В предыдущей серии мы остановились на продлении визы Ирана в Исфахане и посещении интересного старинного городка Наин (в провинции Исфахан). Теперь двигаемся далее на юго-восток в губернию Язд (Йезд). В 110 км от Наин стоят два городка-спутника Ардакан и Мейбод (они соседи и имеют в себе много старинных построек). А от них далее в 55 км столица провинции Язд.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Сухая специфика губернии Язд.
- Архитектура провинции.
- Старинный городок Ардакан (Эрдекан).
- Старинный городок Мейбод.
- Город Язд (Йезд).
- Зороастризм в Язде и Иране.
Жара и ветроуловители в губернии Язд
В провинции Язд (Yazd) особенно много всяких странных (для европейского глаза странных) сооружений. Ибо, тут климат засушливый и очень жарко летом, вот аборигены когда-то и придумали различные уникальные приспособления для выживания.
Сам город Язд дислоцируется на высоте 1200 м, а большинство населённых пунктов — 1000-1500 м. Летом тут очень жарко, осадков практически нет (зато бывают зимой, за месяц дождь или снег может быть раз 5-10).
Центр города Язд. На переднем плане — деревянная конструкция для религиозных церемоний (в течение красочного фестиваля Ашура).
Местные жители издревле приспособились получать охлаждение для домов и воды задолго до появления современных технологий, облегчающих жизнь людей (но в то же время, зачастую делающими его более ленивым). Хотя, ныне современные технологии вовсю применяются, но многие старинные «ветроуловители» работают до сих пор.
Вид с крыши одного дома в Язде на другие старинные дома и ветроуловители (бадгиры), подающие в оные дома свежий воздух.
Бадгиры — это ветроуловители, одна из визитных карточек центрального и южного Ирана. Возвышаются над домами (или конструкциями, которые требуется охладить) в виде невысоких башен. Имеют функцию всасывать воздух внутрь (когда подует ветер), и воздух прогоняется вниз в дом, где пухнущие от жары люди получают глоток прохлады. Почти каждый городок в провинции Язд имеет такие сохранившиеся древние бадгиры. Да и большинство сёл тоже (выживать то надо!).
Также почти все сёла и городки оной губернии имеют древние водные резервуары очень интересной конструкции. Резервуары (круглые по форме, смотрится как полушар) с разных сторон окружают по 1-2-3-4 бадгира (чем больше окружающих бадгиров, тем лучше), забирающие от ветра воздух, транспортируемый вниз для охлаждения воды. Некоторые самые крутые резервуары имеют по 5-6 бадгиров.
Пять ветроуловителей окружают водный резервуар. Это на одной из центральных площадей города Язд.
Ещё «ледяные дома» очень уникальны (но они пореже встречаются). Летом на жаре 50-60 градусов люди пили воду со льдом ещё лет 100 назад! Тогда холодильников не было. Кстати, у меня тоже есть свои методы выживания в жарких условиях.
Ныне «ледяные дома» и водные резервуары уже, кажется, не используются. Ибо, теперь уже есть холодильные установки с ёмкостями и трубы. Иран не так богат, как Россия (и даже беднее примерно половины азиатских стран), но, наверное, почти все современные технологии тут тоже имеются.
Причём, многие вещи Иран производит сам, включая многочисленные автомобили «Пежо», встречающиеся тут повсюду. Делают, вроде бы, по лицензии, но по правде, сами местные говорят, что «Пежо» из Франции намного качественнее, и конечно, дороже.
Китайских товаров, кстати, тоже тут навалом. Особенно, электроника и всё, что с электроникой связано.
Скопление резервуаров для воды (большинство из них можно разглядеть вдали слева), они бывают близ селений или даже вне их. Здесь почти нет рек и ручьёв. А летом очень жарко!!!.
А это уже внутри одного подобного резервуара. Под окошком (являющимся входом) — ступеньки для спуска вниз. А на потолке и стенах — непонятно зачем подвешенные тряпочки (очень похожие на завязки-мантры, подвешиваемые к веткам деревьев в буддистских местах).
И в продолжение (или в дополнение) оной темы следующий параграф:
Архитектура провинции Язд
B селениях этой губернии (ещё немного в провинции Керман, а также встречено было в райцентре Кашан) полно старинных домов коричневого цвета (ибо, сделаны из глины вместе с навозом или сеном). Такие дома намного лучше дышат, что особенно важно жарким летом. Летом тут практически нет осадков!!. Полукруглая форма меньше принимает на себя солнечные лучи, и это способствует меньшему нагреванию помещений.
Вид с крепости в городке Мейбод на старую часть города с улицами, домами с округлёнными крышами, и бадгирами (ветроуловителями).
Почти во всех мусульманских странах Передней и центральной Азии (где жаркий климат) можно увидеть подобные полукруглые крыши. А в Иране оные округлённые формы крышования встречаются и на современных постройках.
Во многих местах центрального Ирана (особенно в некоторых городах провинции Язд) улицы проходят сквозь небольшие туннели (от 5 до 20-40 метров длинной), и часто перед самим входом в квартиру-дом. Сами улицы меж этими домами узкие, 1-3 метра в ширину. В Иране лабиринты подобных улиц!
Из одного уличного туннеля в другой. Это в городке Ардакан.
Часто гуляя по улицам, можно наткнуться на лестницу, ведущую на крышу дома, и оттуда можно сверху посмотреть на окружающую панораму с полукруглыми крышами (многие с куполами), бадгирами (ветроуловителями), минаретами и мечетями.
Итак, «ледяные дома», водные резервуары, бадгиры, необычной конфигурации дома, узкие кривые улочки с туннелями — всё это визитная карточка провинции (остана) Язд, а также отчасти Керман.
Впрочем, эти жаропонижаище аксессуары присутствуют и в некоторых других центрально-иранских областях, но в меньшей концентрации. В более южных же провинциях Ирана (в том числе, на уникальным своими пейзажами острове Кешм) тоже в достатке имеются схожие конструкции, но всё-таки, отличаются меньшим визуальным эффектом, не так сильно воздействуя на эмоциональную систему смотрящего на них туриста.
В городке Мейбод около 5 таких мини-замков-крепостей-резиденций местных бояр. Но все они, как мне сказали, нынче пустуют. Возможно, после иранской исламской революции всех богачей раскулачили и отняли собственность.
Старинный городок Ардакан (Эрдекан)
(Ardakan). Райцентр (с 50 тыс чел) имеет набор старых извилистых улочек, мечетей, старинных домиков и некоторых прочих древностей.
Ветроуловители (бадгиры), подающие свежий воздух в дома в Ардакане.
Ардакан— второй по величине город в провинции Йезд. И одновременно важный религиозный центр зороастризма.
Слово Эрдекан (Ардакан) в переводе с персидского означает «священное место» или «чистое место», ибо тут в окрестностях имеется много святых мест и каждое лето много зороастрийцев (вроде, тысячи) со всего мира совершают паломничество сюда.
Самая знаменитая здешняя зороастрийская гробница именуется Pir-e Sabz Chek Chek. Но я не посещал сие зороастрийское место, как и другие в этой округе, поскольку узнал о них уже после уезда отсюда.
Это перекрёсток улиц, отчасти являющихся туннелями. Впереди и позади фотографа улица, по которой он идёт, а слева и справа арки являются началом обоих входов в перпендикулярную улицу.
А ещё, Эрдекан является родиной бывшего президента Ирана Мохаммада Хатами.
Провёл я в Ардакане в итоге сутки. Спал 1 ночь в отеле за 10 тысяч туманов (=100 тыс риалов=3,3 $, в Иране 1 туман равен 10 риалам, и цены указаны обычно в туманах, а не в официальных риалах, и многие приезжие сюда иностранные гости часто путаются).
Старинный городок Мейбод
(Meybod) находится в 10 км южнее Ардакана. Райцентр почти с тем же количеством жителей. Но в оном городке поболее всяких интересных мест, особенно, крепость Нарын (и ещё 4 мини-замка-крепости в разных углах городка), 2 музейчика. Ну и всё те же бадгиры, лабиринты узких улиц, интересные аутентичные дома.
Такие высоченные минареты мечети в маленьком городке — весьма необычное зрелище. Справа — крепостишко-резиденция местных богачей. Таких мини-крепостей (или по-другому можно назвать замков) в Мейбоде около 5, все ныне пустуют.
А вот и главная крепость Нарын (Naryn castle) в Мейбод. Стены (как и почти всё остальное) в старину делались из глины, смешанной с сеном (соломой), сейчас в основном так только штукатурят. Процесс замеса такой субстанции показан чуть ниже.
Посвятил осмотру Мейбод аж 2 дня (второй день ушёл на посещение некоторых мест, куда почти не ступает нога туриста), ибо нашёлся-таки человек из клуба Couchsurfing, отозвавшийся на мой призыв о помощи.
Отозваться-то он отозвался, но забыл указать свой номер телефона. Была задача найти его, зная только имя (Мохаммад Карими). В первый же вечер в том городке попался человек, коий был другом искомого и знал его телефонный номер. Так он и был мной найден.
Мохаммад потом разрешил ночевать 2 ночи у него. Вторым утром вывез на трассу (аж за 10 км от его направления на ежедневную работу).
Замес строительного раствора по-ирански для оштукатуривания стены. Кажется, что мужик сверху чем-то неправильным занимается. Однако, он всего лишь поливает воду в ведро. Поливает из шланга!
Также имеется общеперсидское досье о некоторых местных интересных аспектах.
Ну и далее на ю-в 50 км в столицу провинции (остана, как звучит это слово на персидском языке).
Город Язд (Йезд)
(Yazd), столица провинции Язд дислоцируется на высоте 1200 метров (над уровнем моря, разумеется). Тут мы тоже имеем много узких улочек с бадгирами и прочими шедеврами. Но тут они (особенно, бадгиры и резервуары) намного солиднее, чем в других местах. Ведь, это всегда был большой и важный город в этой местности.
В Язде есть около 5-6 музеев (в центре города), все из коих я посетил. В том числе, музей науки. Следующий кадр из одного музея:
Сундук древний чеканный. Над ним — сертификат о женитьбе где-то 200-300-летней давности. Наверно, поженились далеко не бедные люди.
Тут в первый же вечер удалось побывать на церемонии уникального местного спорта. Попал на их то ли тренировки, то ли выступления. Очень трудно вкратце охарактеризовать это действо. Тут есть элементы циркового жонглирования, бега по кругу под ритм барабанов, и всё это сопровождается музыкой и хлопанием в ладоши.
А вот и тот самый уникальный «яздский» вид спорта. Над ямой можно увидеть возвышенность со ступеньками-скамейками, на коих зрители сидят. На самом верху барабанщик задаёт нужный ритм.
Такое ощущение, что это происходило в бывшем водном резервуаре (причём, в городе Язд это имеет место в разных резервуарах). Но одновременно помещение похоже на цирковую арену, только очень маленького размера.
Места для зрителей там имеются (по кругу арены=»резервуара»), и возможно, что действительно, это не водный резервуар, а специально построенное помещение в форме водного резервуара именно для этого спорта.
В Язде никто в каучсёрфинге не ответил и не пригласил, и с улицы никто не пригласил, пришлось топать в отели традиционной старинной постройки (многие из них 17-18 веков). Их переделали в отели (и хостелы), и причём там не так уж дорого.
В одном из традиционных старинных домов-особняков в Язде, переделанном в отель. Таких много в Язде — около 20!!. В бассейне плавают золотые рыбки, что весьма типично для Ирана (словно это Китай).
Среди оных старинных отелей-хостелов удалось легко найти такой, где разрешили спать за 50 тыс риалов за ночь (1,6$). Провёл там 5 ночей, причём, первые 4 спал в номере за 300 тысяч (где в номере туалет с душем есть), и только последнюю спал в дормитории с 2 местными иранцами. А каждое утро мне самому разрешали готовить себе завтрак на их кухне.
Из этих дней в Язде 2 дня посвятил горам и ущельям в 25 км от Язда на запад (сразу за городком Taft). Это были очень хорошие 2 дня, ибо красиво очень.
Горное ущелье около Язд (в той местности близ Тефт).
Зороастризм в Язде и Иране
В паре км к ю-в от центра города Язд расположен главный зороастрийский храм города.
А вот на южной окраине Язда (близ окружной дороги) имеется большой старинный культовый комплекс под именем «Зороастрийское кладбище», включающее в себя около пары десятков сооружений — водные цистерны-резервуары с бадгирами, башни для сжигания трупов (так называемые «башни молчания»), сами захоронения сожжённых тел и ещё какие-то постройки.
Наверно, это наикрупнейшее зороастрийское кладбище в Иране. Ну и вообще, почти официально признаётся, что провинция Язд — это самая зороастрийская Иранская губерния.
Те самые зороастрийские «башни молчания». Стоят на холмах на южной окраине Язда.
А в окрестностях города Йезд до сих пор остались зороастрийские деревни, и вообще Язд и сейчас считается духовным центром зороастризма. Правда, ныне зороастрийцев в Индии официально больше, нежели в самом Иране. Просто в Индию они бежали под гнётом притесняющих их мусульман, заставлявших принимать ислам, и многим пришлось-таки принять ислам во избежание репрессий и больших налогов.
И кстати, мне много раз иранцы и иранские курды говорили, что по факту не являются реальными мусульманами, а лишь записаны, как таковые.
Ещё одно ущелье близ райцентра Тафт в 25 км от Язда.
Хотя, по официальной статистике зороастрийцев в Иране около 20 тысяч, но по факту их намного больше, поскольку многие иранцы лишь по документам мусульмане, а по факту считают себя приверженцами религии Заратуштры (написавшему священную для всех зороастрийцев книгу Авеста в 7-6 веках д н.э.).
А по закону в Иране, если человек был записан как мусульманин (поскольку родился в семье мусульман, которые тоже появились на свет в мусульманских семьях, которые аналогично…), то не имеет права изменить эту графу. При этом, видимо, в обратном порядке ему это будет дозволено сделать , ибо власти мусульманской державы будут всячески приветствовать такое рвение человека, решившего стать их единоверцем.
Далее на восток 290 км (через Бафк=Bafq) отправляемся мимо красивых гор в райцентр Равар (Ravar), это начинается губерния Керман, о которой уже в следующем материале.
Также к ю-ю-з от остана Язд дислоцируется титульная иранская губерния Фарс, столица коей город Шираз показался мне черезчур «голубым» и пьяным для страны, в которой официально установлены законы шариата.
В наличии и другие очерки об Иране.