В предыдущем гунибском досье я поведал про два занимательных и очень туристических местных села — Чох и Гамсутль (в первом жители вовсю наслаждаются жизнью, а второй уже заброшен и фактически превращён в призрак, но с очень красивыми видами).
Сейчас двинем южнее — на Согратль, ещё одно достаточно значимое село с почти уникальными свойствами.

• СОДЕРЖАНИЕ:
• Арочный аул Согратль — лидер школьного образования в Дагестане?
  
• Религиозность протестного Согратля.
  
• Комплекс Ватан напротив Согратль и дорога в Мегеб.

Арочный аул Согратль — лидер школьного образования в Дагестане?

Итак, к югу от парковки под Гамсутлем пошёл 5 км до Согратль, по пути отчасти симпатично, но не настолько, чтоб ставить эту дорогу в число наиболее прекрасных в Дагестане. На полпути слева наверху в скале виден большой грот (в коем виднеется некое древнее строение), но я к нему не подходил… Хотя, возможно, это та самая пещерка с древними наскальными рисунками, про которую я уже потом прочитал (что она находится где-то между Согратль и Гамсутль), а наверно, стоило бы подняться к ней.

Старая часть села стоит на крутом горном склоне. Около 6-7 параллельных улиц, идущих горизонтально друг над другом, хотя порой и извилистых. А вот соединяющих их переулков не такое большое число. Много старых домов, в том числе, и с арками огромной высоты (и в этом арочном плане сильно похож на Чох, и отличается от почти всех других Дагестанских аулов).

В Согратле все достойные внимания элементы не так плотно сконцентрированы, как в стоящих южнее аулах Шангода и Бухты. Но тем не менее, Согратль достаточно своеобразен, и включён мной в рейтинг интереснейших аулов всея Дагестана.

На осмотр всех интересных моментов села я потратил около трёх часов (хотя, если бы все интересные элементы были собраны ближе друг к другу, то сократилось бы до пары часов, наверно), и ещё примерно столько же на чаепитие в двух домах местных жителей, приглашавших меня потрапезничать с ними. Хотя, на ночь в селе не остался, поскольку успевал уйти из Согратля и добраться до следующего.

В одной из местных мечетей можно подняться на минарет, вход изнутри мечети, там надо найти на передней стене (около михраба, указывающего на Мекку) дверцу, и подняться по винтовой лестнице на минарет, с коего видно почти всё село. Мечеть тут: 42.28048 46.98992

Если в Чох высшее образование имел чуть ли не каждый второй сельчанин (или точнее, выходец из него), то Согратль всегда славился очень хорошими школьными учителями. И до сих пор сюда в школу-интернат приезжают старшеклассники даже из других районов, в том числе, из столицы Дагестана, я даже видел таких двух парней, и они мне подтвердили это.

Секция волейбола в Согратле также считается до сих пор очень мастеровитой по дагестанским меркам, и в том числе, из-за неё в согратлинскую школу едут учиться подростки с других районов… Возможно, это село не является эталоном школьного образования в Дагестане, однако, похоже на то, что оно тут далеко не на низком уровне. А скорее, на высоком.

Религиозность протестного Согратля

Согратль как минимум с начала 19 века имел славу протестного села и был достаточно религиозным (то бишь, ислам тут всегда был очень популярен, даже в годы советской власти). А Чох — наоборот — всегда (ну по крайней мере, во время правления российской власти до СССР и после) был лояльным к властям, а значит, был больше светским поселением, чем религиозным. Вот такой парадокс в сравнении двух соседей.

Спустя 20 минут после моего прихода в Согратль у одного местного гражданина возникло то ли некое подозрение в отношении  внезапно появившегося на его глазах пришельца, то ли ещё что-то. Он сразу же сказал, что является работником детсада, на территорию которого я случайно забрёл, только начав гулять по старинным улочкам аула.

Он сказал, что тут посторонним нельзя находиться, тут дети, хотя никаких ограждений я не пересекал, и через двери либо ворота не входил (прошёл лишь через сквозной открытый туннель). Он стал записывать видео на телефон (снимая подозрительного пришельца) и приговаривал фразу, что это пошлёт участковому (а в таком немаленьком селе однозначно есть подобный смотрящий за порядком)… Я не стал дожидаться, пока он закончит снимать, и ушёл. И он, однако, не погнался за мной, и больше в Согратль в последующие 5 часов ко мне не докапывался никто, разве лишь дважды пригласили на чай и обед, за что спасибо большое этим людям.

Возможно, мне просто так «повезло» наткнуться на сего странного персонажа, бывшего то ли не в настроении, то ли он действовал по некоей инструкции. Вообще-то, работники детсадов почти всегда являются женщинами (а тем паче, в Дагестане), и лишь какой-нибудь завхоз или сторож может быть сотрудником… Но было 11 часов дня, а значит, это точно не сторож. Остаётся завхоз, но для завхоза как-то он слишком дерзко мне стал предъявлять, что я вторгся на «запретную» территорию (напомню, что каких-либо дверей/ворот на моём пути не было). Это совсем не в традициях Дагестана, народ коего практически всегда дружелюбен и гостеприимен.

И вот ещё один интересный факт. В середине 19 века царские войска сожгли сей аул, и жители переселились на 300-400 метров в другое место, чуть повыше (то бишь, сюда, где ныне стоит село). И тут не раз я встречал дома, где была указана дата конца 19 века:

Ну и, конечно, вызывает восхищение, что вскоре после пожара согратлинцы восстановили свой аул, а многие дома в красивом стиле…. Возможно, из-за обид на российские власти (что по их вине и сожжено село) согратлинцы славятся как непримиримые граждане. Ну и ещё, конечно, очень религиозное воспитание тоже сыграло свою роль. Тут всегда были известные на весь Дагестан медресе для обучения мальчиков исламским наукам.

Подобной повышенной религиозностью и нетерпимостью к власти (но в ещё большем масштабе, пожалуй) славится аул Гимры в Унцукульском районе.

Перед попаданием на центральную площадь Согратля — то бишь, за 200 метров до главной (Джума) мечети — на кладбище имеется достаточно известное место паломничества — Зиярат Шейха Мухаммад Яраги (это могила сего шейха Мухаммеда), но по словам некоторых местных жителей, они это не почитают, а лишь Аллаха восхваляют и ему же молятся, а могилам поклоняться нельзя.

Сей Зиярат находится тут: 42.28109 46.99402 , и буквально в 10 -20 метрах в наличии ещё одно бросающееся в глаза захоронение, где погребён Сурхай Хан II Газикумухский (то бишь, родом из посёлка Гази-Кумух, ныне это Кумух — центр соседнего Лакского района), один из наиболее известных предводителей борьбы против царско-российского самодержавия. Вот на кадре его могила (там и табличка на стене).

А на Зиярат (с арабского это можно перевести как «паломничество к святым местам», например, к могилам) приезжают в основной своей массе жители южного Дагестана, где ислам вообще более светский характер имеет.
Также, посещение/совершение зияратов это больше наблюдается у суфийских течений в исламе, а в Согратле, как я понял, суфизм не в почёте. Хотя, очень большой процент попадавшихся мне суфиев (по всему Дагестану и вообще в других местах/странах) по факту оказывались очень набожными и регулярно (5 раз в день) совершающими намаз.

Однако, окромя очень строгих мусульман мне в Согратле успели повстречаться и более либеральные люди, которые даже скорее атеисты, нежели сторонники строгого ислама.

Примерно в 1-1.5 км от Согратля к югу на противоположном холме-хребте имеется реконструированное крепостное укрепление, на коем также написано по-арабски имя Бога:

Комплекс Ватан напротив Согратль и дорога в Мегеб

Сей Мемориал Ватан дислоцируется по другую сторону местной главной реки, и почти по дороге на Мегеб. В нем стоят новоиспеченные башня и мечеть, и музей в этой 4-этажной башне. При спуске из Согратль вниз к трассе (да и с неё самой) сей мемориал хорошо видно. Кстати, сама эта дорога из/в Согратль половину пути идёт буквально по гребню хребта, с обоих сторон коего имеются виды на окрестности.

По одной из главенствующих версий, именно тут (а по другим версиям, в нескольких км отсюда) произошло знаменитое сражение 1741 года между общей войсковой группировкой дагестанских народов (а их, как мы знаем, очень много) и войском иранского шаха Надира, припёршимся сюда для завоевания территорий и порабощения населения.
Вот народы Дагестана решили объединиться супротив персов и дать отпор. Не сразу это получилось, но в итоге справедливость восторжествовала.

Также недалеко от Ватан проходит дорога в аул Мегеб, в коем живут не аварцы и не лакцы (район которых сразу за хребтом к востоку), а даргинцы, но жители имеют какой-то свой особенный язык, немного схожий с даргинским (как говорили некоторые аварцы), но за века он сильно изменился (возможно, когда-то кто-то из даргинцев пришёл сюда и осел, основав село). Старых интересных домов в Мегебе мало (о чём мне сказали в Согратль), по сему, я не двинул туда. Хотя, с Мегеба тоже можно попасть в лакский райцентр Кумух, в направлении которого я потихоньку двигался, но дорога там хуже более основной, идущей через Шангода.

Вот про интересные туннельные аулы Шангода и Бухты (самые крайние в Гунибском районе) будет отчёт в следующей серии.

Все другие рассекреченные дагестанские материалы можно найти в моей северокавказской рубрике.