Сюда я припёрся из Хунзахского («самого аварского») района, стоящего северо-восточнее. А ещё сей район граничит с другими аварскими районами, например, с Чародинским (но там высокий хребет их разделяет).
Эта первая моя статья о Шамильском районе будет посвящена самым известным его достопримечательностям, они же являются легкодоступными (практически все находятся недалеко от асфальта) и одними из самых интересных в районе. Также в оной статье я немного расскажу о местных жителях и их относительно повышенной религиозности (по сравнению с прочими районами Дагестана).
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Тактико-технические характеристики.
- Древняя грузинская церковь около села Датун.
- Древние башни над обрывом в Гоор.
- Священный мавзолей под башнями в Гоор.
- Видео о мавзолее и видах с утёса близ села Гоор.
- Языки Тролля и пейзажи в Гоор.
- Древнее село Кахиб на скале.
Тактико-технические характеристики
Административным центром сего уезда является посёлок Хебда, который я в 2022 году не посетил и даже не проезжал мимо, поскольку обошёл его по горам вокруг, а вот на следующий год уже заглянул, поскольку двигался другим маршрутом.
Вид в направлении посёлка Хебда (оно внизу чуть правее центра кадра).
В Шамильском районе живут аварцы и чуток ахвахцы (по мнению некоторых, в том числе, видимо, и почти всех ахвахцев, это отдельный народ, а по мнению других, это лишь разновидность аварцев). Но в любом случае, ахвахский язык достаточно сильно отличается от соседних аварских диалектов. Ещё больше ахвахцев живёт в соседнем Ахвахском районе с райцентром Карата.
Вид на райцентр Хебда с утёса над селом Гоор и под мавзолеем, описанном ниже в соответствующем параграфе… И чуть правее Хебда видно ущелье, ведущее в сёла Нижний и Верхний Батлух. Первое из них оказалось едва ли не самым антитуристическим в Дагестане, и там действительно крайне редко заезжают руссо-туристы (меня в расчёт можно не брать, поскольку я путешественник, и вообще хорошо знаком с исламом).
Итак, сей Шамильский район считается в Дагестане чуть ли не самым религиозным. Мне это говорили многие дагестанцы из прочих аварских районов, что именно в Шамильском районе очень большой процент строгих мусульман (соблюдающих шариат), и даже последователей вахаббизма или салафитов (эти два течения в исламе очень сильно схожи). Хотя, в упомянутом ранее Нижнем Батлух почти все жители это суфии.
Хотя, я не очень заметил в районе каких-то подобных радикальных представителей, но было заметно, что это далеко от той «мусульманской светскости», которую довелось наблюдать, например, в лезгинских районах и вообще в ЮжДаге. Кстати, как-то я написал доклад о номинальных мусульманах.
Старый Кахиб с башнями и развалинами на скалах. Это на подходе к этим развалинам по тропе.
Мне кажется, что около половины взрослого населения Шамильского района регулярно совершают намаз (а это 5 раз в день), и это весьма хороший показатель в современном мире со множеством соблазнов.
Ну а уж алкоголь почти никто не употребляет, да и продают его лишь в райцентре, наверно. И это является общим правилом для тех районов Дагестана, где высок уровень религиозности, что в сёлах почти никогда не бывает продажи не только спиртного, но и сигарет. В ЮжДаге же продажа оных вредных для здоровья вещей встречается намного чаще.
В общем, наверно, не зря сей район нарекли Шамильским, в честь имама Шамиля, предводителя горцев Дагестана в борьбе с российскими войсками, желавших насильно присоединить горный Дагестан к Российской империи… Ну а в годы СССР район имел противоположное имя — Советский. Тем самым власти хотели, наверно, указать местному населению на истинный духовный путь (то бишь, атеистический), но как это порой бывает, вышло полностью наоборот.
Развалины старой мечети в старой части села Кахиб. Мечеть узнаётся по кибле — это такая ниша в стене, выпуклая наружу, и всегда направлена в сторону Мекки, самом священном для мусульман городе, поскольку там находится супер-священный камень Кааба (кубической формы). Кстати, слово Куб произошло именно от сего слова Кааба.
Именно в оном Шамильском районе я встретил такое мини-«кафе» у проезжей части, где вся еда и напитки бесплатны, и любой желающий (почти во всех случаях это проезжающие в машинах люди) может вкусить их. Ну разве что стоит ящик для садака (пожертвований).
На столе имеются кипяток, кофе, чай, сладости, фрукты, овощи, варёные яйца, хлеб, пирожки, и что-то ешо, всего я не запомнил. Вот это кафе:
То самое мини-«кафе» с бесплатной едой и напитками (не алкоголь!) на трассе в Шамильском районе (и кажется, это в селе Голотль).
Древняя грузинская церковь около Датун
Речь тут пойдёт о самом известном ныне христианском сооружении Дагестана, построенном грузинами. Официально называется сие творение Датунский храм, иногда церковь, ибо базируется в нескольких км от села Датун. Координаты храма: 42.47033 46.62082
Вид на Датунский храм со скалы.
Построена церковь (по некоторым данным, то ли в 10 веке, то ли в 16) грузинскими миссионерами, осмелившимися сюда придти проповедовать веру в Христа. Впрочем, в те времена ислам в этой местности ещё не совсем закрепился, и для грузинов это было не так опасно, как в последующие века, когда тут уже почти все люди стали мусульманами, и они надеялись переманить на свою христианскую сторону тех, кто ещё не принял ислам. Если им это и удалось в какой-то мере, то ненадолго, так как ислам через несколько веков стал практически единственной религией в горном Дагестане.
Стоит церковь в 300 метрах от асфальтовой трассы, ведущей в райцентр Хебда и последующие районы. Топать к ней меж скал вдоль речки, по пути ещё старый арочный мост:
Старый арочный мост по пути к ещё более старой Датунской церкви.
В окружении скалистых гор храм смотрится симпатично, хотя и не сногсшибательно (ну а внутри церковь вообще достаточно проста). На ближайшую маленькую скалу можно залезть и посмотреть на храм сверху (как это показано на одном кадре чуть ранее). Ну там и окрестности тоже видны:
Пейзажи вокруг Датунского храма.
Если проехать от Даатунской церкви на юго-запад 14 км (из них половина по главной трассе, а потом поворот к югу), то будет село Гоор, на окраине коего имеется интересная достопримечательность:
Древние башни над обрывом в Гоор
Когда ещё на подступах к селу меня, шедшего по трассе до перекрёстка, увидели некие люди в стоящей машине, один из них спросил о том, куда я направляюсь, и я ответил «в Гоор», этот вопрошающий (а он был не местный) переспросил «В какие горы?», и тут его друзья в машине ответили сами: «Не в горы, а в Гоор».
Слева внизу видна малая часть посёлка Хебда, справа село Гоор. Ну а в середине кадра древние башни и развалины старой части Гоор.
Итак, башни там три штуки, и стоят они почти над обрывом, глубина коего метров 400 (при этом, сами башни ждут своих посетителей на высоте 1715 метров). Смотрится всё очень эффектно.
Вид изнутри одной из башен в Гоор.
Там же с башнями дислоцируются развалины домов старой части сего села Гоор. Но остались в основном лишь стены без крыш. А вот башни в некоторых местах подреставрировали, дабы сохранить их в целости.
На одну из башен можно залезть на крышу, там сделали лестницу.
Древние башни и прочие развалины около Гоор, вид снизу.
Священный мавзолей под башнями в Гоор
Чуть ниже башен (ну в метрах 200) и тоже у обрыва расположен мавзолей одного или нескольких святых людей, достаточно большой по внутреннему помещению и весьма интересный. В нём периодически (наверно, по каким-то особым датам) собираются люди, пьют чай (об этом говорит обстановка) и поминают оных святых.
А вот и священный мавзолей под башнями в Гоор.
До мавзолея мало кто из туристов доходит (а большие организованные группы, наверно, не спускаются сюда вообще), лишь единицы. Мавзолей находится на окраине кладбища, некоторые из надгробных плит коего весьма интересны (но такое встречается по многим сёлам Дагестана). Несколько надгробий вставлены в стенку у входа в мавзолей.
Мавзолей и развалины старой части села Гоор.
Ну и вот видео о мавзолее и видах с утёса близ села Гоор:
«Языки Тролля» и пейзажи в Гоор
А ещё тут в наличии так называемые «Языки Тролля». Это нависающие над ущельем длинные камни. Но почти все они (по крайней мере, нависающие минимум метр) чуть ниже мавзолея (метров 100 от него). Кстати, с этих же языкотроллевских позиций видно часть райцентра Хебда.
Один из языков Тролля в старой части села Гоор. А на языке как раз стоит автор этих строк… Внизу виден край райцентра Хебда, влево от коего (на ю-з) уходит одна из самых пейзажных дагестанских «трасс».
Ну а так близ самих башен тоже есть короткие языки, но правда, очень короткие.
На осмотр всего древнего комплекса Гоор и утёсов с пейзажами и мавзолеем нужно около пары часов (если к мавзолею не шагать, то может хватить и часа). Ну а топать к ним всем вверх ещё минут 20 от парковки (где все туристы останавливаются), и вниз обратно минут 15.
А ежели ещё прогуляться на юго-восток на соседнюю вершину (с высотой 2077 метров), на которой стоит телевышка, и откуда открываются другие виды, то это займёт ещё часа два туда-обратно.
Это вид на сёла Гента и Мачада (они уже в другом ущелье) с горы с антенной (телевышкой), стоящей над Гоор.
Буквально в 2-3 км от аула Гоор имеется ещё одно село с подобной башенной и разваливающейся стариной — это Кахиб:
А это уже вид на посёлок Кахиб с этой же горы с антеннами, стоящей над Гоор.
Древнее село Кахиб на скале
Вообще, вначале следует сказать, что Кахиб был даже административным центром Кахибского района, и это продолжалось с 1932 по 1960 год, после чего райцентром сделали посёлок Хебда (в коий я так и не попал). Более того, как пишут некоторые уважаемые источники, с 1928-1932 райцентром было село Урада (оно вообще в другой долине), а район так и назывался Кахибским.
Старая часть села Кахиб тоже находится на окраине аула, но на сей раз — напротив через речку. Пожалуй, тут чуть менее эффектно по сравнению с Гоор, ибо не над высоким обрывом это всё стоит, но тоже весьма достойное зрелище. Развалины расположены прямо на скалах и под другими скалами, почти вертикально стоящими. Здесь тоже имеется 3 башни (или только две?), но лишь к одной удобно подойти.
Башни и прочие развалины в старой части посёлка Кахиб. Вид на них с тропы, ведущей к ним от нового села.
Через эти арки идёт тропа внутрь разрушенной мечети в старом Кахиб и далее к башне.
Примерно часа 1,5 ушло у меня на осмотр оной древней местности, включая пеший переход от крайних жилых домов села. И кстати, на пешем пути к оной древности видно почти все развалины, и там в скалах вмурованы надгробные плиты, некоторые из коих буквально вплотную к тропе. Вот они представлены ниже:
Древние могильные плиты на тропе, ведущей в старый Кахиб.
Как мне показалось, сами сёла Гоор и Кахиб не настолько интересны (как некоторые более высокогорные селения в Дагестане), хотя и симпатичны. В них есть пешеходные улочки, где от дома к дому можно пройти лишь пешком… Ну а если вместе сложить интересность старых развалин и пейзажей в Гоор и Кахиб, то это будет одним из наиболее эффектных объектов Дагестана.
Один из домов в Гоор. Такие рога на домах (но чаще над входными дверями домов) встречаются почти в каждом горном селе Дагестана, и обычно по нескольку раз в селе. Но вот именно в таком виде на углу жилого дома я видел лишь однажды.
Опосля Кахиба и Гоор пошёл вверх на хребет с вершинами Маахкох и Зобутамеэр (или просто Зобу).
Другие материалы о Дагестане и вообще о северном Кавказе можно обнаружить тут.