Исфахан=Эсфехан — самый интересный город Ирана

Предыдущая серия повествовала о севере оной Исфаханской провинции, а конкретно об интересном старинном городе Кашан и его окрестностям. Сейчас же перемещаемся на 185 км южнее в столицу данной иранской губернии. Исфахан (а также часто пишется Эсфехан=Esfehan) считается наиболее красивым и интересным городом в Иране в плане исторических достопримечательностей. В целом я согласен с этим.
К тому же, в Исфахане я провёл больше всего времени по сравнению с прочими иранскими поселениями (и ведь, как правило, чем интереснее город, тем больше времени уходит на его изучение, впрочем, как-то я опубликовал свой взгляд о том, что такое красота?).

мечеть на базаре в Исфахане

Одна из старинных мечетей на главном базаре в Исфахане.

Исфахан расположен на высоте 1590 метров, и это один из самых высотных городов Ирана (благодаря чему летом тут не так уж и жарко по сравнению с более низменными поселениями). Причём, иранцы часто называют сей город по имени Несф-е джехан («Половина мира»).

Провинция (остан) Исфахан — пожалуй, самая центральная в Иране в географическом смысле (хотя, есть ещё губерния Маркази, в переводе означающая «Центральная»), но она дальше от истинного географического центра). Основное население Исфаханской области — это, конечно, персы, на юге провинции кочуют кашкайцы, также есть армянские и даже грузинские (ферейданские) общины.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Достопримечательности Исфахана.
  • Армяне и церкви в Исфахане.
  • Ночлег по каучсёрфингу в Исфахане.
  • Приключения при поиске последних двух ночёвок.
  • Фотографии Исфахана.
Красивый портал входа в мечеть

Портал (в образе сталактитов) главного входа мечети, запечатлённой на предыдущем снимке.

Достопримечательности Исфахана

(Isfahan=Esfahan, как видите, в ходу два варианта написания латинскими буквами). Город с населением 1,6 млн чел, а вся метрополия (с пригородами) — 3,5 млн. Это самое туристическое место в Иране. Тут полно всякого древнего добра, дислоцирующегося, в основном, в центре города.

Там же близ/вокруг центра и 5 исторических мостов (длиной по 80-140 метров) через реку (коя ныне почти без воды, вода будет на паводок весной). А меж мостами по 1-2 км. Два из оных мостов особенно красивы и интересны.

Мост Хаджу - наиболее красивый в Исфахане.

Мост Хаджу (Khajoo) — наиболее красивый в Исфахане. По нему можно пройти двумя ярусами — по низу и по верху (причём, верхняя часть имеет два варианта — средний самый широкий и центральный путь, и узкую часть по краям — она как бы «пешеходная», хотя, по мосту вообще запрещено ездить на каком-либо транспорте)

 нижняя часть моста Хаджу в Исфахане

А вот и нижняя часть моста Хаджу в Исфахане (которую тоже можно пройти пешком).

Из всего старья и других интересностей в Исфахане ещё можно особенно выделить:

Мечеть Джаме (Jame=соборная), очень красивая и разнообразная по узорам.

Мечеть Джаме в Исфахане

Мечеть Джаме в Исфахане.

Площадь Имама Хомейни (построена в начале 17 века, а переименована в конце 20 века в честь лидера исламской революции в Иране). Это, пожалуй, самый эпицентр Исфаханских интересностей. Вокруг площади — древний базар (до сих пор работающий), и ещё две очень интересных старинных мечети.

 площадь имама Хомейни в Исфахане

Это площадь имама Хомейни (16-17 века постройки). Вдали справа та мечеть, некоторые части которой были показаны на двух первых кадрах в этой статье.

Базар сам по себе интересен тем, что в нём полно мастерских, где идёт работа по ручному изготовлению всяких вещей — ковров, картин-сувениров, и прочих поделок. И можно посмотреть за процессом работы, и это весьма занимательно!. Базар тоже начала 17 века выпуска. И в настоящее время его периодически расширяют до больших размеров и в том же стиле, что и древний. И порой непонятно, где древняя кладка, а где новая.

процесс выделки жестянки на Исфаханском базаре

Иранская мастерица в процессе выделки жестянки на Исфаханском базаре. Там же можно и купить понравившийся товар. Учитывая то, как не по-шариатски надет на девушку платок (покрывающий далеко не все волосы), и как многие другие иранские девушки ходят в подобном образе, то можно сделать вывод, что в Иране сейчас строгий ислам уже не в таком почёте, как мечтал лидер исламской революции аятолла Хомейни.

Несколько красивых имамзаде также в наличии в этом городе. Имамзаде существуют только в местах/странах с шиитским населением, и в них захоронены потомки пророка Мухаммеда, в связи с чем шииты их очень почитают. Хотя, сами эти гробницы древние, но почти во всех их них красота наведена современная — зеркала, цветные стёкла и прочие узоры. Заночевать в оных мусульманских заведениях мне ни разу не удалось. Хотя, однажды в Иране довелось спать в другом учреждении — Хуссейние (они тоже имеются исключительно в шиитских местностях).

Армяне и церкви в Исфахане

В этом городе одна из самых больших армянских общин в Иране. Находится на южной стороне от реки (в районе Джольфа), и там в наличии 13 старинных армянских церквей (видимо, большинство из них действующие). Главный храм — это Собор Святого Христа Всеспасителя (конечно, тоже действующий) с мини-музеем.

 главная армянская церковь в Исфахане

Та самая главная армянская церковь в Исфахане.

Причём, за посещение святыни просят небольшую мзду (инициатива самих же армян), что меня поначалу немного удивило. Но потом, прикинув, понял, что поскольку тут туристов много, то и плату с них решили брать, а на вырученные средства служители церкви что-то полезное себе или своей пастве покупают. По сему, их тоже можно понять.
Не знаю, пустили бы они в свои
христианские строения ночевать, но я не просился к ним, поскольку в те дни (а то были первые дни в Исфахане) у меня был ночлег.

В армянском музее в Исфахане древние книги (Библии)

В музее на территории той армянской церкви среди прочих древних экспонатов выставлены и эти древние книги (Библии или ещё какие-либо христианские тексты), обрамлённые в красивые узорные жестяные обложки (возможно, отчеканенные на том же базаре).

Вообще, согласно одной уважаемой версии, армяне сюда были переселены в 15-18 века во время персидской экспансии на Кавказ для работы на персов (армянские мастера славились своим умением что-либо хорошо делать), да так и прижились тут.

Ночлег по каучсёрфингу в Исфахане

Тут сначала на 3 ночи остановился у человека по имени Реза (из международного клуба гостеприимства). Может, он разрешил бы и больше, но на выходные они выехали за город (км за 120). С собой тоже звали, но там не так уж интересно, судя по их описанию.

На следующую ночь обратился за помощью к человеку, с коим встретился в первый же день в Исфахане. Он оказался тоже из того же клуба каучсёрфинг. И разрешил переночевать одну ночь в его доме, насыщенном людьми. По-этому, только одну ночь.

Вид с горы Соффиех Исфахан

Вид с горы Соффиех (в 8 км к югу от центра города Исфахан), часть города видна на оном кадре.

Следующий ночлег был в доме человека, коий пригласил в тот день на горе Соффиех (Soffieh), находящейся на южной окраине города. И там у подножия как бы целый парк для отдыха горожан. и многие любят залезть на вершину.
Мы встретились на верху горы (она возвышается на метров 600 над долиной внизу), чуток пообщались, он угостил чаем, и пригласил вечером в дом. Но тоже на одну ночь.

Гора Soffieh на окраине Исфахана

Гора Soffieh на окраине Исфахана, часть коего видно там внизу. Также заметно, по какому крутому уклону поднимаются на пик некоторые люди. Хотя, там есть и более лёгкие два пути на вершину… А вообще, у меня есть материал о потенциальных горных рисках.

Приключения при поиске ночёвок

Ну а последующие 2 вечера (и последние из 7 проведённых в Исфахане) были слегка приключенческими.
Итак, в 1 из дней в Исфахане 1 парень (Мохаммед) дал свой номер телефона, и сказал, что если будет какая проблема тут, то можно ему позвонить. Главная проблема обычно (особенно, зимой!) — это ночлег. Позвонил ему с этой проблемой, он начал думать, хотел помочь.

И всё-таки, через пару часов сказал, что сможет отправить к своему другу домой. Мы встретились, сначала поехали в дом его родственников. Через час оказалось, что дом друга не готов принять гостя (по какой-то причине).
Тогда Мохаммад сильно извинялся, и сказал, что придётся туристу спать в каком-нить отеле. Отвёз на большую улицу (тот дом был далековат от главных улиц), посадил в такси, заплатил таксисту за доставку туриста, и ещё много раз извинялся. Но сказал, что на следующий день сможет обеспечить ночлег.

В общем, эту ночь провёл в едва ли не самом дешёвом варианте — за 5$ — в комнате с 4 матрасами на полу — на 4 человек. Всего нас (туристов) было двое в ту ночь там.

 внутри мечети главного базара в Исфахане

Это внутри одной из мечетей на территории главного базара в Исфахане.

На следующий вечер снова позвонил Мохаммаду, хотя, чувствовал, что, не стоит оно того. Он сказал, что надо приехать в то же место, где мы встретились в предыдущий вечер.

Встречаемся, Мохаммад (коему 20 лет) подъезжает на машине со своим дядей (коему лет 30 на вид). Едем куда-то. И думается, что едем в место ночлега. По пути разговариваем, кажется, непринуждённо и дружелюбно. Выясняется, что дядя — полицейский!. Подъезжаем к полицейскому участку, дядя выходит из машины и идёт в участок.

Сразу, конечно, пошли (возможно, что в голове) версии о потенциальном развитии событий (что сейчас могут начаться очередные проверки и расспросы о том, почему турист без денег в чужой стране).
Оказалось, что дядя просто пошёл по своим делам (сегодня поймали людей с партией наркоты). Вернулся в машину, едем дальше. Вроде, пока пронесло.

Снова разговоры, причём они всё больше и больше разговаривают между собой. А тон речей дяди становится каким-то странным, будто он недоволен ситуацией с туристом и что его надо где-то приютить на ночь. Мы всё катаемся и катаемся по главным улицам города. А когда же дом?
Кстати, в процессе катания (сразу после участка полиции) дядя попросил показать паспорт. В паспорте было всё нормально. Но ситуация дяде, похоже, не нравилась.

 красивое имамзаде в Исфахане

Одно из красивых имамзаде в Исфахане.

И в итоге (после 40-минутного катания по улицам) Мохаммед говорит, что дядя не разрешает ночевать в их доме. И делает акцент на том, что дядя полицейский (а следовательно, тем более, должен следовать инструкциям правительства). И турист должен спать в отеле.

Они высаживают на большом перекрёстке, Мохаммад опять сильно и много извиняется за эту ситуацию. Спрашивает, что может дать денег на такси. С моей стороны идёт отказ от денег. Но дядя-таки от себя всовывает туристу 20 тыс риалов (2/3 $) на такси. Таковы обычаи жителей Ирана — гостя надо уважать, даже если он не вписывается в привычные рамки.

Ну а в следующем докладе расскажу о первом продлении Иранской визы в этом же Исфахане и о некоторых интересностях чуток к востоку от него.

Также юго-восточнее Исфахана дислоцируется самая зороастрийская иранская губерния Язд, а к югу расположен самый титульный иранский остан Фарс.

Ссылки на все прочие иранские зарисовки дислоцируются тут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.