Сюда я припёрся из Ахты, крупнейшего посёлка в России и неофициальной столицы неофициального Лезгистана, а Ахтынский район, пожалуй, является самым термально-водным в Дагестане. Село Мискинджа стоит прямо на трассе, точнее касается её своей окраиной, и как бы отталкивается от этой трассы к югу и поднимается выше в сторону горы Шалбуздаг.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Шиитско-лезгинское село Мискинджа.
- Фестиваль Ашура в Мискинджа.
Шиитско-лезгинское село Мискинджа
Центр села дислоцируется на высоте 1050 метров. Сюда я приходил дважды. Первый раз, долго не задерживаясь (ну ежели не считать пары часов, проведённых с местными жителями, позвавших меня разделить с ними трапезу), ушёл в сторону горы Шалбуздаг, а второй раз после спуска с Шалбуздаг, сделав типа «круг почёта» через знаменитое село Куруш, это с другой стороны, ближе к границе.
В Мискинджа проживает (хотя, точнее прописано) 3500 человек, что делает сие село одним из самых больших в Дагестане (ну возможно, сразу после Ахты, который в 3-4 раза крупнее, но он вообще-то обычно зовётся посёлком, да и вообще является райцентром).
Но уникально Мискинджа далеко не этим фактом, а вот каким — это, пожалуй, единственное село в России, где компактно проживают шииты (тем паче, в таком большом количестве и в таком абсолютном большинстве — тут буквально лишь примерно пара семей являются суннитскими). В оном Докузпаринском районе больше нет ни одного шиитского селения.
Со склона горы Шалбуздаг вид в сторону Мискинджа (это село в середине кадра — на дне долины реки Самур).
Причём, все мискинджинцы это лезгины. Хотя, возможно, они стали лезгинами (ну перешли на лезгинский язык общения) когда-то давно, придя в это место из более далёких краёв (ближе к Персии, где проживают в основном шииты).
Шиизм — это одно из направлений в исламе, правда, раз в 10 менее распространённое по сравнению с суннизмом.
В Мискинджа имеется около 5-6 мечетей, одна самая большая (будет Джума мечеть) в 2022 году ещё строилась. В одной из мечетей мне даже довелось заночевать, ибо во время кульминации фестиваля Ашура никто в дом к себе не звал (ибо едва ли не всю ночь они собирались отмечать сию знаменательную дату).
Оные круглые камешки используются шиитами во время молитвы. Они лежат на ковре, а молящийся лбом старается попасть в камешек. Надписи на камнях тоже что-то значат.
Фестиваль Ашура в Мискинджа
Итак, что же это такое дни Ашура?. Это дни памяти Али Хуссейна, являющегося родственником исламского пророка Мухаммеда. Али Хуссейну довелось стать лидером для тех его последователей, которые пошли именно за ним, а не за теми, кого ныне называют суннитами (старающимися жить не только согласно Корану, но и вдобавок придерживаясь сунны, в коей заключается предание о жизни пророка).
То есть, фактически Али Хуссейн является основателем шиитов, у коих до сих пор имеются сильные разногласия с суннитами (правда, до больших конфликтов доходит редко). Меж ними примерно такое же различие, как между православными и католиками.
Это мини-медресе, где учатся дети исламским наукам, в одной из мечетей села Мискинджи. Сидят они за этими «партами» на маленьких подушках на полу.
В общем, сначала 10 дней до дня смерти Хуссейна идут торжества (в том смысле, что торжественно отмечают, а не празднуют), потом кульминация, а затем ещё дней 10 идёт эдакий отходняк, когда тоже отмечают, но уже в более тихом формате. Мне однажды довелось побывать во время всего этого многодневного зрелища в стране, где больше всего шиитов — Иране. А сам день Ашура я специально застал в городе Кум, являющемся столицей всего шиитского мира.
В Мискинджа тоже отмечают этот фестиваль (у меня это ассоциируется именно с фестивалем, а совсем не с днём скорби по умершему), и в главный день во время пребывания в селе я слышал очень громкие звуки (голос диктора и нечто вроде барабанной музыки), издающиеся где-то вдалеке. Оказалось, что это некая площадка над селом, где днём проходила оная церемония.
Во дворе сельской администрации висят шиитские флаги с надписью «Йа Хуссейн!», это наверно, переводится как «люблю Хуссейна» или «Наш Хуссейн!» или что-то в этом роде.
Село выглядело в этот день едва ли не тотально опустевшим (я даже удивился). Оказалось, что почти все жители (включая чуть ли не младенцев) направились туда для воссоединения со своими единоверцами, дабы в едином порыве это дело отметить.
Потом около 13:00 начали спускаться с горы жители, сказавшие мне, что на ту церемонию постороннему (не-шииту) нежелательно, хотя и не говорили, что нельзя. Кто-то даже упоминал про случаи, когда к ним приходили сунниты, и то ли там что-то взрывали, то ли был какой-то небольшой конфликт. В общем, я решил не нарушать общественное спокойствие, и не вторгаться в их ритуалы.
Один из спустившихся позвал меня на обед. Ну а вечером я уже пошёл по селу смотреть на то, как люди отдают дань уважения (и чего там ещё?) Али Хуссейну, коего они почитают едва ли не больше, нежели пророка Мухаммеда. По крайней мере, флаги в его чести с именем и портретом висят повсюду в Мискинджа. Даже у здания сельсовета, чего я не ожидал.
Со склона горы Шалбуздаг ещё один вид в направлении Мискинджа (оно справа — на дне долины). А слева видно мавзолей Мир Сулейман, который на пути к оной горе.
Поздним вечером в нескольких местах в селе были угощения, куда мог придти уже любой, в том числе, и иноверец. Меня даже посадили за стол, не дожидаясь очереди (толпа мужчин стояла перед столовой и общались в ожидании сигнала, что можно пойти к столу). Когда я уже заканчивал трапезу (а мне ещё дали и с собой в банку на завтрак, и еда была очень вкусной!), то мужчины как раз начали заходить.
Во время отмечания дней Ашура в трапезной при мечети в шиитском селе Мискинджа. Слева на стене висит портрет Али Хуссейна, очередную годовщину смерти коего и отмечают сейчас прихожане.
Передав им эстафету, пошёл в мечеть (она стоит буквально в 10 метрах от столовой). Там сидело много мужчин и пели песни в честь Али Хуссейна. Сказали, что фотографировать нельзя. Ну да ладно.
Далее я пошёл в другую мечеть, поменьше размером, где песни не пели (или, может быть, уже закончили, хотя, на кухне было много еды), и вообще никого уже не было. Улёгся спать, и рано с четырёх утра начали приходить люди (в основном женщины), после этого сон уже был плохим.
Приходящие поутру люди говорили «Сабахе», что мне напоминает турецкое слово «Sabah», означающее «утро» (по сему, была такая ассоциация, ведь, дело то было утром). Однако, это Сабахе можно перевести примерно как «Соболезную» (ну день памяти умершего же!) или что-то вроде «вспомним нашего героя».
Таким образом, благодаря шиизму Мискинджа является, на мой взгляд, одним из наиболее интересных сёл в бассейне реки Самур, я даже упоминал его в очерке о наиболее привлекательных аулах всея Дагестана… Другие интересные сёла (причём, все они находятся в Рутульском районе — самом дальнем в этой Самурской зоне) такие — Шиназ, Цахур, Мишлеш, Кусур (а последнее из них вообще уникально своей труднодоступностью).
В наличии ссылки и на остальные мои отчёты и «диссертации» на дагестанскую и вообще на северо-кавказскую тему.