Чуть ранее была повесть о селе Гараколоб и подъёме с него на пик «Два Тура» и там же о селе Тохота и походе с него на озёра около границы с Грузией. Теперь двигаемся далее на юго-восточный край сего района.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Гортноб, Ульгеб и уникальный гортнобский овечий сыр.
- Вершина Арабек и хребет Ябимеэр (подъём туда из Гортноб и Ульгеб).
- Овечий бизнес в Камилух.
Гортноб, Ульгеб и уникальный гортнобский овечий сыр
Гортноб и Ульгеб — это очень крохотные аулы на высоте соответственно 1930 и 2020 метров, находятся в 12 км от Тохота по главной дороге на ю-в. Почти все дома в оных микроселениях старые, стоят на крутом горном склоне.
Это канатная дорога для поднятия тяжёлых грузов в село Гортноб (или спуска их вниз).
В Гортноб я спал 2 ночи в доме по приглашению его хозяев. И они мне показали их уникальный сыр и рассказали рецепт приготовления (при этом, не просили держать в секрете). Возможно, такой же рецепт используется и в некоторых других местах (например, в Камилухе, в окрестностях коего пасётся огромное число овец, а многие из них ещё и доятся!).
Итак, рецепт изготовления овечьего сыра по-Гортнобски (овцы доятся не в селе, а на горных пастбищах на высотах около 2300-2500). Точнее, это уже завершающая стадия доведения сыра до кондиции, первая стадия (когда сыр выцеживают из овечьего кефира), наверно, более-менее стандартная.
Сырный диск в соли.
Огромного размера сырные диски сначала обкладываются со всех сторон солью (на диск нужно 2 кг соли минимум), затем оборачиваются листьями (предпочтение отдаётся виноградным, как я понял, но виноградные значит, закупают с равнины), и далее закатываются в сухую жёсткую траву. Потом в процессе лежания в сарае эти сырные куски переворачивают (желательно пару раз в день).
Один сырный диск замотан в листья, а соседний в траву (но под ней такие же листья).
Такой овечий Гортнобский сыр ещё дороже более «простых» овечьих сыров, и его цена за 1 кг на рынке может достигать 2 тысяч рублей (на лето 2022 года). Минимальная же цена за овечий сыр около 1000 рублей.
Вот так сырные диски хранятся в горном селе в сарае. Нужно лишь их переворачивать раз-два в день.
Ещё имеется отчёт о некоторых моментах Дагестана, необычных для «нормального» россиянина.
Вершина Арабек и хребет Ябимеэр
Весь день между двумя ночами я посвятил освоению двух вершин на хребте Ябимеэр. Один пик на картах именуется Арабек (ростом 3386 метров), а название другого не указано (он на 50 метров ниже и чуть севернее). Топать к ним от Ульгеб в северо-восточном направлении.
На полпути к хребту имеется вот такой «блиндаж», внутри коего то ли скамейки, то ли столик со скамейками. На гробницу не очень похоже, хотя поначалу и такая мысль возникла.
Вид с вершины Арабек на часть хребта Ябимеэр, а за ним внизу левее простирается главное ущелье Тляратинского района (вдоль коего течёт река Джурмут и проходит главная «трасса»).
С этого хребта можно даже спуститься в противоположном направлении на север к сёлам Колоб и Гагар, там тоже не очень крутые горные склоны (но возможно, в самом низу придётся переходить вброд главную речку). На следующей фотографии видно Колоб внизу.
Вид со хребта Ябимеэр. Внизу слева виднеется аул Колоб. А справа внизу должен быть Гагар (его закрывает гора, на которой стоит фотограф).
С хребта Ябимеэр вид на окрестные горы.
Ещё есть рыбное хозяйство у дороги между сёлами (и одновременно почти под ними) Салда и Ульгеб. Сие рыбное хозяйство одно из трёх подобных в Тляратинском районе, но на 2022 год самое большое. Форель тут разводят на очень серьёзном уровне (ну прям мини-фабрика) и продают. Хозяина зовут Рамазан. У него даже тут целый дом стоит со всеми удобствами, поскольку постоянно кто-то проживает и кормит рыб и другие дела делает.
Огромное рыбное хозяйство для очень горной сельской местности (на высоте 1900 метров). Наверху виднеется аул Салда.
Ну и теперь отправляемся на самый край Тляраты, в деревню Камилух и её чабанам.
Овечий бизнес в Камилух
Это село является самым последним и дальним в Тляратинском районе (от Гортноб это ещё 12 км на ю-в). И оно мне показалось одним из наиболее интересных в районе с архитектурной точки зрения (наряду с Тохота), в первую очередь, за счёт трёх мини-туннелей, через кои проходят пешеходные улочки. Ну и крутые склоны, на коих расположены дома, это тоже интересно.
Одна из пеших улочек в ауле Камилух проходит в арке под частью этого зелёного дома
Ну и повторюсь, что в Тлярате я не видел таких очень интересных сёл (ну вот чтобы дух захватывало), какие мне встречались в некоторых других высокогорных районах Дагестана. Хотя, безусловно, некоторые аулы весьма симпатичны — например, Тохота, Гараколоб и описываемый тут Камилух.
Я никак не мог понять, для чего это устройство, пока проходивший местный сельчанин не сказал мне, что оно для заточки косы.
Наверно, больше половины овец в Тляратинском районе пасутся в окрестностях Камилуха (и почти во всех случаях это восточнее сего села или к с-в). Даже в соседнем Рутульском районе есть отара из 2000 барашков, но хозяин у них тоже уроженец Камилуха!. Некоторые отары достигают численности в 3-4 тысячи овец. Доселе столь огромных овечьих скоплений не доводилось видеть, наверно. Максимум 2000 голов в стаде. Кстати, в отдельном выпуске я когда-то поведал о своём большом опыте ночёвок у горных чабанов (в основном Кавказ и Турция).
У этого чабана 2000-2500 овец в отаре. С ними я встретился на пути из Камилуха в Рутульский район, и даже переночевал, хорошо отоспавшись.
Также на окрестных пастбищах близ Камилуха распространена дойка овец, из молока которых делается сыр, и стоит он в 1,5-2 раза дороже по сравнению с коровьим. Овец доить сложнее, и надой 10 литров овечьего молока занимает по времени раза в 2-3 дольше, чем надой тех же 10 литров с коров.
Внизу слева видно чёрное пятно. Это та самая кошара, с коей был предыдущий кадр (чабан, конь и овцы). А справа на склоне горы пасётся уже другая отара овец.
Некоторые жители Камилуха каждое утро выходят из села, идут на лошадях на пастбище около часа, там доят овец около трёх часов, и потом спускаются обратно в село вместе с надоенным молоком, которое приносят на лошадях. И всё время идут по руслу горной речки (на коне это сделать значительно проще, нежели пешком).
По сему, жители Камилуха живут не бедно в целом, поскольку большинство населения так или иначе связано с животноводством.
Вот по этому ущелью (причём, обычно по дну ущелья) идут каждый день люди на конях для доения овец. И это один из вариантов. Наверно, в другие ущелья тоже идут подоить овец.
Также в ауле Камилух я попал на мероприятие Мавлид, организованное по случаю возвращению местного сельчанина из Хаджа (паломничества в Мекку). Мавлид также может быть и свадьбой, и праздником обрезания у мальчика, и ещё каким-либо мусульманским праздником. Конечно, с очень разнообразными угощениями, но без алкоголя (ибо, Мавлид, а не просто какой-то там праздник).
Женщины варят плов для мероприятия мавлид. Потом всех будут им угощать… А внизу видна часть села, специально вынесенная за реку. Это сараи, в коих держат коров, дабы не воняло от них около домов.
А это в том же доме, где был Мавлид. В этих сумочках хранится священный Коран. Сшито около 50-70 лет назад и так до сих пор висит на стене.
Итак, хорошо покушав на этом Мавлиде (и ещё мне дали еды в дорогу на вечер и утро), я пошёл в ущелье к чабанам, дабы от них потом утром уйти в Рутульский район. До чабанов топать надо было часа 2,5-3.
В следующей серии рассказ о непростом переходе через высокий хребет в Рутульский район.
Ссылки на другие мои доклады об этих районах и о Дагестане хранятся в общем северо-кавказском архиве.