После шиитского села Мискинджа (уникального не только для Дагестана, но и для России) я двинул на юг в сторону горы Шалбуздаг, про интересные и священные окрестности коей я сначала хотел рассказать в одном докладе, но решил-таки разделить его на две серии.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Из Мискинджа к приюту для паломников под Шалбуздагом.
- Мавзолей Мир Сулейман и раздача одежды.
- Столовая и ночлег для паломников.
Из Мискинджа к приюту для паломников под Шалбуздагом
Примерно в году 2005 проложили дорогу от Мискинджа до высоты 2900, где дислоцируется упомянутый чуть ниже мавзолей (до него надо пройти от конечной станции наверх минуты три). Деньги на дорогу дал Сулейман Керимов (про сего мецената я рассказал в статье про сёла Куруш и Каракюре, откуда он родом) и ещё какой-то бизнесмен родом примерно с этих мест.
А ранее паломники сюда поднимались либо пешком (что очень трудно), либо на лошадях, хотя второй вариант, как говорили мне местные, был совсем не популярен.
Сейчас же забраться наверх стало значительно проще, надо лишь заплатить за эту услугу. В 2022 году это стоило около 7000 рублей за машину УАЗ типа «буханка», в которую могло набиться 10 человек. Значит, с каждого по 700 рублей. Если «Нива» поднимает клиентов, то может, с человека будет чуть дороже (всё-таки, в неё влезет лишь 4 пассажира, и им просто комфортнее ехать).
Вид на ущелье реки Самур и шиитское село Мискинджа с одной из парковок на склонах Шалбуздага.
Машины ждут своих клиентов где-то в нижней части села, и по мере наполнения салона едут на гору. Дорогие джипы заезжают на гору лишь только в тех случаях, ежели их хозяева приехали откуда-то издалека. И ещё изредка забираются легковые машины (типа Лады-девятки), но для этого должна стоять хорошая сухая погода (и несколько дней как минимум), иначе застрянут.
Я же за неимением сих средств доехал автостопом на пустой «Ниве», водитель коей поехал наверх за своими клиентами, за что ему объявляется благодарность!
Обычно автомобили поднимаются рано утром, а спускаются около 16-18:00, и почти весь день водители ждут своих клиентов прямо на стоянке, там около десятка оборудованных щитовых домиков, где можно отдохнуть. В них раньше останавливались паломники (когда, видимо, не было проложено дороги сюда). Сейчас многие из оных домиков стоят без окон и дверей.
Одна из нескольких избушек около гробницы Мир Сулейман.
Хотя, наверно, некоторые из шоферов иногда успевают сгонять вниз в село, совершить какие-то дела, и вернуться обратно. Только вот ехать вверх надо примерно час (или может, около 40 минут), и почти столько же обратно. И это по бездорожью, с кочками и ухабами.
Также водители, видимо, во время своего дневного отдыха поднимаются пешочком наверх к приюту (топать там минут 15, преодолев разницу высот в 120 метров), где можно сколько угодно пить чай с печеньками и более серьёзная еда там тоже обычно бывает. Но об этой столовой позже.
Мавзолей Мир Сулейман и раздача одежды
Близ парковки стоит мавзолей, скорее всего, святого человека. На картах это строение обозначено как «Мир Сулейман», находится на высоте 2905 метров. Внутри стоит могила/гробница, в которую паломники кидают деньги, их хорошо видно. Наверно, время от времени решётку открывают, и служащий отбирает эти накопления, ну и потом несёт в некий фонд.
Могила Мир Сулейман на склонах горы Шалбуздаг.
На заборе вокруг мавзолея висит много разной одежды, любую из которой может взять любой желающий. Ну я себе там и выбрал пару носков, две майки и кроссовки, поскольку мои уже сильно прохудились. Почти всё это б/у, люди приносят уже не нужное им и верят, что оно кому-то сгодится. Ну наверно, кто-нибудь да забирает понравившиеся ему вещи.
Мне говорили, что это не только не грех брать такую одежду (ты же её не крадёшь, а берёшь отданное бесплатно), но даже и священно в какой-то мере.
Мавзолей Мир Сулейман и висящие на его заборе одежды (а внутри территории ещё и лежат некоторые шмотки и обувь).
Также, принесённые кем-то многочисленные вещи можно встретить и на некоторых прочих отрезках паломнического маршрута. Особенно немало вещей на самом дальнем участке около небольшой скалы-плато и под ней. Там даже немало и новых вещей лежат (носки, чулки, рубашка), зачастую в упаковке.
Вид сверху на мавзолей Мир Сулейман и парковку машин, а далее внизу ущелье реки Самур и виднеется село Мискинджа (оно в правом углу).
Также в 200-300 метрах от мавзолея в 2022 году уже почти достроилось здание, которое будет в качестве платной гостиницы с удобствами, а о бесплатном варианте ночлега читайте в следующем параграфе.
Столовая и ночлег для паломников на Шалбуздаг
Итак, от парковки и мавзолея Мир Сулейман 15-20 минут пешком до паломнического центра с кухней-столовой. Но не доходя минут 5 до неё, я наткнулся на длинный грот в скале, а в гроте стоят каменные стол и стулья. Тоже своего рода столовая, вот она:
Грот на пути к столовой. Тут высота ровно 3000 метров.
Там не только в течение всего дня можно попить горячего чая со сладостями (и далеко не только сахар), но и ночью тоже, ибо столовая не закрывается. Ну а паломники могут постоянно пребывать (и поздно вечером, и рано утром начиная аж с 3-4 утра). Сладости, а также фрукты по сезону обычно приносят сами паломники и там же оставляют «на общак».
Но каждый день бывает и более серьёзная еда — суп, плов-каша или макароны. На видном месте там в столовой стоит ящик для садака (пожертвований), и конечно, многие люди (и не только набожные паломники, но и туристы) стараются внести свою лепту в его наполнение. Наверно, на эти пожертвования покупаются продукты, газовые баллоны и прочее для приготовления пищи. Денег за трапезу в столовой никто не берёт, и даже не намекает. Просто стоит ящик и всё.
Столовая для посетителей горы Шалбуздаг и озера Зам-Зам. У ближайшего стола стоит мой рюкзак.
В столовой около 150 посадочных мест! При мне ажиотажа не было, так как это не был какой-то особый день по исламскому календарю. По моим прикидкам, в такой обычный день на гору из Мискинджа поднимается около 100 человек, и конечно, все они (ну или 99 из 100) посещают столовую по прямому её назначению. В особые дни бывает около 1000 человек.
Как мне показалось, примерно половина из посетителей Шалбуздага (а точнее, его подножия и озера Зам-Зам) являются туристами, коим просто интересно посмотреть на красивые пейзажи. А другая половина — это паломники с той или иной степенью религиозности. Мне кажется, в основном это последователи суфизма (одно из течений в исламе, причём, одних только суфийских направлений около 40).
Паломнический комплекс из столовой, дома для сна и прочих строений.
В 40 метрах от столовой находится здание, являющееся местом ночлега для всех приходящих сюда, и конечно же, тоже бесплатно. Здание (или можно сказать, что это большой дом) разделено на две половинки — мужскую и женскую. Причём, между ними всего лишь фанерная перегородка, через кою неплохо слышны звуки из соседней комнаты. В каждом зале имеется около 40-50 матрасов, а также тонких одеял и подушек.
Поскольку далеко не все из пришедших сюда ночуют (около половины «прихожан» прибывают рано утром, и под вечер спускаются вниз), то видимо, почти всем хватает, ну конечно, окромя очень знаменательных дат, когда идёт большое нашествие паломников.
Тут ночуют паломники и другие пришельцы, посещающие Шалбуздаг.
Почти круглые сутки (в том числе, и всю ночь) над территорией разносится голос мужчины, распевающего Коран или ещё что-то исламское. И раздаётся далеко за пределы (благодаря динамикам). А в помещениях тоже очень слышно, и ночью спать весьма мешает. Наверно, с точи зрения инициаторов этой громогласности, оно плодотворно влияет на слушателей, поскольку Ислам это истина. А то, что мешает спать, это ерунда.
А ещё на территории имеются и другие строения — домики для сотрудников и гидов (а гиды обычно спят не с туристами, а отдельно), склад и большой туалет (вроде бы, и душ есть, но наверно, далеко не для всех).
По периметру сей территории можно прогуляться и обнаружить множество прекрасных видов.
При подъёме к озеру Зам-Зам. В середине кадра виднеется паломнический приют, от коего я ухожу всё выше и выше.
Сами сотрудники (основная работа тут происходит, видимо, в столовой, ибо еды надо готовить много) работают чисто на волонтёрских началах, хотя, может быть, что-то им и перепадает из того же «ящика для садака» либо от меценатов.
Как я понял, почти все ночующие в приюте люди (и паломники, и простолюдины) стартуют из него на штурм озера Зам-Зам (и далее, что там ещё хотят) ночью около трёх часов ночи, дабы на рассвете быть очень высоко и наблюдать оттуда за восходящим светилом.
На тропе к озеру Зам-Зам имеется эта могила из камней, а на её макушке табличка с именем умершего, наверно. А со склона напротив спускается группа паломников, они уже на обратном пути, а нам предстоит труда направиться.
А это тот же самый склон горы, только на сей раз смотрим на него сверху вниз, и на облака. На склоне видно спускающихся людей.
Вот про озеро, грехомер, скалу-плато и варианты забирания на вершину Шалбуздаг будет рассказано в продолжении этой Шалбуздаговской истории.
Это была очередная моя статья из дагестанского и северокавказского цикла.