Город Сафранболу я бы поставил на второе место в моём рейтинге самых интересных городов Турции (сразу после величественного Стамбула). Он даже находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО (а это очень высокая планка), поскольку в нём есть очень много старинных домов в традиционном турецком стиле, называемом конак.
Такие традиционные дома-конаки встречаются и во множестве прочих городов Турции (и даже на Балканах, которыми с конца 15 по начало 20 века владела Османская империя), но в Сафранболу конаков крайне много. Все остальные города в Турции в этом плане никак не могут конкурировать с нашим героем. Правда, на востоке и ю-в Турции (где живут в основном курды) конаков почти нет, ибо конаки — это традиционная турецкая архитектура, а не курдская. Есть ещё созвучный по названию город Болу (находящийся в 150 км к ю-з), но он достаточно посредственен, и даже можно сказать, малоинтересен.
Вид с кладбища на старую часть города Сафранболу.
На второе место по числу конаков можно поставить турецкие города Амасья, Бейпазары и Эскишехир (и возможно, тот же Стамбул, но там они очень разрозненны и мало кучкуются), но это число раза в 3 меньше, нежели в Сафранболу. Хотя, город Амасья имеет и другие интересные исторические достопримечательности… Почти все ныне здравствующие конаки Турции созданы в 18-19 веках, и лишь редкие экземпляры сохранились с 17 века. Но есть и начала 20 века, им то уж ещё проще было выжить
- Содержание:
- Тактико-технические характеристики.
- Конаки-отели.
- Музеи и дополнительные интересности Сафранболу.
- Лукум и сладости Сафранболу.
- Каньоны и природные красоты в Сафранболу.
На этой старинной Сафранболуевской улочке выделим несколько нюансов. Несколько старых домов-конаков. Слева — старинный фонтан… А ещё справа на переднем плане — некая большая монолитная чаша. Видимо, она тут и 100-150 лет назад тоже стояла. Над ней на стене дома приклеены листы с чёрно-белыми шахматными клетками, позволяющие зафиксировать постепенное разрушение исторической конструкции. Такие шахматные листы можно увидеть на множестве важных исторических конструкций, хоть 2000-3000-летней давности, или хоть 100-летней.
Тактико-технические характеристики
Город Сафранболу — это не столица провинции Карабюк, а всего лишь её райцентр (и имеет население в 40 тыс чел, и ещё около 15 тысяч живут в сёлах района, данные на 2019 год). Кстати, столица Карабюк ничем не примечателен, это новый город. В нём, кажется, даже музея нет (хотя, практически в каждой столице провинции Турции музей-то уж есть). Ибо, эту ношу оттянул на себя восхитительный Сафранболу, вместив в себе около 8 музеев (почти все из коих частные, и находятся в старинных домах-конаках).
Некоторые комнаты и вестибюли (в старинных конаках) украшены на потолке деревянным узором в виде паутины.
Название города Сафранболу происходит от цветка Шафран (по-турецки Safran), поля которого тут когда-то в старые времена были в избытке. Ныне этого, кажется, не наблюдается. Кстати, 90% шафрана (очень дорогой пряности) нынче производится в Иране. Ну а по-турецки слово Kонак пишется Кonak (иногда Konağı) и означает «особняк».
Сам город Сафранболу имеет новую часть города и старую (где и собрано всё интересное старьё), а между этими частями дистанция в 1 км (старая часть по-турецки называется Safranbolu Eski Carsı, и дислоцируется к ю-в от нового города в нижней его части). Но старинные конаки в некотором количестве есть и к северо-западу от центральной новой части Сафранболу (близ выезда в сторону пещеры Булак, о которой ниже в соответствующем параграфе). Но несравнимо с южной.
Двери мечети Копрулу Мехмет Паша (Köprülü Mehmet Paşa Camii) до сих пор оборудованы оным старинным замком. Но в этом городе мне не раз встречались подобные замки, в том числе, и в доме местного человека, который пригласил меня в гости на пару дней… И вот ещё отдельная диссертация на тему ночёвок в мечетях (которые я тоже периодически использую для ночного приюта)..
На мой взгляд, по улочкам старой части города можно с нескончаемым удовольствием ходить пару дней (не повторяя путь), потом ещё денёк провести, осматривая старинные мечети, музеи и другие внутренности исторических построек. Ещё примерно денёк уйдёт на каньоны в этом же городе (смотрите об этом специальный параграф внизу страницы). Плюс день просто на зависание в кафе, и на смотровых площадках, с которых хорошо просматривается старая часть Сафранболу.
Одна из альтернативных опций для знакомства с городом — это покататься на таких электромашинах. Этим в Сафранболу занимаются 3-4 фирмы.
Конаки-отели
Большинство (или как минимум половина) конаков в Сафранболу переделаны в мини-отели, рестораны, кафе, сувенирные туристические магазины и бутики (и не только в Сафранболу и Амасья, но зачастую и в других городах). Конечно, всё это происходит под чутким руководством партии турецкого правительства и мэрий городов, дабы сохранить данные старинные экспонаты, и чтобы смотрелось всё красиво. А после реставраций конаков они всегда смотрятся красиво.
Старинные и традиционные дома-конаки в Сафранболу. На данном фото почти все конаки (окромя самого первого левого дома) переделаны в отели.
Любой желающий может выкупить почти любой дом-конак у его хозяина (частное лицо или государство) и превратить его в отель, ресторан или даже жить в нём. Большинство выкупленных конаков становятся отелями (причём, это не звёздная категория, а специальная «бутик-отель», поскольку в старинном интересном здании). На некоторых не очень дорогих конаках-отелях пишут «пансион такой-то» («….. pension»). Вся эта история с выкупом конаков и превращением в туристический сервис очень смахивает на
старинные дома в Каппадокии (но там они зачастую переходят ещё и в пещеры), что базируется в центральной части Турецкой республики.
Этот конак нынче функционирует как ресторан. Вокруг бассейна можно рассесться на стульях и вкусить блюда и напитки. Я в этом ресторане спросил еду, которую они уже не будут использовать, а они оказались ещё гуманнее и посадили за соседний столик, и подали чай со сладостями, а в дорогу мне дали ещё еды.
Изначально конаки строились как особняки зажиточных граждан Османской империи. И ныне у конаков изредка попадаются такие хозяева, чьи предки 100-150 (а может, и 200) лет назад владели оным особняком. Однако, большинство конаков нынче, всё-таки, либо выкуплено кем-то другим, либо принадлежит государству (в этом случае они обычно стоят пустые и ждут своего часа и нового владельца).
Большинство недешёвых конаков в старину имели два входа — один для гарема (это для гостей женского пола, пришедших в гости к хозяйке, причём оно так и называлось у турков в старину — гарем, но обозначало вообще любое женское собрание, а не только гарем для мужских утех), а другой для входа гостей-мужчин… Женщины сами себе же играли на муз инструментах, а мужчины тоже так, и сами себя обслуживали, ибо лицам другого сословия пола нельзя было заходить к противоположному.
Женский гарем в конаке, ныне функционирующего в качестве музея.
На следующих двух снимках изображён один и тот же стенной шкаф, в котором крутится полка для посуды. Например, для мужского собрания принесли угощения. Поскольку женщине входить к ним нельзя, то она ставит это в стенной шкаф, прокручивает его, и в той комнате за стенкой появляется блюдо или что-то ещё.
Крутящийся стенной шкаф в стене дома-конака.
Крутящийся стенной шкаф в конаке.
Однако, многие такие старинные конаки (а ныне отели) сохранили свой исторический шарм не только внутри, но и снаружи. И их постояльцы могут это подтвердить (заплатив за проживание в таких старинных апартаментах, а стоит оно чуть выше среднего). Мне даже довелось быть в гостях (без ночёвок) в паре функционирующих отелей-конаков примерно 18 века выпуска, и хозяева любезно показывали интересные нюансы этих сооружений.
Туалет в спальне в конаке-отеле, куда меня пригласил на кофе его хозяин, а потом любезно показал весь конак.
Но ещё я посещал и музеи-конаки.
Музеи и дополнительные интересности Сафранболу
В Сафранболу есть даже как минимум 3 конака, ныне функционирующих в качестве музеев (наверно, все частные). Там сохранено всё, как было век или два назад. За вход надо платить, и таким макаром хозяева зарабатывают вместо того, чтобы принимать туристов на постой… Среди них самым известным является конак-музей «Kaymakamlar Müze Evi», в коем даже этнографическая составляющая представлена. В вестибюле музея также выставлены старинные предметы быта и труда. А во дворе этого коначного музея работает кафе. Сей музей функционирует в оном качестве примерно с 1990 года.
Кухня в старинном конаке «Kaymakamlar Müze Evi», в коем нынче расположен этот музей.
Однако, мне не меньше понравился музей при особняке Hatice Hanım Konağı. Это на переулке Naip Tarlası Sokak (и это буквально в 100-150. Здесь намного меньше посетителей, нежели в вышеописанном «Kaymakamlar Müze Evi», вам проводит экскурсию сотрудник заведения (или даже главарь, как в моём случае), вкратце рассказывает и показывает.
Книжная полка в том самом конаке Hatice Hanım Konağı.
Есть частный и достаточно необычный музей Табакхане (Tabakhane), в переводе означающее «Заведение по выделке кожи», которое тут функционировало с 19 века. И вплоть до конца 1980-х годов. Нынешний владелец музея ещё 35 лет назад сам работал на этой мини-фабрике у своего отца, в то время бывшего главным на этом предприятии. Тут нынче стоят те же станки и другие причиндалы, принимавшие участие в кожном производстве 30-50 лет назад.
Этот небольшой музей выделки кожи выполняет ещё и функции кафе на обоих своих этажах, а столики для клиентов стоят в окружении станков и прочих «кожно-выделительных» артефактов. Хозяин разрешил мне даже ночевать в этом музее на диване. Правда, на ночь дверь закрыл на ключ, а поутру открыл.
Музей Табакхане (в мини-фабрике, где ранее изготавливали кожу) также предоставляет услуги кафе, видны столики и мой рюкзак.
Имеются и другие музеи на разные темы. Например, музей кофе (в западной части старого города).
В Сафранболу окромя особняков имеется и несколько весьма интересных старых мечетей, караван-сарай, старинные мастерские, старый мост через каньон (об этом ущелье написано ниже).
Вид на старую часть Сафранболу. Видны три старые мечети, караван-сарай (ныне там отель, ресторан и магазины сувениров), ни у дома-конаки (далеко не все вошли в кадр, лишь 1/3 или 1/4 часть от всего числа конаков).
А ещё имеется бывшая крепость на самом высоком холме старой части города. Там стоит бывшая тюрьма, 100-150 лет назад выполнявшая свои функции, на которую можно посмотреть только снаружи, поскольку внутри квартируется местная жандарма (это как бы ОМОН по-турецки, смесь армии и полиции).
Также там на холме находится собрание миниатюр (макетов) разных старинных часовых башен из разных городов Турции (это всё под открытым небом, и бесплатно для осмотра) и музей города, базирующийся в здании, когда-то исполнявшего функции мэрии Сафранболу (когда он ещё не разросся, а был почти в пределах нынешней старой части). С этого музейно-крепостного холма очень хорошо видно старую часть города.
На крепостном холме в Сафранболу имеется около 20-30 макетов старинных часовых башен в различных турецких городах (макеты высотой около двух метров). Тут изображены лишь две башни. Самая ближняя к нам — это в городе Измир на западе Турции.
Лукум и сладости Сафранболу
Ещё одной из визитных карточек сего града являются местные сладости. В первую очередь, это лукум, который тут производится всяких разных видов (хотя, не знаю на 100%, в этом ли городе его делают или в другом, ибо брендовое имя Сафранболу могли просто присовокупить к продукции). И сей лукум почему-то очень знаменит чуть ли не на всю Турцию. Соответственно, много магазинов в Сафранболу (порой специализированных именно на сладостях) торгуют лукумом.
Лукум в Сафранболу — это одна из визитных карточек города. На нижней полке — лукумы разных мастей, а на прочих — остальные турецкие сладости.
И ходя по улицам старого города, можно частенько слышать призыв продавцов попробовать лакомство, а там глядишь, турист и купит его (и конечно, покупают в основном туристы, причём, свои, же турецко-подданные). Ну коли зазывалы настаивают, то я там очень хорошо напробовался этого лукума Сафранболуевского.
Ещё есть шоколадная фабрика, при которой имеется «Музей шоколада». Тоже достаточно уникальное зрелище (но это, наверно, больше интересно для детей), когда в огромном зале представлены макеты старинных сооружений Сафранболу, выполненные из шоколада разных цветов, таким образом, передавая цвет оригинальной конструкции.
В музее шоколада в Сафранболу.
Каньоны и природные красоты в Сафранболу
В старом городе есть также и очень узкое ущелье глубиной метров 20-30 и шириной 2-5 метров (по дну коего течёт речка Акчасу =Akçasu), а на краю сей пропасти стоят дома простых граждан. Смотрится весьма эффектно. Но в старом городе по дну ущелья пройти нельзя, только на самой его южной окраине (около второй стеклянной террасы, о которой написано ниже).
В Сафранболу много не только старинных домиков, но даже симпатичные скальные ущелья есть, над которыми стоят старинные домики.
Оный каньон проходит через всю старую часть города, и на его окраинах он тоже симпатичен, а от северной окраины старого города (там, где проходит главная дорога из старой части в новую) можно пройти это ущелье насквозь, поскольку оно там расширяется. И примерно через 3-4 км топания оказаться у старинного акведука Инчекая = Incekaya (когда-то очень давно подававшего воду в разные части города), и там же смотровая площадка — терраса Crystal Glass Terrace (вместе с кафе), с которой симпатичные виды на пройденный каньон (ну или просто на каньон, если вы его не проходили и не собираетесь). Причём, за вход на смотровую площадку спрашивают деньги (в 2015 году было 3 лиры).
Древний (но отреставрированный) акведук «Инчекая», к которому приводит тропа из каньона Токма близ города Сафранболу.
К этой же площадке и акведуку можно подъехать на машине через всю новую часть города Сафранболу. Впрочем, если там же (между смотровой и старинным акведуком) спускаться вниз в ущелье, тоже спрашивают купить билет (похоже, это уже государственная инициатива). А вот когда я вышел наверх из каньона прямо на билетёра, то он у меня не спросил билет.
Стеклянная терраса. Пешая тропа по дну того каньона (длиной км 3) — это наиболее красивый путь из центра старого города сюда. Ну а снимок сделан из кафе, где за чаем/кофе можно релакснуть/отдохнуть, глядя на природу.
Подобная терраса имеется и на южной окраине старого города, где скальная расщелина продолжается (и далее идёт ещё 3-4 км, и заканчивается, сливаясь с руслом более мощной реки)… Эта конструкция совмещает в себе и обзорную площадку, и лифт (на дно каньона). Там же внизу тоже симпатично, и есть старая водяная мельница (правда, отреставрированная). Но далеко там по дну каньона не пройти. Но можно прямо над ним и спуститься к трассе Карабюк-Кастамону.
Каньон в южной части старого Сафранболу.
Ещё есть пещера Булак Менжилис (Bulak Mencilis Mağarası) со сталактитами. Находится на с-з от новой части города в 5-6 км. Пещера не крупная, но симпатичная, вход по билетам (хотя, за выдающиеся заслуги мне разрешили бесплатно, как и в случае посещения музеев). Попутный транспорт до пещеры изредка имеется.
Также имеется досье о некоторых типах природных интересностей Турции (включая тему про каньоны).
За один день можно легко пройти пешком через указанный каньон от старого города на север до акведука, посмотреть на него сверху со стеклянной террасы, и потом дойти до пещеры Булак. И даже должно остаться время на беглый осмотр старых конаков в новой северной части города… В общем, эти природные достопримечательности делают Сафранболу ещё интереснее и привлекательнее.
А это снова фото из каньона Токма, описанного в начале сего параграфа про каньоны Сафранболу. Через это ущелье я прошёл насквозь от старой части Сафранболу до старинного акведука Инчекая, и увидел этот мост.
Также несколько дополнительных каньонов и пещер имеется в окрестностях Сафранболу и Карабюка, благо что тут много карстовых пород, способствующих образованию подобных каньонных и пещерных явлений, лучшим образцом которых я считаю карстовый регион Таиланда и Малайзии.
А ещё есть интересная деревня Йорук (Yörük Köyü), находящаяся в 10 км к востоку от Сафранболу. Это уменьшенная копия последнего, ну и старинные дома-конаки в Йорук более деревенские, более оголённые и аутентичные.
Это был материал из рубрики «Остатки Османской империи».
супер интересно! Спасибо за информацию!