От Кособ, Магитль и Росноб микрорайона я прошёл 2 км на ю-з по красивейшей дороге вдоль реки Аварское койсу, и повернул через мост на ю-в в направлении Мазадинского и Начадинского сельсоветов. Все объекты описаны тут в порядке их расположения, но я их посещал чуток в другой последовательности.
Одной из забавных особенностей этого ущелья (в коем оба этих района) является то, что названия почти всех сёл (9 из 12) оканчиваются на «да» (включая одно «та»).
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Развалины Хобох над ущельем.
- Аулы высоко над ущельем реки Мазадинка.
- Интересности старого аула Жажада.
- Старинные сёла Начада и Тинчуда.
- Полуживой аул Бежуда.
- Подъём к вершине Бежуда.
- Видеоролик про описанные в статье объекты.
Развалины Хобох над ущельем
От новой части села Хобох (это самая нижняя деревня в этом Мазадинском сельсовете) подъём наверх к северу по крутому горному склону, и через минут 30-40 достигаю старого села Хобох, которое нынче представлено в развалинах. Стоят они все высоко над ущельем. Красивое и достойное зрелище.
Виды над ущельем со старой части села Хобох.
Как я понял, лет 30-40 назад все жители сверху переселились вниз в новый Хобох на дно ущелья, поскольку туда было намного сложнее идти (только тропа), и возможно, были проблемы с поступающей водой.
Развалины Хобох на фоне ущелья.
Аулы высоко над ущельем реки Мазадинка
Райцентр Мазада — это следующий у нас пункт при движении вверх по ущелью (от Хобох буквально 2 км). Сейчас на окраине Мазада иногда (когда свободен от соревнований и других дел) живёт многократный чемпион России по боксу Садам Магомедов, мне довелось часок побыть у него в гостях и пообедать с ним… Родом же Садам из аула Синида (буквально над Мазада), сейчас там 2-3 семьи живет, по его словам.
Вообще, выше ущелья реки Мазадинка (названа по имени местного райцентра) к северу от реки имеется ещё 5-6 микро-деревень (по 1-2 семье там живущей), я до самых верхних не ходил (по двум причинам: и поленился, и для экономии времени, ибо надо было посетить ещё много мест), а ограничился теми, что не очень далеко от дна ущелья, и теми, что мне посоветовали местные жители. Правда, в Бежуда, всё-таки заходил, оно вообще самое дальнее и высокое тут. Хотя, уверен что виды с тех высоких микро-аулов примерно такие же красивые, как и с развалин Хобох.
Вид со старой части села Хобох на новый Хобох и ущелье. Повыше там виднеется часть аула Нойрух.
Как я понимаю, практически во все эти аулы жители добираются всё ещё по тропам (почти в каждый аул они разные), а дорогу не сделали ещё, и видимо, не дойдёт до неё. Исключением тут является село Бежуда, но о нём ниже.
Ещё от Мазада на ю-з дислоцируется село Нойрух, но до него отсюда можно дойти лишь пешком (думаю, максимум час, а то и за 30 минут можно). А вот опция проехать на машине есть лишь от села Гебгуда, но это уже в другом сельсовете — Хидибском… По сему, про Нойрух и посещение очень известной и ближайшей к нему Поляны Цамаури (и вершин над ней) я расскажу в докладе про Хидибский сельсовет… А пока вот вам вид (почти с Нойрух) на сёла ущелья реки Мазадинка:
Вид с противоположного края ущелья (в 1,5 км от Нойрух) на сёла и горы Мазадинского микрорайона. Чуть левее центра кадра видны несколько микро-аулов (из 2-3 хозяйств), расположенные на крутом склоне горы.
Интересности старого аула Жажада
Это у нас следующий пункт, находящийся от Мазада в 4 км. Но относится уже к следующему району — Начадинскому. Хотя, тут я немного удивлён, что в этом ущелье есть аж два сельсовета, поскольку все сёла тут небольшие, максимум по 50 жилых домов, а во всём ущелье проживает не более 1000 человек, а скорее даже примерно 700-800. Да и расстояние от райцентра Мазада до следующего Начада лишь 6 км и, конечно, это не через перевал!
Один из туннелей в Жажада.
Возможно, есть некая разница между традициями жителей этих двух микрорайонов или может, или диалекты у них очень разные. Но насколько знаю, разницы практически нет, разве что, видимо, их диалекты чуть отличаются друг от друга (и тем паче, ещё сильнее отличны от «нормального» диалекта аварского языка (за это спорят меж собой очень туристические много-водопадный Хунзах и Гуниб, который наоборот — маловодный).
Надеюсь кто-то из жителей ущелья реки Мазадинка добавит ясности в эту Начадинско-Мазадинскую загадку.
Ещё один туннель в Жажада. На правой стороне туннеля находится вход (через калитку) в жилой дом.
Итак, Жажада оказалось достаточно интересным селом (пожалуй, даже наиболее эффектным в этом ущелье), на обход которого я потратил без перерыва (аккуратно успел до дождя) час-1,5. Ну а разговоры с местными гостеприимными жителями и традиционное чаепитие были уже потом.
Едва ли не самым привлекательным в нём зрелищем (ну окромя видов сверху на ущелье) мне показались мощения из бывших автопокрышек, которыми делают тут лестницы и склоны горных улиц.
Конструкция из бывших автопокрышек для удержания горного склона. Видимо, работает сей метод.
А также тут в наличии столб каменный (одиноко стоящий и ничего на себе не держащий), подобных коему в остальном Дагестане я видел, может, лишь раз-два (но возможно, просто не обращал внимания). Ещё одну такую колонну я заметил в старом Хобох… Предназначается она для того, чтобы вокруг неё крутились два быка и мололи пшеницу или что там ещё. Хотя, нынче, наверное, уже намного реже используется, поскольку доставить транспортом с магазина сейчас не так уж и сложно (ну обычно большими партиями сразу доставляют).
Столб в Жажада, вокруг коего крутятся быки и молотят то ли пшеницу, то ли что-то ещё.
Направляемся до мини-райцентра Начада 3 км…
Но ровно на пол-пути мы натыкаемся на достаточно большой отдыхательный комплекс для всех жителей и гостей этих двух районов. Тут имеется огромный железный навес над кухней, где готовят шашлыки и прочие блюда, ну и употребляют обычно там же (видно один из столиков). Ещё уникальный бассейн (для столь малонаселённой местности размах впечатляет, хотя и не заполнен был водой на тот момент) и тут же спортплощадка с турниками (ну чтобы после вкусного обеда хорошенько размяться, дабы потреблённые калории не ушли в жировые накопления).
Бассейн, шашлычая, кухня, столовая и чуть поодаль спортивный комплекс. Всё это между сёлами Жажада и Начада.
Старинные сёла Начада и Тинчуда
Начада тоже чуток забавное селение, но немного уступает Жажада по зрелищному эффекту. В наличии пара-тройка небольших туннелей, крутые склоны улиц.
Хотя, село дислоцируется недалеко от главной дороги ущелья (с неё примерно такой же подъёмчик, как и к Нажада), но лишь в 2020 провели в аул дорогу (то ли на правительственные деньги, то ли на свои, скинувшись по крупной сумме). Но и то, лишь до парковки, от коей уже надо топать ещё метров 100 до первых домов, а до дальних метров 300. Но это вполне типично для высокогорных дагестанских деревень, особенно для таких небольших. И особенно если село находится чуть выше дороги.
Жилые дома в селе Начада.
На мой взгляд, самым зрелищным моментом в Начада является тележка, которая способна поднимать грузы снизу с дороги наверх в село. Тянется она по канатке. Наверно, с помощью мотора. Особенно актуальна тележка была во времена отсутствия дороги, да и сейчас вполне работает для тех жителей, которые дальше всех живут от парковки. В ролике про эти сёла (он как раз в самом низу) можно наблюдать, как тележка способна открываться и выгружаться.
Тележка для доставки грузов над ущельем в селе Начада.
Буквально в 20 минутах пешего хода по тропе от Начада расположено ещё одно микро-селение по имени Тинчуда, до коего всё ещё нет дороги, и видимо, долго ещё не проложат, поскольку там слишком мало населения живет и крутой подъем (+130-150 метров высоты от уровня Начада).
Сквозная улица, переходящая в туннель между домами, в ауле Тинчуда. На следующем кадре её продолжение:
Топаем по той же сквозной улице, теперь уже между домами и пропастью.
В Тинчуда живут постоянно 3-4 семьи (а может, и две), а летом по традиции чуть больше.
Тут тоже в наличии несколько микро-туннелей-арок (но фактически находящихся на одной продольной улице, идущей вдоль ущелья) и красивые виды на ущелье.
Ещё есть некий небольшой музей (со старинными традиционными экспонатам), но мне не посчастливилось в него заглянуть. Находится музей в одном из жилых домов. Возможно, если бы музей мне удалось посетить, то Тинчуда был бы наряду с Жажада наиболее интересными аулами в этом ущелье и районе… Также, я составил отдельный обзор наиболее красивых аулов Дагестана (конечно, это на мой вкус и цвет).
Сквозная улица в селе Тинчуда. Справа внизу стоит редко встречающийся аппарат: бывшая двуручная пила, которую переделали в одноручную, и теперь ею может полить дрова один человек.
Тот же пиловой агрегат, теперь с другого ракурса. А внизу ущелье реки Мазадинка.
Полуживой аул Бежуда
Дислоцируется он в 3,5 км от Начада всё так же на восток. Это не только самая дальняя деревня в этой Мазадинско-Начадинской долине, но и самая высоко забравшаяся, аж до высоты 2250, что делает её одной из 10-15 самых высокопоставленных селений в Дагестане (и конечно, на всём северном Кавказе). До Бежуда дорога доходит, проложили её за свои деньги сами сельчане (хотя, ныне там постоянно не живущие, но приезжающие летом), скинулись и проложили… Хотя, частенько в таких ситуациях у таких сёл есть спонсор, уроженец села, а ныне делающий хороший бизнес в Махачкале или бывает даже в Москве.
Это фото с могилами на кладбище в ауле Бежуда мне показалось единственным более-менее интересным. А так развалины оставшиеся в живых дома в Бежуда смотрятся почти посредственно для горной местности.
Ныне в Бежуда постоянно никто не проживает (может, ещё в 2021-22 году кто-то жил), но некоторые семьи или отдельно взятые люди приезжают сюда на лето (или хотя бы на неделю-две). Причём, лет 40 назад тут во всю кипела жизнь, было примерно 40-50 хозяйств (а может, и 60). Во время моего вторжения жителей я не обнаружил, но встретился с пастухами, которые приходят из ближайших сёл следить за многочисленными коровами на летнем пастбище, до коего от Бежуда топать надо около часа.
Наверное, можно было бы пойти к ним ночевать, а с утреца стартовать на гору ближе к одноимённой вершине Бежуда, но я решил остаться в Бежуда и ночевать в мечети. Тут сухо и чисто, разве что чай не согреешь.
Подъём к вершине Бежуда
Её рост 3970 метров, и стоит она близко к пику Темиргох (Тлямир), ближайшие окрестности которого я пытался одолеть неделей раньше, заходя из Келебского сельсовета и интересного села Сомода (вот в нём уже раза в 3-4 больше туннелей, чем в Начадинских сёлах.
Вид на ущелье реки Мазадинка при подъёме в сторону горы Бежуда.
В итоге, начал я подъем прямо на север и смог дойти лишь до высоты 3250 (ровно плюс 1000 метров), дальше не получилось, поскольку один промежуточный пик там очень острый, и не обойти его быстро, ни залезть напрямую не вышло. Значит, накануне вечером надо было топать к пастухам на восток, и с их стоянки штурмовать (там полегче подъём).
Ну да ничего, в целом остался доволен, конечно. Всё-таки, что-то да увидел.
Тот самый скалистый крутой бугор, который я не смог ни одолеть в лоб, ни обойти быстро сбоку, для этого нужно было сбрасывать метров 300-400 высоты и снова подниматься, на что бы потерял часа 2… Это не имело большого смысла, поскольку ещё и дождь моросил периодически.
Верховья ущелья реки Мазадинка.
А ещё от этих пастухов можно уйти в направлении того самого Келебского сельсовета через перевал (показана на картах тропа), но не факт, что получится просто так (и вообще, что получится), ибо скалы. И может быть, есть тропинка в ещё один зрелищный аул Гочоб Чародинского района, но это уже через другой перевал, в восточном направлении.
Теперь видеоролик про описанные в статье объекты:
Теперь мы спустимся вниз к главной трассе вдоль Аварского Койсу и пойдём (и конечно же, пешком!) в сторону села Анцух и затем в Хидибский сельсовет, где все сёла ещё меньше по своей численности.
Ссылки же на остальные мои вседагестанские досье ждут вас в общем разделе про Северный Кавказ. А про Южный это уже другой отдел.