Да, вот же как Бог распорядился. Устроил нам эту встречу. И устроил встречу именно вечером, уже как раз Солнце закатилось. Сейчас как раз можно начинать кушать. Ты сейчас едешь с нами на ужин в ресторан «Ёлки-Палки»».

Дело было в месяц Рамазан. Напомним вам, что месяц Рамазан у мусульман — очень священный и весьма особенный, и они (те, кто соблюдает шариат — исламские законы) в сей месяц не едят от рассвета до заката. А в Чечне большинство чеченцев соблюдает, это заметно.

И вот мы едем в машине Зам Министра ВД, с нами в машине ещё 1 молодой человек — похоже, личный телохранитель начальника. Едем в сопровождении ещё 3 машин (в коих чел 6-7), рюкзак в багажнике одной из них. Это, видимо, правило без исключений (исключения для членов семей начальника, наверно).

Ужин в ресторане «Ёлки-палки»

Заходим в ресторан «Ёлки-палки». Мы трое (те ,что приехали в машине начальника, включая его самого) идём в отдельную комнату. Остальные сопровождающие садятся в общем зале. Но один из них постоянно дежурит с автоматом на крыльце входа в ресторан (потом его также видел, когда выходил в туалет).. Всё очень серьёзно.
Начальник полиции имеет возраст всего-то 37 лет!. Уже в звании полковника. Заслужил этот чин в боях, имеет много ранений. И скорее всего, он — друг или боевой товарищ Рамзана Кадырова (который ныне президент Чечни), коий тоже примерно тех же самых 37-38 лет.

Разговор наш проходил, в основном, на религиозную и историческую темы. И говорил, в основном, зам министра (ну хотя бы, для соблюдения субординации). Ну религиозная беседа особо не отличалась от подобных бесед со строгими муслимами и мусульманскими проповедниками, постоянно желающими обратить их собеседника в ислам. Начальник рассказывал о преимуществах ислама и т.д…

А вот другая основная тема была про прошлое чеченцев. Сами они себя называют «НОХЧЕ» — два слова НОХ и ЧЕ… Нох — это Ной (тот самый пророк Ной, что построил Ковчег после Великого Потопа, а у муслимов всё это во многом согласуется с Библией), а Че — это потомки.

Потомки пророка Ноя

Итак, мы в гостях на территории потомков Ноя (вот только насколько прямых потомков?)… Когда-то они (по словам самих же чеченцев) были близки с армянами, и родина народа Нохче была далеко от нынешней Чечни. Эта история есть и в интернете, и потом в Грозном эту теорию подтверждали ещё несколько человек (а для чеченцев это истина, как для всех настоящих христиан истиной является то, что Иисусу Христос — спаситель человечества).

И вот ещё, что запомнилось. Во время ужина начальник увидел симпатичную девушку-официантку лет 25, стоящую в коридоре. Она имели черты монголоидной расы (то ли узбечка, то ли откуда-то с тех краёв). Не местная уроженка, но работает здесь в Грозном. Наверно, по этой причине он попросил подойти. Она подошла. Оба чеченца, сидящие в нашей комнате, встали. Поговорили, она ушла, потом сели.

Оказывается, каждый уважающий себя чеченец встаёт, когда входит девушка/женщина. По крайней мере, так сказал начальник.
Наш ужин длился 2 часа. По окончании ужина они отвезли гостя в гостиницу, устроили туда, сами из своего кармана (и это было видно) заплатили 1000 руб за ночь.

 мечеть "Сердце Чечни" (в Грозном)

Новая мечеть в Грозном, названная «Сердце Чечни»

Грозный

Теперь о столице Чечни. Официально — самый безопасный город России!!! (Официально!, правда, это со слов местных силовиков)… Но и самый напичканный вооружёнными людьми (охрана, полиция, военные). Безопасность не столько по причине огромного кол-ва оружия у органов власти, сколько по причине почти отсутствия воровства и прочего криминала.

В Республике продажа алкоголя разрешена лишь с 8.00 до 10.00. Вот так!.. Мусульман (при этом, действительно соблюдающих наказы их пророка) тут явное бол-во. И не будь Чечня в составе РФ, то, скорее всего, запретили бы вообще алкоголь. Тут нет никаких пивных баров, коих много в Дагестане, например.

На улицах и дорогах чисто, если не считать строек. А строится Грозный вовсю. Построили в 2008 году мечеть «Сердце Чечни». Очень красива внутри!. На входе стоит, конечно, металлоискатель, и на нём таблички о запрещении вноса в мечеть мобильника (что не удивительно, такое во многих местах) и оружия. Ибо, сюда приходят молиться много всяких охранников и прочих силовиков, кои постоянно и везде с оружием.

При входе в мечеть оружие (как и мобильники) они сдают в мини-камеру хранения. Вкладчику даётся ключ от неё, и он кладёт его в карман, а по выходе отдаёт и при нём открывают ящик с его пистолетом.

Металлоискатель на входе в мечеть "Сердце Чечни"

Вход в новую главную мечеть в Грозном оборудован металлоискателем. Над ним памятка (самa собой разумеющаяся), запрещающaя вход с мобильником, а также с оружием!!. В Грозном очень много вооружённых людей!. Тотальный охраняемый порядок!!

На самом нижнем этаже (под молитвенном залом) вечером после молитвы все желающие могут вдоволь поужинать (и такое практикуется во многих больших мечетях в Чечне и везде, где живут муслимы). Всё бесплатно. Но на ночь не разрешают оставаться. Однако, разрешили в бывшей центральной мечети. Там спал вторую ночь.

Попытка вернуться в горы

Потом решил поехать в те горные районы, откуда привезли в Грозный. На границе Шатойского района (Шаройский ещё дальше) на стационарном большом посту остановили, начали проверять.
На просьбу позвонить зам министра (ну или, хотя бы, в полицию) не реагировали (ибо, это не столько полицейский, сколько военный пост, судя по солдатам). У них были большие подозрения.. Типа «Ты совсем не похож на туриста»… Позвонили в ФСБ. Те приехали из Шатоя. Они уже слышали про этого задержанного, но, на всякий случай, ещё раз для профилактики проверили.

Они (ФСБ) очень сильно настаивали на том, чтобы нарушитель спокойствия не ехал в горы в те районы. Ибо, там велика вероятность встречи с боевиками, да и сами же силовики могут по ошибке подстрелить пешехода. Похоже, что им лишние головные боли не нужны. Однако, едва ли боевики будут там по дорогам (где и стоят бол-во постов) появляться. Так и местные тоже говорят.

ФСБ-шники говорили примерно так «Запретить мы тебе не можем, но очень сильно просим не ходить туда». Даже пришлось разговаривать с их начальником по телефону… Bсё-таки (после нескольких минут торгов), решено не ехать туда, а уезжать из Чечни, ибо, особо больше нечего смотреть. На запад в Осетию.


Ну и последнее о Чечне. Один дядя тут на улице подсказал, что не надо называть слово «Чечня». Ибо, по его мнению, это всё равно, что фигня, муйня, и т.п.. А вот «Чеченская Республика» — это самое то!. Или на крайняк — «Республика Чечня». А по ихнему — Республика Нохче.

В шортах тут не ходят даже русские (живут немного тут), а уж чеченцы никогда не ходили. И появление на улицах города туриста в шортах и узбекской тюбетейке привлекает всеобщее внимание. Некоторые даже говорят, что лучше бы одеть брюки… Впрочем, так говорили и в Азербайджане.

Далее предстояло перемещение на запад. Следующая запись называется «АЛАНИЯ (Северная ОСЕТИЯ), 2011 год. Введение.»

Все эти статьи находятся в сборнике Северный Кавказ.

Это начало повести о Чеченской республике, куда состоялся переход из Ботлихского р-на Дагестана, о чём рассказано в статье По горному Дагестану. Районы Дербент, Буйнакск, Дылым, Ботлих, со множеством полицейских облав и проверок.

  • Содержание этой статьи:
  • От озера Казеной Ам пешком до села Нохч-Калой.
  • Село Нохч-Калой и его красоты.
  • Кто кого напугал? — внезапная встреча с сотрудником, вышедшего из машины с поднятым в руке пистолетом.
  • Доставка в РОВД Шаройского района.

От Ботлиха к с-в км 50…
*Озеро Казеной-Ам.
 Высота 1920 м. Известное озеро на границе Дагестана и Чеченской республики. Считается, что оно дислоцируется на границе, однако это уже больше Чеченская территория. Озеро красивое. Заповедная зона… Вокруг озера — несколько домиков и палаток чабанов. Приглашают в дом кушать, отказаться нельзя… После трапезы на ночлег зовут, до темноты 3 часа, можно ещё топать, и было решено двигать ногами.

Озеро Казеной Ам (в Чечне)

Озеро Казеной Ам в тумане.

К ю-з км 12…
*Макажой. В этом селе (где всего осталось 4 хозяйства) в первом же доме легко приняли на ночь…  На запад пешком км 25 через перевал (где ныне ходит в среднем 1 УАЗик в неделю) в селo Нохч-Калой.
Травяные оползни близ села Нохч-Калой

Травяные оползни близ села Нохч-Калой

Село Нохч-Калой и его красоты

Нохче в переводе с чеченского означает «Чеченский народ», а ещё точнее, «Потомки Ноя». Об этом более подробно будет в следующей записи.
В селе местные сельчане два раза спросили паспорт (ситуация послевоенная, и постоянно ищут недобитых боевиков). И последний из проверяющих после просмотра паспорта пригласил домой на ночлег. Сын его показал кое-какие интересные места наверху, водопад.

Хозяин поведал, что во время второй Чеченской войны через их село (как раз по той же дороге из Макажой) проходила колонна боевиков на УАЗиках, ЗИЛах, а лидеры боевиков Доку Умаров и Шамиль Басаев ехали в джипах. Очень большая колонна, сотни машин. Над ними летали самолёты российские ВВС, и ничего не сделали той колонне.. А когда боевики проехали, то потом налетели снова и бросали бомбы по пустой дороге!!. Из сельчан, вроде, никто не погиб.

Ещё постоянно в ту войну тут были взрывы и бомбёжки. Сельчане рыли укрытия в склоне горы и прятались там. Многие дома пострадали.. За ущерб от войны гос-во им выплатило по 350 тыс руб. Но поскольку деньги шли через других чиновников, то пришлось делиться. На руки отдавали лишь половину… Кто не согласен был брать 50%, тому не давали ничего. Но в итоге, бол-во согласилось взять хоть 50%… Так поведал хозяин дома.

Водопад около села Нохче Калой

Водопад высотой метров 50 можно разглядеть в ложбине. Близ села Нохче Калой, в коем мы окажемся через минут 30.

интересное натуральное образование около села Нохче-Калой

Этот камешек, похожий на Кубик-Рубик, является натуральным образованием.. Найден случайно во время брожения по холмам и скалам близ села Нохч-Калой. Высота его — 1 метр.

Oт Нохч-Калой вниз 7 км к с-з до моста, где развилка. Поворот налево — в направлении Шаройского рйонанам туда выше в горы. Трафик машин там крайне низкий — порядка 2-4 машин в час, как показалось. Асфальта в 2011 году ещё не было и не ожидается. Дорога грунтовая, не очень шероховатая. Идём пешком.

Кто кого напугал¿

Вскоре проезжала машина. Получилось так, что водитель увидел пешего лишь за 10 метров до сближения (там были кусты). Машина остановилась чуть позади в 5-10 метрах… Водитель, слегка испуганный (ведь, он внезапно увидел человека на дороге, вывернув из-за поворота), но в полном внимании, из машины выходит сразу с пистолетом, направленным на пешего.

А пеший взял, да и не растерялся и сразу же водителю предложил посмотреть паспорт (но коий надо было достать из рюкзака), предполагая, что это как-то облегчит ситуацию. Тот согласился, несмотря на то, что за паспортом надо было лезть в рюкзак, а вдруг там ещё бы чего досталось. Ну ладно, посмотрел, слегка успокоился.

Тут останавливается ещё машина, едущая навстречу. Водитель из той машины помогает посмотреть содержимое рюкзака, пока вооружённый первый водитель держит свой пистолет в направлении странника. Рюкзак оказался пуст на предмет оружия и взрывчатки.

Водитель первой машины оказывается полицейским, он потихоньку приходит в себя. Мы садимся к нему в машину, а рюкзак, на всякий случай, в багажник. Мы с водителем у него в машине по пути в райцентр уже достаточно дружелюбно общались, но он признался, что до сих пор полностью не пришёл в себя, каким был за минуту до нашей встречи.

По дороге (а дорога тут есть лишь последние лет 10, раньше ходили пешком и на лошадях) в Шарой (это км 30) мы видим несколько вооружённых до зубов людей, или стоящих просто на дороге без машины, или сидящих в УАЗике, в ЗИЛе, и даже попался 1 бронетранспортёр.

Некоторых из тех людей он знает, и здоровается. Был также блок-пост на развилке в одно село, куда пропускают исключительно по пропускам. И было видно, как военный просматривает документы у водителя машины, зарулившей на блок-пост в направлении села.
Обстановка тут послевоенная, постоянно кого-то (боевиков) ищут, и периодически находят. И как говорят сами военные и полиция, ходить ночью тут крайне опасно. Ибо, в темноте не разглядеть лица и остального, и сами же солдаты при определённой ситуации могут на всякий случай пристрелить, пока их первыми не кокнули.

Каньоны в горах Чечни

Каньоны в горах Чечни (снимок сделан до встречи с представителями власти).

Доставка в РОВД Шаройского района

Шарой райцентр из примерно 10-15 жилых хозяйств!!. (по крайней мере, так оно показалось, но на самом деле едва ли наберётся 30 хозяйств). Это около 60-100 чел. Полицейских и военных (погранзастава тут) намного больше, чем живёт людей в селе. А сам район включает буквально несколько крохотных сёл (а, может, даже и 2-3).. Выше райцентра уже начинается погран-зона.

Заезжаем в РОВД. Проверяемся, ждём начальника, беседуем пока, ведут в столовую на обед. Начальник прибывает через часа три.. Далее к нему в кабинет. Ему звонит телефон, и идёт беседа с каким-то более высшим начальником по поводу задержанного.

После телефонного разговора местный начальник сразу же вызывает подчинённых и очень сильно их ругает за то, что они без его разрешения сообщили в ФСБ, пограничникам и ещё кому-то. Тот полицейский, на кого был направлен гнев, стойко держался, пытался оправдаться. Но начальник пытался его задавить морально. Чувствовалось, что если бы не погоны, дал начальнику бы отпор не только словесно.
Ладно, ругань прошла. К самому задержанному начальник до и после применял нормальный тон. Как и остальные тамошние сотрудники.

Опять чего-то ждём, снимают отпечатки пальцев. И вот поступает приказ везти задержанного в Грозный (столица Чечни). Также выясняется, что за последнее время (год или пол-года) сотрудниками было поймано 3 боевика из Башкирии. Это была ещё одна причина (едва ли не главная) такого внимания к уроженцу Уфы.

Продолжение смотрите в записи «Город Грозный. Общение с начальником полиции республики Нохче».

Все эти статьи находятся в сборнике Северный Кавказ.

Возвращение из Азербайджана, (откуда был выдворен за некоторые подозрения) в Дагестан состоялось уже в сумерках. Переночевал в ближайшем селе в мечети. И далее на север км 80…  Дербент.
  • Содержание этой статьи:
  • Древний город Дербент и его интересное старьё — крепость, городские стены, кладбище Кырхляр, ну и ночёвка в «православном спортзале».
  • Полицейские облавы по возвращению в горы.
  • Святой человек (Саид Апанди) в селе Чиркей.
  • Райцентры Мехельта и Ботлих, где снова полицейские проверки.

Дербент

Городу 5000 лет. Есть крепость, строящаяся поэтапно в разные времена разными хозяевами города. Городские стены отходят от крепости (коя стоит над городом на скале) и спускаются прямо в море. Старые улицы города сохранили мало старых домов.

Но в городе есть достаточно большая интересная мечеть 8 века (по утверждениям некоторых местных — третья по возрасту сохранившаяся мечеть в мире, что явно под большим вопросом), древние ворота на древних крепостных стенах, опоясывающих город и идущих от стен древней крепости (которая ныне открыта для посетителей) и далее уходящие вниз в воды моря (видимо, много веков назад уровень Каспийского моря был ниже).

А также есть интересное и притягивающее множество паломников кладбище с могилами того же периода, называемое «кладбище Кырхляр», что в переводе означает «Сорок». Видимо, в данном случае имеется в виду «40 похороненных». Вообще, число 40 встречается часто в исламе в различных святых местах.

Древние ворота городской стены в Дербенте

Город Дербент, ему 5 тыс лет. Ворота этой городской стены несколько помоложе. Через ворота осуществляется автодвижуха, о чём нам сообщают знаки — что «Максимальная высота= 2м» и «Во время пересечения ворот допустимо лишь односторонне движение».

В прошлый свой визит в 2005 году имам той древней мечети устроил на ночлег в своей машине, 2 ночи было там проведено. На сей раз к мусульманам не пошёл, а заночевал в церкви. Батюшка выделил комнату в тренажёрном мини-зале с иконами, штангами, тренажёрами.. Очень он удивился, когда вместо мягкого дивана путник предпочёл ковёр на полу. Завтрак с гречневой кашей был поутру съеден там же.

православный спортзал (при церкви) в Дербенте

Город Дербент, ночевал в этом православном спортзале (при церкви). Так распорядился батюшка… На скамейке видно тарелку с гречневой кашей. Это завтрак паломника.

От Дербента на с-з км 170…
Буйнакск. Возвращение в горные районы. Побывал в этом городке в РОВД (проверили за минут 30), музее и интернете. И выехал на с-з км 15. Там подвозящий пригласил к себе ночевать. И поведал, что в селе Чиркей (что от Буйнакска к с-з км 30) живёт Саид Апанди, святой человек.

Много людей к нему приезжают за советом, излечением. А он лишь говорит, что самые надёжные спасители и излечители — это деяния согласно Корану и вера в Бога. Сельчане ему сделали охрану (а вдруг кто из радикально настроенных мусульман решит что-то сделать). И при посещении сего места охранники поведали, что Саид Апанди ныне болен и лучше его не беспокоить. К с-з-з км 50…

ДЫЛЫМ. Как только оказался в этом райцентре, вышел из машины на нужном повороте, пошёл в сторону Буртунай. Прошёл 50 метров. Тут подкатывает машина, в ней полицейские — 2 шт… Оказывается, они караулили у этого поворота, ибо, им позвонили, что в направлении Дылым идёт и едет странный парень с рюкзаком и бородой. За час в РОВД мы разобрались, кто есть ктo.
К югу км 15… *Буртунай.

натуральный "тротуар" около перевала Дылым-Буртунай

это по дороге из Дылым на юг вверх на перевал. Поначалу показалось, что это рукотворное, тем более, что рядом лежит бетонный цилиндр. Однако, сей «тротуар» — чисто природное явление!!! Каменная плита потрескалась.

*Буртунай. И от сего села пошла красивая дорога на перевал (h=2150м). Великолепные пейзажи, каньоны.. За перевалом в одном следующем селе ночевал в доме.
И утром снова пошёл пешком на юг в сторону Мехельта. Вот такие красивые там места:

Красивые места по дороге в Мехельта

район, где райцентром является село Мехельта

Красивые места по дороге с перевала в район Мехельта

Спуск с перевала вниз в сторону райцентра Мехельта

При спуске по этой красивой дороге вниз на пол-пути подрулил автомобиль с полицейским, ему тоже позвонили о пешем странном человеке. Привёз в РОВД в село Мехельта. Там пришлось почти 3 часа ждать ответа на запрос о подозреваемом. Запрос отправляли куда-то ещё… В итоге отпустили.
Км 35 к западу через перевал Андийские Ворота (h=2500 м), где дорога грунтовая и пейзажи весьма красивые…

*Гагатли. Тут пригласил к себе Шахбан. Он поведал, что в 1999г (когда ему было 15 лет) ополченцы села держали оборону против отрядов боевиков. С ними было лишь 10 милиционеров. И немного помогали из соседних 2 сёл… Ополченцы выстояли. И село сохранили.
Как утром вышел из дома Шахбана и направился вниз по дороге, то сразу же попался майору полиции, он сидел в машине и собирался куда-то ехать. Конечно, он не ограничился проверкой паспорта, а повёз в Ботлих (это райцентр в км 30 к югу), куда он сам и направлялся на работу.

*Ботлих. Мы приехали в РОВД. Они позвонили куда-то, и им ответили, что сей турист засветился уже во многих РОВД Дагестана. Быстро отпустили… Потом прокатился к ю-в км 25 вверх в райцентр Карата.

интересные могилы с крышами в Дагестане

такие вот могилы в селе Карата, райцентр Ахвахского района. Половина надгробных плит имеют крышу.. В Ботлихском районе очень похоже.. Тут близко к Чечне, где таких «крыш» ещё больше

*Карата. В этом райцентре показались интересными могилы на местном кладбище. А вот выше в горы попросили не ходить сотрудники силовых органов — по их словам, там идёт КТО (контр-террористическая операция). От Карата другой дорогой (через другие сёла) пошёл вниз. На обратном пути в Ботлих подвозившие люди пригласили на ночь. К с-в км 50…

*Озеро Казеной-Ам. Высота 1920 м. Известное озеро на границе Дагестана и Чечни Чеченской республики, куда плавно состоялся переход.

Все эти статьи находятся в сборнике Северный Кавказ.

Последняя серия рассказа про Азербайджан, предыдущая серия про который рассказывала про старинный город Шеки и его окрестности (включая Илису с его термальным источником и водопадом).

  • ОГЛАВЛЕНИЕ:
  • Спуск с горного хребта прямо к пограничной заставе. Захват в плен.
  • Доставка пленного на следующую заставу и потом уже в полк Закатальского района.
  • Этапирование в Баку под конвоем двух солдат.
  • Баку. Главное управление порганслужбы Азербайджана и разговоры с генералами о высших материях.
  • Этапирование на границу (почти автостопом) и выход на свободу.
  • Мнение азербайджанцев о Нагорном Карабахе.
  • Последующие попытки ворваться в Азербайджан. Этот последний параграф добавлен к статье в декабре 2017 года — после своей второй попытки вернуться в Азербайджан.

Засада пограничников в селе

Это маленькое село при спуске вниз с хребта, на котором ночевал в пустой пастушечьей избушке… У села оказалась погранзастава, хотя, никто в Кутюклу вчера не говорил про это. При спуске вниз она (погранзастава)  всё лучше узнавалась. Ожидалось, что при приближении к заставе (и селу) погранцы подойдут и проверять будут.

Но дошёл до села, а никто из военных так и не подошёл встречать. Зашёл в первый же дом, и там напоили и накормили. Один из них собирался ехать вниз на своём грузовичке и был согласен взять с собой… Но только мы встали из-за стола и собирались прощаться, как дом окружили пограничники, во двор заходит молодой офицер с автоматом и со словами «А мы тебя уже давно ищем по окрестностям».

Пошли на заставу проверяться. Посадили на стул. Принесли сразу же чай… Оказывается, погранцы всё-таки заметили странника, проходящего мимо их заставы к дому, но когда вышли искать его, то, видимо, не могли найти, и не могли сообразить, что пришелец зашёл в дом.

Появление в сей погран-зоне нежелательно для иностранцев. Особенно, спустившихся сверху (хоть, и перешедших с другой долины). Причём, туристы тут не появляются вообще. Очень подозрительно выглядит иностранное лицo в этих местах.
Смотрели паспорт, вещи, звонили куда-то. Через минут 40 отправляемся вниз вдоль реки на машине. Причём, едем на том же грузовичке, хозяин коего час назад завтракал в нашей компании в том доме.

Поймали в горах Азербайджана

Вид с хребта (через коий перешёл до этого) на долину и дальше неё низменность, в которую потом повезут задержанного… Фотографии пограничники удалять не стали.

Едем вдоль реки, разлившейся по долине. Но то была езда по пересечённой местности. Дороги там не было вообще. Грузовичёк пересекал ручьи и речные рукава (до см 50-70 глубиной) и выруливал на грязь. Потом снова пересекал… Осталось неизвестным, всегда ли таков путь в пару маленьких сёл туда наверх, или это только благодаря выпавшим обильным осадкам.

Сопровождает нас тот же офицер, что и задержал нарушителя. Он почему-то уже без автомата. Видимо, уже не боится (но, возможно, у него есть пистолет). И вообще, мы с ним почти подружились, разговаривали почти по-дружески. Но он действует по инструкциям и приказам… Пора бы его уже как-то обозначить. Условно назовём его Ахмет.

Приезжаем на другую заставу, на км 8 ниже русла реки. Ждём приезда начальника. Он приезжает, снова вопросы и проверка вещей… Постоянно задаёт вопросы типа «Где второй?», «Какое у тебя звание?», «На кого работаешь?»…

Обедаем все вместе, 4 офицера и задержанный. Периодически шутим. Они, видимо, все уже понимают, что нарушитель совсем не бандит и не шпион, а просто любитель полазить по горам. Уезжаем дальше вниз.

В погранполк Закатальского района

Теперь мы с тем же Ахметом едем на другой машине, но уже не попутной, а на военном УАЗике, насколько это помнится. Однако, по пути заезжаем в одно село, где Ахмет заходит в свой дом и берёт там свою личную машину, и едет впереди нас в полк… Возможно, он предвкушает ¿¿¿ что за поимку нарушителя ему дадут увольнение, и решил воспользовался моментом, чтобы забрать машину.

Приезжаем в полк. Заводят в кабинет командира полка. Там снова вопросы, написание объяснительной (почему там оказался, цель визит страны, и т.д..). Причём, Ахмет (как мы условно назвали поймавшего нарушителя офицера) тоже катает историю официально на бумаге. Таковы правила.

Чего-то ждём. Все, кажется, понимают, что задержанный безопасен и миролюбив. Хотя, и странен…
Снова куда-то собираются везти. Оказывается, в Баку, коий в 400 км!! Это уже серьёзно…

при спуске в то село, где стояла погран-застава

Снимок сделан при спуске в то село, где стояла погран-застава. Там где-то вдалеке справа должна быть российская граница (а конкретно — Дагестан, где тоже стало не очень спокойно в последние годы).

Этапирование в поезде под конвоем

Сопровождают младший лейтенант (уже другой, а тот «Ахмет», наверно, пошёл в заслуженное увольнение) и 2 простых солдата, прикреплённых для охраны… С одним из них повязали наручниками. Мы едем, связанные наручниками в отдельном купе целых 13 часов (400 км).
Спали тоже в наручниках лёжа, каждый из повязанных на одной из нижних полок. Неплохо. Солдаты менялись местами, чтобы не утруждаться. А вот нарушителя заменить было некем. К сожалению, сфотографировать это не разрешили.

В процессе этих общений с пограничниками выясняется, что на азербайджанском языке такие слова как Застава, Часовой, Полк, Пониженная (передача в коробке передач машины), и прочие подобные слова произносятся так же, как и русские.

Баку — главное управление погранслужбы

Приезжаем утром в 8 часов. B главное управление погранслужбы eдем на такси!!! Там конвой сдаёт доставленного туриста, и почти сразу же уезжает… И снова вопросы, осмотр вещей, карт… «Почему на карте такие-то отметки, крестики, надписи?».. «Кого знаешь в Азербайджане?»… Попросили показать в интернете свой е-майл, дали компьютер.

Примерно половина всех бесед с подобными сотрудниками полиции или пограничниками (на Кавказе) проходит на тему философии и религии задержанного… И поскольку суть восточных учений мусульмански и христиански воспитанным людям (короче, с более западным образом мышления, нежели китайское, например) понять сложно, то сыпятся непонятные вопросы о сути буддизма и им подобных.

Если вы в друг захотите проповедовать свою религию (или вдруг даже вы создали свою), то смело тренируйтесь на органах власти на Кавказе (или в других горячих регионах/странах или во время каких-либо смут)!… Ибо, простые люди вас слушать вряд ли будут, а вот сотрудникам всяких полиций это очень интересно (ибо, на Кавказе есть вахаббиты, коих сторожатся эти власти).

Если дело у вас пойдёт, то, возможно, сможете распространить своё учение. Кто знает?!.. Дерзайте!.. Чем непонятнее учение для слушающих, тем больше времени им нужно для понимания, переваривания, и выворачивания ума наизнанку… Вас, возможно, будут называть заблуждающимися и даже больными, но и последователей может стать больше. В любом случае, терять вам нечего, кроме своих же цепей.

Но вернёмся к нашему делу.

В кабинет к нам заходил генерал в лампасах. Улыбался. Остальные тоже улыбались и с каждым моментом всё больше понимали, что задержанный действительно путешественник… Покормили обедом. А наручники были сняты навсегда ещё утром по приезду в управление.

Ждём-с… Говорят, надо куда-то опять ехать. Оказывается, с сотрудником на границу с Дагестаном. На тот же пункт, где тремя неделями ранее переходил в Азербайджан. Это, по их словам, надо для проверки действительности штампа¿¿¿!!!
Однако, неужели не проверяется тут, ибо образцы штампов, ведь, должны быть в управлении! Садимся в машину, паспорт у сотрудника, едем с ним вдвоём. По пути он кого-то из своих друзей подвозит на 150 км в ту же сторону. Таким образом, за последние 32 часа военные использовали автостоп 3 раза!!!

Свобода всё ближе

*Худат. Приезжаем в сей городок (или даже большое поселение?) — в 30 км от границы. Заходим в погранполк. Чего-то ждём.. Выясняется, что сейчас они отвозят на границу, и что отправят из Азербайджана, и поставят простой штамп (не о депортации), но закроют въезд в страну на 5 лет.

Отвозят на границу уже другие люди (ближайший к морю переход, где ж/д, авто и пешком переходы). Сотрудник подходит к офицеру, коий ставит штампы выезда. Даёт ему паспорт, и туда ставится простой штамп о выезде… Он же подтверждает, что бесполезно пытаться въехать в Азербайджан в ближайшие 5 лет.

Такой вот разворот. Но в любом случае, всё хорошо…

Можно было бы попробовать на следующий день вернуться в Азербайджан через другой переход… Но едва ли они пошутили. Не стал пытаться.
А когда ещё ехал в машине по дороге на границу, решил прорываться в Грузию через Чечню и Осетию… Но сначала был снова Дагестан, и снова полицейские облавы в горных районах за 5-6 проведённых там дней…

Мнение азербайджанцев о Нагорном Карабахе

Все они (или почти все — порядка 99,999%) считают, что Нагорный Карабах — это законная азербайджанская земля, временно оккупированная армянами.

На всех азербайджанских картах территория Азербайджана изображается вместе с Нагорным Карабахом, коий занят ныне армянами, уже более 20 лет так. И в туристических путеводителях и в интернете про места Карабаха рассказывается как о районах Азербайджана. И есть даже буклеты по паре районов. Хотя, понятно, что ныне (и, похоже, сие надолго) в Карабах из Азербайджана не въехать.

Часто приходилось слышать от азербайджанцев о ненависти  (или как минимум о НЕлюбви) к армянам по известным причинам. Почти все советуют не ехать в Армению, ибо там нечего смотреть, и что армяне — люди плохие… Впоследствии, оказавшись-таки через 3 года в Армении, был сделан вполне ожидаемый вывод о ложности тех слов патриотично настроенных азербайджанцев.

Также был около 12 дней и в Нагорном Карабахе (ссылка ведёт на мою вводную статью про это непризнанное образование).

Последующие попытки ворваться в Азербайджан

Этот последний параграф добавлен к статье в декабре 2017 года — после своей второй попытки вернуться в Азербайджан.

Первый раз попытка была в сентябре 2012 года — уже по прошествии более одного года после высылки. Предполагая, что они могли отменить обещанный 5-летний запрет на въезд в страну (или скостить срок до года), я попытался зайти в автономную область Нахичевань (азербайджанский анклав) из Турции. Офицер, глядя в компьютере мои паспортные данные (а паспорт был всё тот же), сказал, что стоит запрет на въезд. Ну да ладно, пришлось развернуться и снова войти в Турцию.

Второй раз это случилось в декабре 2017 года, то бишь, уже по прошествии более 6 лет (по идее, должны были отменить запрет). Я пытался зайти в Азербайджан из Грузии. Хотя, паспорт был всё тем же, что и в 2011 году, и в нём были штампы о 3-месячном посещении Армении (столь любимой азербайджанцами) в 2014 году, но там и куча других штампов красовались, что говорило больше о том, что обладатель паспорта скорее путешественник, нежели армянский агент или из какого-то там ИГИЛ. 

Итак, офицер, проверяющий паспорт, уже было замахнулся для постановки штампа о въезде (возможно, он даже пропустил страничку с армянскими штампами), как вдруг что-то запищало в компьютере (или мне показалось?)… Офицер внимательно стал смотреть в монитор (значит, видимо, всё-таки база данных сказала про историю с депортацией в 2011), потом через минуту попросил отойти в сторонку, позвонил куда-то.

Через 10 минут вышел более старший офицер и почти без всяких объяснений повёл на выход. Там у дверей сказал, что депортация и запрет на въезд в Азербайджан на 10 лет… При этом в паспорт снова никаких отметок не поставили, чему удивилась женщина-пограничник уже на грузинском паспортном контроле (ибо, должен быть штамп о выходе из другой страны), но через пол-минуты поставила мне штамп о возвращении в Грузию.

Однако, есть сильное подозрение, что это уже навсегда (или может быть, до тех пор, пока к власти в Азербайджане не придут более лояльные люди, без всяких шпиономаний и армянофобий). Ильхамдулиллах!


Ссылки на все опубликованные тут статьи о моих задержаниях и плотных общениях со всякими полициями и силовиками в разных странах находятся в разделе «Самые захватывающие и интересные случаи в путешествиях».

А эта статья была также из рубрики Южный Кавказ.

В предыдущей статье описывались следующие моменты — Гунибский район и интересные исторические сёла Корода, Чох, Согратль, красивое Карадахское ущелье и встреча с местным авторитетом.

  • Содержание этой «горной» повести:
  • Кубачи и местная свадьба
  • Кала Корейш.
  • Поимка в селе Амух и доставка в РОВД в Тпиг.
  • Огромное количество языков и диалектов в Дагестане на примере аула Руткул.
  • Кусумкент. Посещение очередного РОВД.
  • Свадьба в Курах и заброшенный аул Гра по пути в Ахты через горы.
  • Проверка в РОВД Магарамкента.
  • Ахты и облава силовиками.
  • Очередная проверка в РОВД с вызовом ФСБ-шника (в Магарамкенте).

Кубачи и местная свадьба

Большое село. Историческое, но ныне там лишь несколько восстановленных архитектурных памятников.. По прибытию в село подошёл человек. Вызвался помочь с ночлегом и познакомил с главой администрации села, звать Расул. Лет 35. Он сразу же сказал, что ночевать можно у него. До этого у него уже ночевали пара туристов. Один фотограф жил даже 4 дня.

В этот вечер мы побывали на дне рождения (там подарили денег не только имениннику, но и русскому гостю). А потом пошли на свадьбу, начинающуюся в 23.00!! Это начало торжеств, запланированных на 2 суток. В этом начале были лишь танцы под живую музыку. До 2 часов ночи, но мы не стали так долго задерживаться.

Традиционные танцы на свадьбе в Кубачи (Дагестан)

Свадьба в Кубачи. Днём танцуют старики, потом ночью — молодёжь. За столом справа — местные аксакалы.

Песни длинные — по 20-40 минут. И всю песню танцорам трудно выдержать. По сему, их заменяют, кто желает. На танцполе — несколько пар, к любому из танцующих может подойти в любой момент следующий желающий танцевать. Новый танцор остаётся, старый отдыхает.

Южный Дагестан отличается гораздо меньшим процентом верующих (истинно верующих) мусульман и соблюдающих законы шариата. Следовательно, частенько выпивают. В том числе и на свадьбах. Что сильно контрастирует с северными дагестанскими районами, близкими к Чечне, и с самой Чеченской республикой. Нижеследующий снимок показывает одну из местных традиций — выпивание (без применения рук) содержимого рюмки, поставленной на топор.

Выпивание рюмки с водкой с топора - на свадьбе в Кубачи (Дагестан)

На свадьбе в Кубачи. Мужчина пьёт рюмку водки, установленную на деревянном «молотке»-«топоре», который держит другой мужчина. Таковы местные традиции.

На следующий день было посещено место Кала Корейш (в 10 км от Кубачи.).

КАЛА-КОРЕЙШ —  Это 1 из первейших форпостов мусульман на северном Кавказе. Основан корейшитами, прямыми потомками пророка Мухаммеда. Поселение жило до 1941 года. Ныне там живёт лишь смотритель. Место за пределами сего района мало известно, а за пределами Дагестана совсем не известно. Остались руины домов, мечеть и мавзолей восстановлены. Сие место у местных также считается чуть ли не «Вторым Хаджем«.
Вечером по приходу в Кубачи был на той же свадьбе, но уже с застольем и танцами. У Расула в итоге спал 2 ночи.

 историческое место Кала-Корейш (около села Кубачи)

Часть исторического места Кала-Корейш.. Какие-то старинные постройки, мечеть и, кажется, гробница.

К ю-ю-ю-з км 60-70 через Ашты, перевал, и за ним…
Амух. В сём крохотном ауле неожиданно оказалась мечеть, переделанная из армянской церкви.. Армяне по рассказам местных, жили тут примерно до 1600 года. Плюс минус 100 лет.. А потом мусульманская вера всё-таки дошла.

А также тут в селе такая ситуация, что местные проинструктированы полицией, что надо немедленно доложить, если вдруг появиться в ауле странный человек (ибо, тут год назад убили при загадочных обстоятельствах узбека, непонятно откуда взявшегося)… Они так и сделали, вызвали, попросили дождаться… Приехал участковый, и тут же повёз вниз в райцентр Тпиг. По дороге он уже понял, с кем имеет дело. И стал добродушным, мы почти подружились.

ТПИГ. Там в селе мы заехали в РОВД, но через минут 15 после контрольных проверок отпустили. Однако, запретили (или точнее, очень настойчиво попросили, но выглядело это ка запрет) ехать в историческое село РИЧА, оно к западу в 12 км. Якобы, небезопасно. А вот местные потом сказали, что «там HE более опасно, чем в других местах».
В итоге тот самый участковый по указанию начальства повёз подопечного путешественника на выезд из села к востоку. На окраине высадил… Сразу за Тпиг, однако, начинается село Руткул…

Руткул. Аул Руткул тоже имеет несколько старинных построек, например, арочный мост. Там в селе попросил молока (или кефира), в ответ пригласили в дом покушать. Потом вообще предложили остаться на ночь.

Это село всего в 1 км от Тпиг, однако, диалект речи — другой!. И в этом районе почти во всех сёлах так… И не только в этом, но и в некоторых других тоже. В каждом селе другой диалект! В Дагестане — 45 районов, и почти в каждом (кроме примерно 5-8 районов) — другой говор коренного народа. И примерно в половине районов — по нескольку диалектов. А в некоторых вообще, чуть ли не в каждом селе — отдельный говор. Как правило, чем выше в горы, тем больше вариантов языков.

"строгость ислама" в южном Дагестане

В посёлке Хив (что по пути из Тпиг в Кусумкент) в кафе увидел такие вот надписи (характеризующие, в том числе, и разницу в «строгости ислама» между северным и южным Дагестаном)… А ещё, ветеранам ВОВ тут в Дагестане часто всякие бесплатные льготы обещают. Но не известно, много ль в Тпиг ветеранов ВОВ.

К в км 55 до Кусумкент. В начале пути было *интересное ущелье длиной км 15, прошёлся по нему пешком, а потом подвозивший мужик доставил до райцентра Кусумкент, остановился у ворот РОВД, и фактически сдал в него, сказав у ворот стоявшим, чтобы проверили странника... Да, бывают и такие, которые проявляют свою «гражданскую сознательность», но при этом несколько портят о себе впечатление, не извиняясь за сей проступок. Если бы сей водитель извинился за сдачу в РОВД, то заслуживал бы большего уважения.

На сей раз в РОВД Кусумкента дело ограничились дело 15-20 минутами — осмотр вещей, запись в журнал.
От сего райцентра Кусумкент к ю-ю-в 45 км… *Курах.

Курах. Mаленький райцентр. По приезду попал на свадьбу. Здесь уже танцы другие. Танцующим женщинам и девушкам (не мужчинам!) купюры суют в руки прямо во время танцев. Потом после танца эти деньги скидываются в общий ящик перед музыкантами. На свадьбе присутствовали сотрудники полиции, и весьма удивительно, что как это д как даже никто не спросил паспорт!?!

К югу через горные хребты 10 часов пешего перехода, в конце пути было заброшенное село ГРА, покинутое жителями 35 лет назад. Живёт лишь 1 женщина. Она не захотела переселяться в новые места.

руины села ГРА (Дагестан)

В центре снимка — руины села Гра — покинут жителями 35 лет назад.. В нижней части кадра видно старую грунтовую дорогу, ведущую в райцентр Ахты.

двойной мост по горной дороге из Гра в Ахты

Необычный двойной мост по дороге из Курах в Ахты (уже на подходе в Ахты)… Нижний мост сделан, возможно, раньше, а потом (а когда его срок поистёк) добавлен ещё один, по коему ныне — тупиковая дорога в заброшенное село Гра.

Ахты и облава силовиками

Высота 1800 м, кажется. Самый южный райцентр России, самое большое село Дагестана. Очень древнее. По приходу в село попал в лапы оперов, случайно (???) проезжавших мимо на УАЗике.

Доставка в РОВД. Туда же сразу подъехали и представители военных (это всё-таки рядом с границей), какие-то ещё люди. Возможно, из разведки и ФСБ.. Куча вопросов, осмотр вещей, бумаг, карт, и прочие вопросы по этим бумагам. «Почему на карте это обозначено? Почему разными чернилами?. Почему, почему?»…
Попросили снять майку, и смотрели на плечи. Забрали почти все карты и бумаги с собой куда-то на проверку до утра. Для дальнейшей расшифровки. Сняли отпечатки пальцев и даже ладоней. Естественно, спать уложили в этом же РОВД, в камере для временно доставленных-задержанных-подозреваемых.

В просьбе задержанного (сфотографировать его в камере за решётчатой дверью на его же фотоаппарат) отказали. Не положено фотографировать здание в любом ракурсе… Чай наливали, вели себя довольно вежливо, как и везде в органах в Дагестане. Протягивают руку для пожатия иногда при встрече, и чаще при прощании (уже после проверки)… Утром, как принесли бумаги, тут же отпустили.

Вообще, как и во всех остальных случаях подобных проверок, полицейские не особо хотят звонить в те РОВД и посты, где уже бывал днями ранее. Сначала пытаются дознаться сами, а потом уже звонят.
Днём был осмотр Ахты и его музея и поездка в баню-санаторий (в 5 км), где источник горячей лечебной воды, где хотел помыться, но не разрешили, ибо оное удовольствие только за деньги.
К востоку км 90... Магарамкент.

Проверка в РОВД Магарамкента

Тоже райцентр, но почти уже на равнине. Тут при проезде мимо сего поселения на машине остановили на блок-посту. Опять проверка, доставка в РОВД. Держали 2 часа, звонок в РОВД Ахты их немного успокоил, но вызывали-таки сотрудника ФСБ (они тоже работают круглосуточно, всегда готовы к действию). Тот приехал (явно из-за праздничного стола, слегка навеселе, но по традиции вежливый), пообщались. И тут же отпустили.

С этими ФСБ-шниками разговор проходит обычно в тоне почти дружественном, душевном. Они люди в среднем более интеллигентные, чем полицейские. При встрече с «подозреваемым» могут для приветствия протянуть руку, да и при прощании тем более (ибо после бесед со мной обычно подозрения отпадают). Разговор зачастую происходит с улыбками. После отпуска из полиции спал недалеко в мечети.

Утром — переход в Азербайджан (первая статья о коем повествует о поселениях Куба, Хыналыг, и свадьбе в Хапут), и по возвращении (а точнее, даже выдворении) из Азербайджана была проведена ещё неделя в Дагестане в районах Дербент, Буйнакск, Дылым, Ботлих.

Также имеется список статей и отчётов про Северный Кавказ.

Предыдущий выпуск о Таджикистане рассказывал о традициях памирских свадеб, об особом чрезвычайном положении в стране осенью 2010 года и о захвате во временный плен военными в западном Памире.

  • Содержание статьи:
  • Куляб. Полицейская проверка.
  • Солёная гора Ходжамумин.
  • Курган-Тюбе. И снова проверка документов и прочей благонадёжности (на сей раз в КГБ).
  • Праздник «обрезания», который в переводе с местного жаргона на русский язык тоже называется «свадьбой».
  • Ещё одна женитьба.
  • Очередная полицейская проверка в райцентре Шаартуз.
  • Чилу Чор Чашма (44 источника).

Итак, от самого нижнего памирского райцентра Кайлахумб 200-250 км к ю-з… Куляб.

Куляб. Очередная полицейская проверка.

Областной центр Куляб=Кулёб. Есть мавзолей святого человека Мир Саида. И музей. Помылся в бане, и начал искать, где бы переночевать. Хотя, Таджикистан и очень гостеприимен, но всё-таки Куляб — это вам не кишлак, а город, и люди в городе не такие простые, как в сёлах. Хотел найти какое-либо чистое место, чтобы залечь в свой спальник.
Но такое место почему-то не находилось, и даже кто-то вызвал милицию. Поехали в часть. Через 10 минут повезли отвезли в комитет Гос Безопасности.

Очередные расспросы-допросы. Всё это было в комнате для гостей, при входе в здание. Дальше внутрь — лишь по особым причинам или только сотрудникам сего заведения. Особый режим. В этой комнате же и спать уложили, дав матрас. Утром накормили манной кашей, больше не допрашивали и отпустили. И, конечно, извинились.

Напомним вам, что месяцем ранее из особо строгой тюрьмы в Душанбе бежало 25 опасных террористов, среди коих не было людей русской национальности и внешности, но тем не менее проверяли любых маломальски подозрительных людей и/или выглядевших/вёдших себя нестандартно.
За последующие 2 дня на дорогах (например, сотрудник ГАИ) и на базарах также проверяли, но быстро заканчивалось, тем более, что звонили в Куляб, и получали подтверждение о недавней проверке подозреваемого.

Хотелось добавить, что со времён гражданской войны 90-х годов власти в местных мечетях отменили женские отделения. Чтобы меньше было исламизма, и был так называемый «светский ислам», господствующий ныне примерно в половине (или даже более) мусульманских стран… Но как говорили некоторые, в некоторых крупных мечетях (может, в 2-3 на всю страну) вернули женщинам право молиться в мечети… К ю-з км 30…

Солёная гора Ходжамумин

Уникальная гора, почти вся из соли, высотой метров 700-1000 над равниной, и в диаметре км 6. Запасов соли хватит на весь земной Шар ещё на многие столетия. Вечером погулял у подножия, посмотрел ручьи с интересными соляными отложениями, напоминают сталактиты. Поднялся также немного наверх, потом спустился и устроился спать у подножия горы в доме.

С утра по другому пути на верх горы, 2,5 часа подъём, и невероятное зрелище. Очень необычный пейзаж. Острые стенки из соли, по коим даже люди ходят. Пройти там примерно так же трудно, как по иглам или канатам. Стенки воронок довольно тонки наверху, почти остры. Но немного удалось пройти.

На верху (где солевые породы не обнажены) у тропинки на сами эти воронки с острыми пиками есть кладбище неких святых людей. Там по средам приходят много паломников и варят еду потом там же и кушают её. Там типа кухни, которая была не заперта на замок.. Но тот день был четверг.
Глава дома, где ночевал, предлагал ещё оставаться на ночь у него, но решено было ехать далее. До заката светила было ещё часа 2-3.

Спуск вниз и проезд на 10 км к городу Восе. Там недалеко спал следующую ночь.
И км 150 к западу, через северный окружной путь…

*Аджина Теппе. Монастырь буддистский 7-8 века. Маленький совсем, и сохранились лишь стены с дверями. Отреставрирован, наверно.
12 км к с-з…

Курган-Тюбе. Проверка в местном КГБ.

В город Курган-Тюбе привёз Карим, узбек по национальности (узбеков в западных районах Таджикистана немало). И пригласил после осмотра города к себе домой, оставил номер своего телефона. Далее — осмотр музейчика в городе. Потом в парке был концерт, а до него — выставка традиционных ремёсел. Милиции на этом мероприятии, разумеется, было много, но никто почему-то не спрашивал документы.

Наконец-то спросили. Это были сотрудники КГБ. Начались вопросы, потом через 30 минут пошли в офис КГБ. Там снова тоже самое на 2 часа. Отпустили и позвонили Кариму. Он приехал в нужное место и забрал отпущенного пленного к себе в дом в соседний кишлак.

Праздник «обрезания»

Утром там была «свадьба». Именно утром и именно «свадьба». Но не свадьба жениха и невесты, а праздник «обрезания». Но называется всё равно свадьбой (типа праздник же, значит гуляем).
Кому и что обрезают? Обрезают мальчику лет 5. Ну уже наверно, догадались, что обрезают. Это тоже называется «свадьбой», или по-местному «ТУЙ» (и женитьба тоже — туй). И праздник сей для этого молодого человека имеет не меньшее значение, чем его будущая женитьба.

На этом туе — тоже столы с хорошими угощениями. Только, наверно, народу поменьше чуть бывает, чем на женитьбе, да и стол не такой богатый, как на отмечании женитьбы. И после самой главной процедуры застолий уже нет. Кушают до обрезания.
Мальчик ходит в нарядном позолоченном костюме и в короне. Ну прямо как король, ну хотя бы, король сего дня!!! А бывает, если в доме (или в семье) 2-3 маленьких мальчика (в возрасте 3-9 лет), то для всех одновременно устраивают сие мероприятие.

По таджикскому закону все такие мероприятия (как и женитьбы) должны продолжаться 3-4 часа максимум. И не более 60 человек может собираться. Но на свадьбы собирается и до 200, а на «обрезание» — до 100 человек. Ибо, приглашаются чуть ли не все односельчане. Ну и остальные — родня невесты и родня жениха с других кишлаков.

И по факту праздник женитьбы длится 5 часов как минимум, бывает и днём. Потом Карим предлагал остаться у него на весь день, ибо ещё будет 1 свадьба (женитьба). Не остался, времени особо нет гулять на свадьбах.

Ещё одна женитьба

Но то мероприятие по обрезанию было в воскресенье, и при дальнейшем передвижении (в тот же день) попал на ешо одну женитьбу (в райцентре Шаартуз). Там невеста во время танцев вставала из-за стола и кланялась (держа фату в приподнятых руках) танцующим перед ней гостями. Это в знак уважения перед ними. Именно перед теми, кто подошёл к столу молодожёнов и танцует перед ними.

А жених в знак уважения перед гостями прикладывал руку к груди. Так же и здороваются здесь в Таджикистане и Узбекистане практически всегда. Так делают женщины (ибо руку почти не жмут окромя редких исключений), и мужчины, когда протягивают правую руку, а левую прикладывают к груди. Или обоими руками жмут руку другому.
Жених может танцевать на своей свадьбе (и иногда делает это), а невеста — нет.

Все такие дела снимаются тоже на видеокамеру, это очень важно. И попадание в кадр иностранца (с евро лицом) является очень интересным изображением и ценным. Потом копия съёмок будет отправлена в Россию, где зачастую работает много родственников виновников торжества.

Около половины работоспособных мужчин из кишлаков ранее работали или на данный момент в России работают. Разные сроки работают — по 1-3-5-10 лет. Потом возвращаются с накопленными деньгами. Но обычно сразу же отправляют домой семье, чтобы там и хранилось. И семья жила на сии деньги.
Итак, последняя описанная женитьба была в Шаартузе (коий находится от Курган Тебе в 105 км к ю-з)  крайний юг страны. От Шаартуз к югу 6 км…

*ХОДЖА МОШАД. Комплекс из 2 мавзолеев, немного отреставрирован. Обратно В Шаартуз. Уже был вечер, до заката 1 час. Пошёл в сторону известного источника Чилу Чор Чашма (коий к ю-в км 10-15 от Шаартуз).

Полицейская проверка в Шаартузе

Пройдя 3-4 км, попросился на ночь в одинокий дом у дороги (кишлак там стоял в 1 км ещё дальше). Хозяин сразу принял. Очень позитивный. Однако, через 15 минут приехала милиция. Им позвонили явно те люди на дороги, что проезжали на машине в кишлак, и подозрительно смотрели на странную личность, заходящую в дом. И позвонили. Ну да ладно, они все прощены.

Повезли тут же в райцентр Шаартуз. В милиции — обыск, расспросы. На 2 часа. Вроде, всё нормально. Потом решили проверить по линии КГБ, и послали с сопровождающим туда. Здание КГБ — буквально в 100 метрах. Запустили к начальнику в кабинет. Он взял паспорт. Но не заглядывая в него, начал диалог.
— Что тут делаешь?
— Путешествую.
— Как?
— Автостопом.
— Держи паспорт, свободен!

… ?!?!?!. Почему так быстро он принял решение, что доставленный не является преступником?.. Он, оказывается, просто хорошо знает сие дело, и, конечно, не дурак, чтоб мучать себя и человека. Кажется, и на паспорт даже не взглянул.

В милицию уже пешком вернулся сам (благо 100 метров), и они, как и обещали, отвезли на машине в тот же дом, откуда и забрали. Тот, оказывается, сильно сам был в шоке, что тут же после принятия человека приехала милиция… И он того же мнения, что лицо его гостя далеко не похоже ни на дагестанца, ни тем более, на жителя Средней Азии (напомним, что среди тех 25 бежавших из тюрьмы террористов не было людей русской национальности и внешности).

Сей человек работал как-то в России, и в том числе — 2 года на даче у Руслана Хасбулатова (известного российского политического деятеля) был садовником и охранником.
С утра продолжение пути -км 10 к ю-в…

Чилу Чор Чашма

Переводится как 44 источника. Известное и священное место. Здесь не горячий источник, но холодный и очень чистый, все 44 штуки выходят из-под скалы (почти на равнине) рядом друг с другом. Рыба плавает, в огромных количествах, и даже немного змей. Их нельзя ловить, и нельзя сорить воду. Но можно купаться, и люди купаются.

Люди приезжают сюда на отдых на целый день, порой за 200 км из дома. Порой ежегодно. Там стоят беседки (таджикско-узбекские), и люди кушают привезённую еду, короче говоря, типа пикника.

Обратно в Шаартуз, и 200 км на север в Душанбе… По пути странного пешего отловили гаишники, накормили арбузом, потом обедом, ну а потом для полной ясности доставили в райцентр, в милицию… За 1 час мы управились.
Это была последняя проверка силовыми органами в том 2010 году в Таджикистане. За оставшиеся 12-13 дней в Таджикистане приводов в отделения и облав более не было. Если только не считать простой проверки паспорта на постах ГАИ или несколько раз простыми людьми в кишлаках (проявляющими гражданскую сознательность).

*Душанбе… Следующая запись повествует о двух-дневной побывке в «Доме для всех» в Душанбе и о перемещении через перевал на север в Зеравшанское ущелье.

Также имеется список статей/отчётов о странах Средней Азии.

В предыдущей записи было рассказано о столице Памира городке Хорог, о реабилитации Хорогских наркоманов и о полицейской поимке в селе Рушан, откуда начинается путь наверх в долину Бартанг.

  • Содержание:
  • Традиции памирских свадеб.
  • Дома памирцев.
  • Дарвазский район, где живут сунниты.
  • Поимка военными.
  • Доставка пленного в полк в Кайлахумбе.

Традиции памирских свадеб

Из райцентра Рушан пройдя км 10 на запад, попал на свадьбу. Это было час дня. Да так и остался там праздновать. Сначала на обед были приглашены по одному представителю (обычно самому старшему в доме) от каждого дома в кишлаке. Сие закончилось в 15.00. Сопровождалось всё живой музыкой. Оркестранты — из этого же кишлака, и им за работу платят. Действо было во дворе дома.

В 17.00 приехали молодожёны. Они в это время были на другом конце кишлака и там в доме невесты тоже праздновали. Ну и в 17.00 прибыли под фанфары.
Жениха постоянно окидывали некими продуктами — яблоками, пончиками, и старались попасть ему в голову. Такова традиция. Молодожёны зашли в дом, и в доме начался пир. Через 1 час молодожёны вышли во двор (а жениха всё так же забрасывали), и за ними свита.
Все они уселись во дворе на троне, где были царственные угощения. И начались музыка и танцы.

Песни — длинные, по 10-30- минут. После каждой песни (и танца) говорилось по одному большому поздравлению от гостей. Русского гостя тоже попросили сказать. И просили танцевать, что и было сделано.

Памирские танцы — своеобразные, и не так легко влиться в их стиль. Но интересно. Зрители были довольны танцующим пришельцем, и даже награждали аплодисментами. Танцы похожи на танцы предыдущей свадьбы. Только здесь было попросторнее, всё-таки во дворе, а не внутри.

Невесте не положено танцевать в первый день. И она сидела (как и невеста на предыдущей посещённой свадьбе), накрытая некой материей, как полотенце или косынкой. И голова её была наклонена, чтобы особо не увидели люди. Это так в первый день.

По закону в Таджикистане на свадьбе может собираться не более 60 чел, и если свадьба проходит в будний день, то начало должно быть в 18.00. И в 23.00 заканчиваться. А если в субботу-воскресенье, то и с обеда можно (правда, с обеда — это только на Памире как исключение). Спал там в одном из соседних домов.

Дома памирцев

Они снаружи похожи на тибетские, белые цветом, и с плоскими крышами, ибо осадков почти нет. Внутри своеобразны, имеют в центре зала (где угощают гостей) на потолке окно. Оно застеклено, стёкла под углом 90 градусов друг к другу и по 45 к крыше.
Внутри вокруг центра — 5 столбов, обозначают символы их религии. И по четырём сторонам — определённое кол-во балок — соответственно 5, 6, 17 и 18, если не перепутал.

Внутри зала у всех памирцев висит портрет Ага Хана, а в одном доме видел даже портрет его внука. Возможно, он будет следующим главой исмаилитов. Вот так почитают своего духовного учителя и лидера. И исмаилитам даже не важно читать Коран, а просто слушать Ага Хана. И все так и прислушиваются. (отдельно есть статья о религии памирцев, включающая параграфы об Ага Хане и его фонде)

После кишлака, где была свадьба, ешо км 60 вниз, оказался в последнем, самом нижнем районе Памира.

Дарвазский район

Закончились селения исмаилитов. Начались селения суннитов. Хотя, Памир не закончился. А просто самые нижние 2 района занимают сунниты. Следующую ночь спал в их доме.

«Дарваза» переводится как «Ворота» (в том числе, с персидского, азербайджанского и кажется, турецкого). В данном случае это, видимо, — «Ворота в Памир», если идти снизу из Куляба или Душанбе. Ибо, там на границе Памира стоят красивые скалы, возможно, некогда бывшие почти неприступными на пути в Памир. В советское время проложена дорога между скалами и рекой.

Поимка военными

Шёл по дороге пешком, и навстречу встретились солдаты — обычный пограничный патруль, шедший пешком по дороге, коя всё так же идёт вдоль реки Пяндж, по другую сторону от которой — Афганистан. Попросили документы, проверили. Отдали паспорт, мы расстались.

Продолжил движение по дороге. И ещё через 10 минут подъехала машина, в ней офицеры. Они из той же части, что и солдаты, кои позвонили по рации туда о подозрительном ходоке. И специально приехали для детального выяснения. Повезли в их часть, на заставу. По пути офицер сказал:
— Туда в сторону Афганистана не смотри.. Нельзя смотреть.
— Почему нельзя?
— Потому что я могу смотреть, а тебе нельзя.

После тщательного обыска и допросов-расспросов поступил приказ везти шпиона в главную часть района, в райцентр.

Доставка пленного в полк в Кайлахумбе

*Кайлахумб. Мы приехали и начались новые расспросы уже от более вышестоящих офицеров, командиров сей части. «Почему пешком?», и, «Что означают вот эти пометки на карте?». И прочие полу-дурацкие вопросы… Ещё месяц назад, наверно, и не придрались бы.

Итак, в чём же заключается такой особый проверочный режим?.. Наконец-то (прямо в этой воинской части) выяснилось, что месяц назад, 23 августа из Душанбе сбежало 25 опасных террористов!… 25!!! Из особой тюрьмы КГБ!!!
Среди них бОльшая половина — таджики, а остальные — узбеки, афганцы, и граждане России — дагестанцы. Воюют за установление исламского государства. Но это в 1992-1995 годах они воевали. А сейчас делают теракты. Сидели эти террористы, вроде, 3 года. И на пожизненное заключение были осуждены.

Через дней 20 после их побега был подорван грузовик с солдатами таджикской национальной армией, 30 чел погибло. И это в том месте, где самая большая концентрация сторонников строгого ислама в Таджикистане. Это Гармская долина, к северу от Куляба км 150.

И вот после таких событий милиция и КГБ заработали с повышенной нагрузкой. В 2 раза больше стало у них работы. Начальники и простые сотрудники отделений буквально ночуют там. Домой почти не ходят. В кабинетах у начальников (ибо, в последующие дни довелось ещё пару раз побывать в их кабинетах в других районах) стоит кровать с постелью.

В той же воинской части на нижней окраине Памира продержали всю ночь. Кормили, конечно. Спать дали на кровати (её специально принесли) в будке при КПП, и отпустили в 11.00.
Км 200-250 к ю-з…

*Куляб. Это уже другая область. Следующая запись повествует о городке Куляб и об очередных нескольких проверках в силовых таджикских органах.

Также имеется список статей/отчётов о странах Средней Азии.

Продолжение повести о Памире. Предыдущий эпизод рассказывал об уникальном языке села Рын, райцентре Ишкашим и о присутствии на местной свадьбе.

  • Содержание:
  • Реабилитация наркоманов в Хороге.
  • В долине Бартанг.
  • Полицейская облава в Рушане.

*Хорог. Столица Горно-Бадашханской области (Памира). Получилось возвращение сюда спустя 12 дней (после кругового турне через Рошткалинскую долину и Ваханскую долину). Дара же впервые здесь.
У нас был номер телефона Марама, с коим мы познакомились на источнике Биби Фатима. Он оставил номер при встрече и сказал, что в своём офисе в Хороге имеет интернет. Мы можем пользоваться, если приедем в Хорог. Так и вышло… Почти 2 суток уже здесь в городке и офисе Марама. Спали мы 2 ночи в другом офисе Марама.

Реабилитация наркоманов в Хороге

Работа у Марама заключается вот в чём. Поскольку рядом — Афганистан, а там много наркоты делают, то Хорог — это один из самых наркоманных городов в мире. Правда, маленький городок. Наркоту прямо с другого берега Пянджа доставляют.

Организация Марама — международная, и все средства идут с зарубежа. На оборудование, на зарплату сотрудникам, и на прочее. Тут не то что бы борются с наркодельцами, сколько помогают самим наркоманам. Это неправительственная организация по реабилитации наркоманов и возвращении их к нормальной жизни… В общем, стараются по возможности сделать так, чтобы к каждому слову «наркоман» добавилась приставка «бывший».

Наркоманов стараются оттащить от сей привычки. А также бесплатно распространяют новые шприцы, презервативы (последнее даже нам предложили), ибо СПИД распространяется. Работа просветительская среди местного населения идёт. Ну и постоянная забота о наркоманах (практически как о недоразвитых людях).

Здесь в офисе Марама идёт главная официальная работа, с компьютерами, есть бухгалтерия, сидит директор местной организации — он и есть Марам. А в том офисе, где нам дали помещение для сна, там — «Drop in» центр. Туда днём приходят наркоманы, их кормят, они смотрят ТВ, играют на компе в игры. Это видимо, те, кто желает бросить привычку. С ними же проводится просветительская работа.

Сейчас Дара ушёл дальше в путь — спустя 2 суток пребывания в Хороге. Он ещё помог Мараму с переводом с английского некоторых документов на компьютере. И ещё Марам ему сделал предложение поработать в организации прямо здесь в Хороге.

Основная его задача была бы обучать всех сотрудников английскому, ибо они его не знают. Дара долго думал, но всё-таки отказался. Ибо, не ясно с продлением визы (а он хочет именно подольше задержаться в Таджикистане) и некоторые другие нюансы. Он тронулся в путь. Наши пути разошлись.
Сегодня, видимо, будет последняя ночёвка в том же центре, уже без Дары.

В долине Бартанг

Переночевав последнюю третью ночь в Хороге, отправился далее — 66 км к северу до Рушан. От сего райцентра поворот в долину Бартанг. Она очень длинна и оттуда довольно трудно перейти в какую-нить соседнюю параллельную долину. Хребты высоки, и говорят, уже пошёл снег. Просочился вглубь на 20 км.

Повышенная температура тела не спадала уже четвёртый день, солнце не грело, ибо почти не светило (хотя, и дождей не было, просто тучи).
Последние 2 дня кроме некоторых фруктов ничего не ел. Чай даже не хотелось, особенно, после того, как попил сирчай (местный чай с молоком и солью) с добавленным туда грецким орехом (в этих местах он уже созревает). После сей выпивки совсем плохо стало, и тут же лёг спать.  Ранее питиё этого сирчая не имело никаких последствий, а тут с добавлением в него грецкого ореха состояние тела стало ещё хуже.

После 3 часов отлёжки — снова в путь, и через 3 км достиг маленького кишлака. Там отлёживался почти до 12 часов следующего дня. И решил уже обратно вниз топать. Попалась машина, коя ехала почти до трассы.

Полицейская облава в Рушане

Машина подвезла прямо к дому доктора. Он померил температуру — 40,1! Давление при этом — нормальное. Сделал укол, положил в постель. Процесс пошёл. Через часа 4 уже было неплохо.
Но тут внезапно пришли 2 человека из органов (как они сказали), и живут они в этом кишлаке. Посмотрели паспорт и сказали, что сейчас приедут сотрудники из райцентра, и будут разбираться… В доме уже сидело 2 понятых для опознания. Что-то они явно не дорассказывали, говоря загадочные слова типа «Ты очень сильно похож на одного разыскиваемого. Да и не только в этом дело»… Но в чём дело, они не сказали… Приехали сотрудники, посмотрели содержимое рюкзака, и повезли в райцентр…

*Рушан. Там проверили ешо раз, подозрения почти отпали. Поселили у них в кабинете на кровати. И утром в 10 часов отпустили. Температура тела на следующий день уже восстановилась. И наконец вышло солнце.
Но и в отделе полиции также ничего не поведали о том, что же стало причиной такой подозрительности к туристу. Раскрытие оного секрета было отложено до следующего подозрения и захвата в плен военными, описанным в следующей статье.

Пройдя на запад км 10, попал на свадьбу. Это было час дня. Да так и остался там праздновать до ночи, ибо это было тоже очень интересно. В следующей главе будет поведано о традициях памирских свадеб и о поимке военными на западе Памира.

Также имеется список статей/отчётов о странах Средней Азии.