Предыдущий выпуск повествовал о суфиях, под предводительством шейха Назима обитающих и молящихся в посёлке Лефке в районе Гюзельюрта. В том районе также имеются древние сооружения и развалины разных эпох. На сей раз (а это уже третья серия о моих северо-кипрских приключениях) речь пойдёт в основном о северо-кипрской столице, чуток о её достопримечательностях и много о «зоне отчуждения», находящейся между греческими и турецкими владениями на острове Кипр, но оккупированной миротворческими войсками ООН.
Кстати, напомню, что официальное самоназвание у северного Кипра — это ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра)… Итак, от Гюзельюрта едем к востоку 40 км в Лефкоша (Никосия).
Мечеть готического стиля в турецко-кипрской столице Лефкоша.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Буферная зона между Лефкоша и Никосия.
- ООНовские войска в буферной зоне северного Кипра.
- Моя попытка перейти с Северного Кипра на Южный.
- Протестанты в буферной зоне Кипра.
- Интересности старого города Лефкоша.
Буферная зона между Лефкоша и Никосия
Лефкоша (Lefkoşa) — так по-турецки называется столица Кипра. По-гречески же с 13 века называется Никосия (Nicosia). Но изначально назывался Ледра (с момента основания города в 7 веке до н.э.). Потом в Византийские времена (примерно в первом тысячелетии) переименовали в Лефкосия (означает «белый город» от leukas — «белый»), и именно это имя и взяли себе на вооружение турки.
На южной и северной частях Кипра — одна и та же столица, только разделённая пополам так, что грекам достался раза в два больший кусок города, чем туркам (ну вообще-то, турков на острове меньше, чем греков, раза в 4, и по сему, более чем справедливо). А вот самая старая часть города (окружённая крепостными стенами) распределена практически поровну (при этом около 10% оттяпали себе миротворцы ООН, базирующиеся между сторонами конфликта), так что туркам грех жаловаться на полученные дары.
Граница между югом и севером идёт с запада на восток. Буферную зону также называют «Зелёной Линией».
Греки (большинство из них) до сих пор обижены и считают всю территорию Кипра своей. Они хозяева, по их мнению. Кстати, точно такое же мнение, например, у Азербайджана по поводу Карабахской земли, или Сербии насчёт Косово, и можно вспомнить много других подобных примеров)… Говорят, что на греческой стороне Никосии есть администрация Киринейской области. Впрочем, та же самая ситуация с администрацией имеется и у Азербайджана по Карабаху, и у Сербии по Косово.
Это один из редких случаев, когда граница между северным и южным Кипрами столь прозрачна. То бишь, буквально прозрачна. Но это лишь в Лефкоша (и видимо, только тут).
Продолжая комментировать предыдущий кадр, добавлю, что его автор стоит в парке на бастионе крепостной стены, которая на турецкой территории (северной) и возвышается над греческой, там где внизу идёт дорога. Колючая проволока натянута на тот случай, чтобы никому не пришло в голову прыгать вниз… По парку гуляют порой люди, есть кафе. Проходящие внизу греки порой посматривают наверх, но без признаков агрессии… Однако, тот факт, что парк (хотя и не большой) стоит над греческой частью, сам по себе забавен и в чём-то символичен.
А сей снимок почти оттуда же, но с другого ракурса.
Слева от дороги — турецкая часть города. Видны флаги Турции (красный с белыми полумесяцем и звездой) и флаг ТРСК (туречой республики Северного Кипра) — белый с красными звездой и полумесяцем. И всё это огорожено колючей проволокой (просто она чуть ли не прозрачна, по сему, её почти не видно)… Справа от дороги — греческая часть. И сама эта дорога тоже ихняя… Слева верху видна церковь греческая, коя осталась в буферной зоне. Но греки соорудили рядом новую церковь — её видно справа от дороги.
Намаз в бывшей церкви. Это самая красивая и интересная мечеть в Лефкоше. Она переделана из кафедрального греческого собора (бывшего в свою очередь, самым красивым тут в Никосии когда-то давно)… Причём, почти все мечети, переделанные из церквей на северном Кипре, были подвергнуты оной процедуре ещё задолго до событий 1974 года — во времена владычества Османской империи.
ООНовские войска в буферной зоне северного Кипра
Если Берлин в 20 веке был разделён стеной, то Кипрская столица во многих местах разделена двойной стеной (то бишь, с обеих сторон заслон). Между стенами — так называемая Буферная Зона, шириной от 20 до 150 метров. Там заброшенные (с 1974 года, как минимум) дома, жители коих покинули их из-за войны.
В буферной зоне по всей её длине, вроде бы, находятся войска и полиция ООН для контроля ситуации. Хотя, давно уже нет никаких перестрелок и вражды. Просто греки остались обижены, поскольку потеряли контроль над сев частью острова.
ООНовские войска тут дислоцируются на всякий случай (да и отрабатывать свои зарплаты тоже надо).. На северном Кипре также много турецкой (из Турции) армии и солдат — возможно, такое же число, какое и у турко-кипрской армии. Держат, видимо, для баланса и устрашения потенциальных мыслей у греков о возврате своей территории.
На вышке написано UN, означающее ООН. Оная вышка с 1980 по 2007 годы применялась войсками ООН для осмотра и контроля ситуации. Ныне, вроде бы почти не применяется (ибо спокойно почти всё)… Вокруг вышки многое обмотано колючей проволокой… Слева стоит стадион (на турецкой стороне), и периодически тут играют в футбол. И вот он на следующем кадре:
А вот и стадион. Слева — современные трибуны, справа и позади (откуда снимается) — стены древней городской крепости… Кстати, поскольку во владениях турков (особенно в самой Турции) сейчас имеется много древних развалин (особенно древнегреческого и римского периодов), то у меня в наличии спец досье по этим древностям.
Моя попытка перейти с Северного Кипра на Южный
Я попробовал однажды перейти на южную часть. По главному пешему переходу в самом историческом центре города, где сотни человек в день переходит. Греки паспорт посмотрели и сказали, что россиянам нужна виза, которую уже можно оформить в интернете. Возможно, в том числе, греков как-то смутил штамп из турецкого порта Ташучу, отправной точки парома на остров. Хотя, штамп в паспорт северные киприоты не ставили.
С точки зрения греков, попадание на Кипр через северную часть незаконно — там нет нормальных проверочных постов и вообще, это оккупированная территория. По сему, незаконное попадание на Кипр не приветствуется греками. Хотя, например, в Грузии за незаконное посещение (без разрешения) Абхазии и Южной Осетии даже штраф по закону положен, а до 2012 года вообще могли посадить в тюрьму человека, если узнают, что он в прошлом совершал подобный «криминал».
Поскольку на греческую сторону меня не пустили, и никакого штампа они не поставили, то по возвращении на северный Кипр ставят не новые 30 дней пребывания (как было поставлено по прибытию на Кипр), а отнимают проведённые дни от 30. Но если бы пустили на южный Кипр, то по возвращении на север поставили бы новые 30 дней… И даже потом по возвращению в Турцию не было бы тех проблем на паспортном контроле, завершившимся моим арестом и высылкой из Турции (причём, в перерыве между этими двумя актами держали буквально за решёткой целых 9 дней в городе Мерсин)… Но что было, то было.
Вместо солдат ООН в буферной зоне я обнаружил молодых людей, агитирующих за разоружение и за объединение обеих Кипрских частей. Смысл рисунка на оном плакате прост — север и юг заключают брак (или союз), военные уходят, в результате получаем единый Кипр без дерьма (это один из основных вариантов для перевода английского слова Bullshit).
Протестанты в буферной зоне Кипра
На том же переходе (в центре старого города) в буферной зоне (ровно посередине меж греческим и турецким постами) уже 3 месяца вместо ООН-овцев стоят палатки интернациональной молодёжи из разных стран (в том числе, с обеих частей Кипра). Они протестуют против армий на Кипре, работают над проектом по воссоединению Кипра. Ну и ещё они (правда, не все, но вроде, большинство) против капитализма. То есть, против частных хищнических замашек многих бизнесменов, прибравшим к рукам многие земли и природные ресурсы.
Тут бывают посиделки этой протестующей молодёжи. Корзина предназначена для подаяний. Прохожие (те, кто переходит с севера на юг или в обратном направлении) иногда подкидывают. На плакатах написаны призывы ко всяким солдатам и армиям убираться с Кипра.
Во время моих посещений (а я заходил к ним 3 раза) там жило человек 10, причём в 10 же палатках, некоторые из коих пустовали, в некоторых спали по двое. Другие протестанты сюда приходят лишь на день (поскольку живут в кипрских столицах) и вечером сидят до полуночи и порой позже.
Ребята развлекают себя играми разными, чтением, алкоголем (большинство). Многие ещё и курят. Половина из той молодёжи на лице имеет серьги. Короче, хипповые ребята.
Однажды я у них даже остался на ночь — есть диваны в одной из двух комнат, оккупированных молодёжью, а ночи тут даже в конце января не очень холодные, до нуля очень редко доходит. Предлагали ещё оставаться, поскольку им для массовки нужно как можно большее число народу. Больше народу, больше эффекта для протеста.
Однако, по причине их не очень здорового образа жизни (они не сильно злоупотребляют, но не так уж приятно всё) оставаться на более долгий срок не было желания.
На одном из очередных вечерних собраний обсуждается план дальнейших действий по освобождению Кипра от военных.
Интересности старого города Лефкоша
В старой части города (внутри крепости) в Лефкоше много старых интересных зданий, мечетей, церквей — ни одна из христианских построек, конечно же, не функционирует по своему назначению, а некоторые существуют как музейное помещение. А несколько церквей в Лефкоше вообще переделаны в мечети. Причём, смотрятся вообще шикарно, поскольку стиль-то почти готический, и мечеть в таком наряде очень необычна.
Тут показаны две бывших церкви. Правая переделана в мечеть ещё в правление Османской империи, и к ней добавлены два минарета. А с левой просто сняли кресты, но в мечеть не перестроили… На правой, конечно же, прикреплены 2 флага — Турции и северо-турецкого Кипра.
Этот готический вход (через коий несколько веков назад заходили христиане в церковь) теперь ведёт в мечеть. В самом центре Лефкоша.
В Лефкоша я видел много гастарбайтеров из Турции, ещё из Туркмении, и некоторых других стран. В турецко-кипрской столице провёл аж 13 дней. Причём, 11 ночей спал в одной мечети, коя на ночь не закрывается (кстати, вот спец статья про обретение ложа для сна в этом мусульманском молебном здании). Имам там разрешил мне спать лишь 1-2 ночи, но само собой оно продлилось. Утром в 5:30 люди приходили молиться, и порой видели за ширмой спящего, укрытого ковром, но всё обошлось, они ни разу не прогнали… Но мечеть была относительно новой, не переделанной из церкви.
Улицы со старыми постройками в городе Лефкоша.
После Лефкоша я погнал 55 км на запад в Газимагуса (по-гречески Фамагуста). Это почти такой же интересный город, как и Лефкоша-Никосия. Однако, именно в Газимагуса меня приняли кипрские полицаи и осудили на три дня, а потом посадили в реальную северо-кипрскую тюрьму и выдворили с Кипра на Турцию (то есть, та история описана в двух частях). Впрочем, не могу жалеть о свершившемся.
Поскольку Турция неофициально считает северный Кипр своей провинцией (и по факту это почти так и есмь), то все статьи про эту часть суши дислоцируются в разделе «Территория Турецкого владычества».