Центральный Памир. Круг от Джелонды до Джелонды — через Хорог и Рошткалинскую долину.

На восточном Памире, где совсем уж высоко и сурово, ничего не растёт, кроме редкой травки, живут киргизы. А вот памирцы живут в центральном, южном и западном Памире.
Киргизы (от разных слышал сие) считают памирцев потомками Александра Македонского. Однако, сами памирцы так не считают. Ибо, по их мнению, не доказано вообще пришествие Македонского сюда. Может, только армия Александра дошла? И солдаты посмешивались с местными женщинами?

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Горячий лечебный источник в Джелонды.
  • Волки в Памире.
  • Памирские чабаны (пастухи) и коровий навоз.
  • Хорог (столица Памира).
  • От озера Турунтайкуль до Джелонды
  • И снова Джелонды.

Если из Мургаба направляться на ю-в в сторону Душанбе, то после главного перевала Харгуш первым селом будет… Джелонды.

Горячий лечебный источник в Джелонды

*Джелонды=Челонди. Высота источника = 3200 м. С этого села начинаются селения памирцев, появляются деревья, коих не было последние 300 км, поскольку в Киргизии с деревьями весьма туго, и травы почти не было. Здесь нет киргизов, дорога идёт вдоль реки Гунт постоянно вниз, и селения становятся всё чаще и больше в размере.

Село Джелонды известно горячим лечебным источником (хотя, есть подозрение, что он там не один). Есть гостиница с бассейном с этой водой. А есть и бесплатный домик-банька, где моются местные и некоторые знающие об этом заезжые. Подвозившая машина заехала на источник как раз в эту народную баньку, и была хорошая помывка. Переночевал чуть ниже того села.

Км 100 к востоку…
*Кишлак Выбист. Переночевал в доме, а с утра от дома наверх вдоль бурной речки до…
*Древних Петроглифов (Выбист Дара) на скале. Если быстро идти (без рюкзака), то можно за 2 часа. Но речка-то бурно спадает вниз по камням, получается красивый много-каскадный водопад, и по сему, приходится отрываться глазами на речку. Или идти прямо вдоль неё. Интереснее самих петроглифов.
Получилось аж 4 часа до них — сплошное удовольствие из-за каскадов, и 1,5 ч вниз. Рисунков тоже много, на правой стороне речки, за вторым пастбищем.

Быки там недалеко от Петроглифов сами по себе пасутся без чабанов. Никто за ними не смотрит, лишь иногда навещает кто-нибудь, или даже попросит идущего туда туриста посмотреть на них и по возможности посчитать их количество (ну и как вы уже догадались, это случилось и со мной).

Быки там всё лето накапливают жир, коий хозяева быков постараются использовать для своих нужд. Потом к осени хозяева за ними придут. Быки там, видимо, без коров, которых хозяева стараются доить (соответственно, коров держат дома)… И как впоследствии оказалось, такое бывает частенько в разных местах на Кавказе и тут в Средней Азии. И, наверно, ещё где-то.

Волки в Памире

Вообще, тут в Памире ведь волки водятся, кои охотятся в основном по ночам. И одних быков без присмотра человека было чуть неожиданно увидеть (впоследствии при ходьбе по Кавказским горам такое встречалось много раз, и удивления уже не было). Ибо, коровы и быки одни и от волков защититься не смогут. А если с чабанами живут, то ночью их всех охраняют собаки. Обычно по 2 собаки или более.

И при ночёвках у чабанов часто слышны лаи собак. Как говорят чабаны, собаки чуят и видят волков за пол км (видят за счёт красных волчьих глаз в темноте, а чуят благодаря своему чуткому обанянию). И сразу же начинают лаять. И волки боятся подходить ближе.

Но конечно, при схватке один на один волк победит собаку (правда, если это будет не волкодав), ибо воспитан в диких условиях. Но когда собаки при людях, то волки побаиваются, ибо чувствуют, что человек может применить оружие. Даже фонарик может отпугнуть волка.

Но много людей на Памире говорило уже (и так же в Кыргызстане), что опасно так путешествовать одному, ибо если остаться одному ночью, то волки могут напасть. Летом вероятность сего случая не так велика, а в более холодное время запросто, ибо волки голодные.
Зимой они часто нападают на сёла, задирают собак или случайных коров иль баранов (если те не закрыты). Да и летом бывает такое, если очень голодны.

А вот как говорил один памирец, яков могут отпускать самих пастись в горы (у памирцев тоже бывают яки, если высоко в горах живут). И яки сами будут себя защищать от волков. Если те нападут, то яки становятся в круговую оборону, и волки не могут их одолеть.

Памирские чабаны (пастухи) и коровий навоз

И ещё о взаимовыгоде коров и чабанов. Навоз коровий после высыхания способен служить топливом для печки. И так много раз уже видел (в сёлах при ночёвках в домах людей и просто в гостях при чаепитии), что сначала разжигают огонь щепками и чуть-чуть дровами, а потом кидают сухой навоз. И горит хорошо.
Впрочем, как впоследствии казалось, на Кавказе такая же ситуация с пользой от навоза для розжига.

На Памире чабаны уходят на летнее пастбище с июня обычно — когда растает снег на их пастбищах. Идут высоко в горы, гоня туда стада из кишлаков. За 30-50-100 км от кишлаков — как можно выше в горы. И в сентябре возвращаются. Обратно тоже все стада идут пешком. Редко бывает, что грузовик приедет за ними. Ибо, денег стоит.

На следующий год чабаны возвращаются на то же место, где у них кибитка, маленький домик. Питаются, конечно, почти только молочными продуктами и хлебом (причём, их лепёшки кажутся повкуснее индийских).

От села Выбист 37 км к ю-з… Хорог.

Хорог

*HOROG=Хорог. Высота=2200 метров. Столица Горно-Бадахшанской Автономной области, как ещё с советских времён называется территория Памир. Музей есть. Ночлег в доме.

С утра в 7 км от центра (по направлению на Рошткалу)…

*Ботанический сад. Не очень интересно оказалось. Хотя, второй в мире по высоте над уровнем моря.

Далее на ю-в км 50 (по Рошткалинскому ущелью через Рошткалу)…

*Синдев. С сего кишлака (и даже за 3 км до него по дороге) начинается интересный пейзаж, немного необычный для этих мест — с каньонами, с геологическими пластами, и продолжается км 15-20… И кишлак Седж (где была проведена следующая ночь) — посередине сего отрезка в 15-20 км.

От Седж км 60 к с-в…

*Джавшангоз (правда, не доезжая и не доходя до сего кишлака км 5, остался на ночь у чабанов). Утром до кишлака, и от него к северу по ущелью вдоль бурной речки (с каскадами, что ещё интереснее) до перевала… От него потом немного вниз (и с заходом на один из окрестных хребтов) к вечеру дошёл до озера Турунтайкуль.

От озера Турунтайкуль до Джелонды

*Озеро Турунтайкуль (высота около 3900). Озеро в длину =км 5, в ширину =1 км… Кошары чабанов там вокруг озера оказались пустые, стад коров и баранов нет, чабанов тоже (хотя, в селе уверяли, что они должны быть). Видимо, при приближении осени (а это были первые числа сентября) чабаны ушли вниз — либо совсем в село, либо на стоянку пониже и потеплее.

Успел дойти до восточной окраины озера, стемнело. Есть вероятность встречи с волками… Нашёл колею со следами грузовиков (по сей дороге, конечно, машин быть не может сейчас в темноте) и решил идти по ней в восточном направлении на выезд на главный памирский тракт (до него ожидалось км 30).

После 2 часов ходьбы по дороге в темноте (Луна была меньше своей половины) услышал лай собак, а за ним и вой волков. Значит чабаны должны быть где-то рядом. Пошёл на лай собак.
Чабаны уже легли спать, и немного испугались пришельца. Но тут же впустили и оставили на ночь. И утром показали тропу короткую на Джелонды (село на главной памирской трассе, в коем уже был за несколько дней до этого).

Получилось 5,5 часов неспешной прогулки, если бы спешной, то 3-4 часа. А так спуск там — вдоль очередной бурной речки, с многочисленными каскадами. Такие сюрпризы приятны.

И снова Джелонды

(по-другому-Челонди). При спуске попал прямо в центр села и вышел прямо к гостинице-санаторию, где бассейн с минеральным горячим лечебным источником.
Таким образом, спустя 6 дней снова оказался в этом селе, но на сей раз до бесплатного бассейна (с той минеральной горячей водой) в баньке так и не добрался. Ибо, при спуске в село сразу попал на тот санаторий, там встретились трое — двое мужчин и одна женщина.

Второй их фразой было приглашение на обед. А уже примерно в десятой фразе от них поступило приглашение оставаться до утра у них в номере, и плавать в бассейне с той лечебной водой. Короче, отдыхать. Так мы и сделали.

Это вообще-то санаторий, и некоторые люди приезжают сюда по 1-2 раза в год на 3-5 дней. Лечатся. И в Памире таких подобных популярных санаториев — 4 штуки, где горячая минеральная вода выходит из недр гор.
А ещё больше тут просто источников подобных лечебных (при этом воду обычно можно пить, что местные порой и делают)… Особенно, много источников в долине Вахан, на берегу реки Пяндж, коя является границей с Афганистаном.

Туда-то в Вахан и лежал путь на следующий день после ночи в санатории. С утра км 70 по памирскому шоссе на восток…

*Развилка на перевал Харгуш и к реке ПянджПродолжение — в основном о встретившемся в Памире ирландце по имени Дара.

Либо, если хотите хотите читать лишь о Памире, и о связанных с ним вещах, то можете перейти к статье про «Исмаилизм памирцев»

Также имеется список статей/отчётов о странах Средней Азии.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *