Предшествующая статья рассказывала об иранской губернии Маркази (что в переводе означает «центральная»). Теперь перемещаемся восточнее — в район Кашан на севере Исфаханской области (остана).
СОДЕРЖАНИЕ:
- Имамзаде в Машхад-е Ардахал.
- Церемония с «омовением ковров» в Машхад-е Ардахал.
- Розовая вода в Ниасар (Ниясар).
- Кашан и его исторические сады, особняки и прочее интересное старьё.
- Приключения при поиске ночлега.
- Заставили спать в отеле.
- Огромное солёное озеро Намак.
Имамзаде в Машхад-е Ардахал
(Mashhad-e Ardahal). Сюда я припёрся с западной стороны из посёлка Нарак (что в Делиджанском районе провинции Маркази). А восточнее в 45 км базируется город Кашан. В этом селе есть большое и красивое имамзаде (так называются гробницы потомков пророка Мухаммеда, коих в Иране очень много, и почитаемы они только у мусульман-шиитов), в коем захоронен Сохраб Сепехри (Sohrab Sepehri). Задумал попробовать переночевать в оном святом месте. И поскольку до вечера оставалось много времени, то пошёл по соседним невысоким горам.
Окрестные горы близ Машхад-е Ардахал.
Спустился с хребтов, посмотрел имамзаде, попросился ночевать (в надежде, что если не внутри самого имамзаде, то хотя бы в одном из многочисленных помещений вокруг него). Но сказали, что за плату только пускают. После переговоров разрешили, но через час передумали и попросили тут не оставаться на ночь. Это мне напомнило египетский стиль мышления.
То самое главное имамзаде в селе Мешхед-е Ардахал.
Тогда пошёл в другое местное имамзаде, там оказалось уже закрыто. В таком случае решил проситься к сельчанам. И в первом же доме выделили комнату иностранному пришельцу. Эти люди были с узкими глазами, видимо, с западного Афганистана. Много выходцев оттуда работает в Иране. Например, много довелось их видеть их в Куме. Некоторые и незаконно проживают.
Большинство из них тоже шииты (видимо, афганцы с узкими глазами в основном шииты), и некоторые их церемониальные группы были замечены в Куме во время Ашуры.
А вот и сама главная гробница, вокруг коей отгрохали комплекс. Почти все гробницы в иранских имамзаде обрамлены такими решётками, и в них имеются маленькие щёлки для бросания пожертвований, благодаря коим и строятся такие красоты. Впрочем, возможно, и правительство иногда спонсирует.
Церемония с «омовением ковров»
Также в Машхад-е Ардахал ежегодно проходит уникальная утренняя религиозная церемония с «ковровым омовением» — Carpet Washing (Ghali Shuyan) Ceremony. Традиция оной шиитской церемонии появилась в 8-9 веках и приурочена к смерти одного важного шиитского деятеля, ушедшего из жизни именно в этом посёлке. На это мероприятие съезжается около 100 тысяч человек со всего Ирана (и наверно, из прочих шиитских государств), а однажды понаехало 200 тысяч паломников.
И ещё один вид с гор около Машхад-е Ардахал. Как видите, это не очень опасные для лазания горы. Не очень крутые, не очень высокие, лесов нет (ибо осадки редки), заблудиться почти невозможно.
На ю-в 15 км…
Розовая вода в Ниасар (Ниясар)
(Niyasar). Посёлок известен и привлекателен водопадом в центре села, интересными фабриками по производству «Розовой воды» (и одновременно магазинами, оную воду продающими), древним зороастрийским храмом, и искусственными пещерами.
Самым необычным в этом ряду является, конечно, обилие фабрик, делающих и упаковывающих розовую воду. Всё это (кроме пещер, которые были закрыты) было посещено за 7-8 часов.
Одна из мини-фабрик по производству «Розовой воды» в Ниясар. В таких «цехах» её делают, там же часто упаковывают, а посетители могут на месте приобрести (видно, как на столе стоят бутылки с оной водой).
Храм огнепоклонников (зороастрийцев) на окраине села Ниясар. А в 420 км отсюда на ю-в расположен город Язд (столица самой зороастрийской провинции Ирана).
На ю-в 15 км в Кашан…
Старинный город Кашан
(Kashan). Город исторический и крупный для райцентра, ныне имеет в себе 250 тысяч населения. Известен, во-первых, своими традиционными домами (особняками зажиточных людей), некоторые из коих переделаны в музеи (там 5 таких домов-музеев). Они имеют обычно 2-3 этажа и множество внутренних помещений.
В одном из Кашанских особняков, переделанных в музей.
Принадлежат все оные дома-музеи частным лицам, и цена входа в них в 4 раза выше входа в государственные музеи. Но в частные музеи в Иране меня тоже обычно пускали бесплатно по особо важной бумаге (даже на английском, а не на фарси), особенно, если настоять.
В центре города имеются ещё несколько старых мечетей, каких-то древних стен. Также тут на окраине есть очень известный сад Баг-е Фин (Bagh-e Fin).
Часть сада Баг-е Фин в Кашане.
И ещё есть зороастрийский храм (зиккурат) по имени Тепе-Сиалк, находящийся в 3 км юго-западнее центра города, на пол-пути в сад Баг-е Фин (если двигаться по улице Амер-Кабер). Считается, что это, возможно, самый ранний зороастрийский храм в Иране (сооружён во втором тысячелетии до н. э.). Со временем храм внешне превратился в холм, ибо, был заброшен. И в начале 20 века его обнаружили и откопали.
Зороастрийский храм (зиккурат) Тепе-Сиалк. Слева на переднем плане — кубок, тут откопанный и выставленный на показ посетителям.
Приключения при поиске ночлега
Тут на призыв о помощи никто в интернете не откликнулся. Попал в Хуссейние (религиозное шиитское место для собраний и песнопений), в подобном уже ночевал однажды в Казвин (Qazvin) дней 12 до этого. Тогда обернулось всё хорошо, служители только утром паспорт посмотрели, и отстали.
И на сей раз в Хуссейние служители тоже пустили-таки. Но главный сторож (молодой парень) был подозрительным и попросил сначала показать содержимое рюкзака (а вдруг там что-то запрещённое), а потом взял паспорт до утра.
Но только иностранный шпион заснул, как пришёл полицейский (добрые люди стуканули-таки), разбудил и попросил пойти с ним в отделение полиции.
Там полицейские за 20 минут рассматривания паспорта и переговоров решили (похоже, что после звонка куда-то), что турист должен спать в отеле. Сказали, что бесплатно это будет.
Один из многочисленных залов древнего базара в Кашане.
Заставили спать в отеле
Привезли в отель. Сотрудник отеля забрал паспорт до утра (так тут делается, похоже, во всех отелях, кроме супер-дорогих, может быть). Утром при подходе к той же стойке за паспортом сотрудник отеля сказал, что надо немного, хотя бы, заплатить (ну хоть половину цены).
А рядом с ним сидел сотрудник полиции, как оказалось. Начались очередные переговоры и расспросы длиной в час. Полицейский не знал английский язык, и клерк отеля был переводчиком. Полицейский куда-то звонил. Сначала своему начальству, потом в столицу провинции Исфахан (куда входит Кашан). В итоге он попросил написать бумагу с примерно следующим текстом:
«Я обещаю больше не ночевать в мечетях, Хуссейние, у людей в гостях. Только ночевать в отелях (очень дешёвых или дорогих). В противном случае понимаю, что меня могут наказать».
Возле росписи и даты мы туда ещё поставили и отпечаток указательного пальца! Оказывается, в Иране во многих конторах при обращении с важными бумагами пользуются этим вариантом идентификации личности. Уже замечал это в некоторых местах… И потом некоторые люди это подтвердили, что действительно так делается по той причине, что отпечаток пальца у каждого человека неповторим, и сойдёт намного лучше росписи. Хотя, вместе с росписью ещё лучше!
А в Персии (как ранее назывался Иран) с давних времён на важных документах ответственные лица ставили печать своего перстня. Это можно заметить в музеях, где выставлены разные бумаги, и стоят отпечатки перстней. И один работник музея это подтвердил.
Ещё один старинный дом-особняк в Кашане. Над крышами видны ветроуловители.
Ладно, решил уж отдать клерку 100 тыс риалов (3,3$), дабы дело не зашло до более высших иранских инстанций (как, например, это было и не очень хорошо для автора закончилось в Азербайджане или на Северно-турецком Кипре), ну а клерк на радостях угостил чаем. И на этом мы мирно разошлись. На следующую ночь вечером студенты с улицы пригласили-таки к себе домой ночевать.
В дальнейшем, хотя, у меня и были тесные общения с полицией, но подобного разговора и развода на деньги больше не повторялось. Впрочем, они по-своему правы, поскольку запускают иностранцев в свою страну в надежде на доход с них, и не маленький доход, что для бедного Ирана весьма ощутимо.
На старинном базаре в Кашане идёт процесс изготовления какого-то вкусного продукта, а любопытных прохожих это привлекает. И эти два огромных колеса (второе жёлтого цвета находится дальше — в самом центре снимка), возможно, что-то из ингридиентов периодически перемалывают.
Потолок одного из залов базара в Кашане.
А это уже старый базар Кашана снаружи (видите купола?. Возможно, какие-то из них были показаны на предыдущем кадре). Правда, только местами он такой пустынного цвета (возможно, специально замаскировали от потенциальных ударов американских и израильских бомбардировок).
Огромное солёное озеро Намак (Дерьячейе-Немек)
К с-в от Кашана в 50-100 км находится солёное озеро Намак (Namak salt lake, а Намак в переводе с тюркских языков переводится), это второе по размеру озеро в Иране, и очень даже возможно, самое красивое. Летом и осенью оно больше похоже не на озеро, а на огромного размеры соты с разделяющимися солёными ячейками.
Знаю, что многие иранцы (особенно из Тегерана, который относительно недалеко) ездят на это уникальное озеро по дороге, хотя на большинстве карт дорога прямо к озеро не показана. Как нет на большинстве карт и дороги с восточной стороны озера Намак. Однако, на некоторых картах я её видел, и дорога (наверно, не асфальт) проходит не так уж далеко от озера (с восточной стороны). И даже предполагал проехать-пройти по ней, дабы навестить озеро, но пока не срослось.
Озеро Намак в Иране. Даже почти и не озеро, а отложения соляные.
Следующий выпуск уже спешит повествовать о городе Исфахан, считающимся наиболее красивым (с исторической точки зрения) и популярнейшим для туристовira в Иране.
Ну а также в наличии и прочие секретные иранские материалы.