Сюда я припёрся из тляратинских селений Чадаколоб, Анцух и Ланда с Тох (с которого поднимался на соседний хребет). Шёл по традиции пешком прямо по дороге (отказываясь от подвоза попутками) до того, пока красота ущелья не спадёт. Ну а спАла она аккурат перед селом Гунзиб, первого в Бежтинском участке, являющимся частью Цунтинского района.
После Гунзиб особо красивых дорог в Бежтинском участке я больше не заметил, хотя в целом они симпатичны, ведь, идут в окружении гор.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Парадоксы Бежтинского
районаучастка. - Зиярат, лавина и водопад по дороге в Гунзиб.
- Подъём на хребет из гунзибского Гарбутль.
- Термальные источники около Бежта.
- Интересные и забавные моменты в Бежта.
- Ролики про некоторые упомянутые тут места.
Парадоксы Бежтинского района участка
Начну, пожалуй, с парадоксальных особенностей, которые весьма интересны, забавны и спорны.
Ну во-первых, это единственное такое административное образование на Северном Кавказе (но похоже, что и во всей РФ), когда какая-то территория названа участком в составе некоего района.
А участком назвали потому, что в географическом, логистическом и языковом смысле он достаточно удалён от основной части района, и лишь историческая связка Цунтинского района и Бежты всё ещё влияет на ситуацию.
Нынче в Бежта имеется свои больница и другие офисы на уровне районных, и в целом есть своя автономия, разве что администрации района тут нет.
«Хромой» пешеходный мост в центре села Бежта. Как я понял, однажды его половину смыло наводнением, и до сих пор не хватает денег на ремонт. По сему, пока вот так подлатали, да и ладно.
Ну начнём тут с истории. Ещё во времена СССР административным центром района (куда входил и нынешний Цунтинский район, и Бежтинский участок) были попеременно и Цунта, и посёлок Бежта, причём, как я понял, по два раза была эта чехарда. Вот так их тасовали туды-сюды. А ещё центром района успело побывать село Шаури.
Взгляд сквозь снежное окно на территорию Бежтинского участка с горы над аулом Гарбутль.
На данный момент Бежтинский участок всё ещё в составе Цунтинского района, но есть немаленькая вероятность, что это скоро закончится, поскольку он и высоким перевалом отделён от Цунтинского, и язык тут особенный (оба фактора являются главными в разделении районов и порой провинций). Язык хоть и родственный цезскому (дидойскому) языку, главенствующем в Цунтинском районе, но сильно отличен, фактически это два разных языка.
Причём, внутри бежтинского языка есть тоже разделения на два диалекта (столичный и гунзибский), внутри которых, как вы уже догадались, имеются свои отличия по говорам (практически в каждом селе свой говор, даже если между сёлами 500 метров!, и этот 500-метровый случай как раз в райцентре). Впрочем, как я понимаю, лингвисты считают бежтинский и гунзибский скорее двумя различными языками, нежели диалектами. Ну и мы им поверим.
Две традиционных дудки в музее села Бежта.
Вообще, всех бежтинцев и даже дидойцев с андийцами (жителей бассейна реки Андийское койсу) почему-то причисляют к аварцам (или разновидностям аварцев), хотя языки эти почти не имеют сходств с аварским.
Хотя село Бежта значительно больше любого селения в Цунтинском районе, но во всём Бежтинском участке населения в 2 раза меньше по сравнению с главной частью Цунтинского района. Вот ещё один нонсенс.
Древние экспонаты в музее Бежта.
Жители Бежтинского участка в советское время (и до него) имели очень тесные связи с Грузией. Часто ходили туда на заработки, что-то продавать или покупать. Это было для них гораздо проще, чем тащится по очень плохим дорогам и через опасные скалы в более низменные места Дагестана. Продолжалось это аж до середины 90-х годов 20 века (когда ещё была разруха в стране, включая пограничные службы). Кстати, подобная картина была и у многих жителей жителей других пригрузинских районов: Рутульского, Тляратинского и Цунтинского. Мне об этом говорили многие тамошние обитатели.
Кстати, почти вся бежтинская территория не имеет очень высоких и неприступных скал по сравнению с окружающими районами, и горные хребты редко достигают 3000 метров высоты. Разве что хребет Аддала (он же Богосский, что к северу от Бежта и разделяющий этот участок от основной части Цунтинского района) очень высокий. Я, кстати, по нему прогулялся от перевала до высоты 3500 в один из дней.
Нетипичный пейзаж для Бежтинского участка, такие обрывистые красоты вдоль дороги есть только на пути в Гунзиб (это самое начало участка).
Зиярат, лавина и водопад по дороге в Гунзиб
Гунзиб это самое первое село в участке, если придти к нему снизу (очень созвучно с посёлком Гуниб, но то уже одно из самых известных аварских сёл и окрестности коего очень насыщены туристами). И как раз по пути снизу есть три интересных объекта (не считая красивых пейзажей вдоль главного ущелья).
Первый объект это водопад, который примерно на пол-пути между Анцух и Гунзиб. Водосброс видно прямо с дороги, и это примерно на границе Бежтинского участка и Тляратинского района.
Водопад по дороге между Анцух и Гунзиб.
Под водопадом находится комната для молитвы, а над водопадом (там надо обходить) несколько строений, среди коих я обнаружил одно незапертое помещение, в котором имелась кровать, и я как раз там заночевал. Правда, про это местечко мне намекали несколькими часами ранее встретившиеся по пути люди, предлагавшие мне ехать с ними в Гунзиб, но я отказался из-за желания более медленного наслаждения красотой… И конечно, впечатление от пейзажей по дороге превысило суммарный эффект от созерцания Зиярата, лавины и двух водопадов (да, кстати, их два, один маленький ещё по дороге).
Этот пейзаж открывается как раз над водопадом. Примерно на границе между Тляратинским районом и Бежтинским участком. Справа и слева видим дорогу, соединяющую эти два района.
Далее (уже близко к Гунзиб) обнаруживается остатки снежной лавины и зиярат в одном месте. Скорее всего, летом 2024 года снега там уже не будет, а вот в конце июня 2023 он ещё лежал по обе стороны дороги. Оказалось, что это лавина спустилась вниз в феврале того же 2023 и остановилась лишь из-за упирания в реку и гору, дальше уже никак.
Слева и справа от дороги (между Анцух и Гунзиб) остатки лавины.
Рядом стоящий зиярат (место захоронения почитаемого мусульманина, наверное, суфийского шейха) вообще не пострадал, лавина прошла в метре от него, что может дополнительный раз свидетельствовать о том, что сила сего места (и видимо, покоившегося тут человека) на высоком уровне… Но конечно, нельзя исключать и совпадение или просто «счастливый случай». Однако, ещё и поговорка есть, что «везёт сильнейшим».
Зиярат у дороги около села Гунзиб.
И наконец, на въезде в Гунзиб есть погранпост, на котором проверяют документы. Без пропуска россиян пускают (в некоторых случаях надо подождать какое-то время — минут 10-30, пока придёт ответ от начальства), но без паспорта не получится никак дальше пройти. Иностранцам же для дальнейшего прохода/проезда вглубь Бежтинского участка (и далее выход/выезд в Цунтинский район) нужен пограничный пропуск, который нужно оформить заранее. Проще всего сделать это можно на сайте госуслуги.
Подъём на хребет из гунзибского Гарбутль
Село Гарбутль дислоцируется в 9 км от Гунзиб, и там ровно на пол-пути стоит село Тлядал, которое образует свой собственный сельсовет из одного села.
А вот аулы Гунзиб, Гарбутль и Нахада образуют другой сельсовет (называемый Гунзибский), в центре которого находится тот самый Тлядал, мимо которого не проехать при движении из любого из трёх сёл в любое другое этого Гунзибского сельсовета. Тлядал стоит ещё на ключевой развилке.
Внизу справа село Гарбутль. В центре кадра аул Тлядал, но он скрыт за холмами, хребтами… А поднялся я сюда вот по этому хребту, коий слева и ещё чуток в снегу.
Сей парадокс объясняется как раз тем, что в Тлядал используется бежтинский язык (правда, со своим тлядальским диалектом), а в тех трёх сёлах гунзибский. Причём, эти языки, как я понимаю, имеют больше различий меж собой, чем разнятся языки русский, белорусский или украинский. А вот каким образом поселились тлядальцы тут посреди гунзибцев, история умалчивает. Наверное, это бежтинцы сюда когда-то пришли и осели, став впоследствии тлядальцами.
Гунзибский диалект (ой, простите, язык) не имеет письменности, но имеет 3 говора (а может, даже и диалекта?) — гунзибский, гарбутлинский и нахадинский, но различия между ними незначительны.
Более того, центр сельсовета расположен не в самом большом его ауле Нахада, а в более маленьком Гарбутль, о чём мне и рассказали в нём самом, куда я припёрся для взятия хребта и вершины над ним.
За 20 минут до заката солнца на хребте над селом Гарбутль.
Чуть выше села Гарбутль есть в лесу пара домиков (ну типа дачных или охотничьих, с минимумом удобств), которые могут сдаваться за небольшие деньги приезжим. Вот вам, на всякий случай, номер хозяина по имени Алигаджи: 8905-653-3166. Я хорошо поспал в одном из таких домиков пару ночей, а днём сгонял на хребет к северо-востоку до высоты 3115. Оттуда можно спускаться в сельсоветы Тляратинского района: Чадаколоб и Ланда, только спуски там будут немного в разные стороны.
Смотрим в сторону более высоких и заснеженных гор. Слева внизу от меня село Гарбутль… Если по этому хребту двигать в сторону тех более высоких (и местами заснеженных), то можно (если путь не преградят какие-либо скалы) достичь хребта, являющегося границей с другим районом, и там недалеко будет озеро Эдерасо (на высоте 3525 метров), но его обычно посещают из села Хонох Цумадинского района.
Термальные источники около Бежта
Ровно на пол-пути между Тлядал/Гунзиб и Бежта есть развилка на тёплые источники. Поскольку это ведёт в сторону грузинской границы, то аккурат на развилке стоит погранзастава, на которой надо отметиться. И насколько я понял, без погран пропуска не пустят на источники, паспорта будет не достаточно (а иностранца вообще не пустят, поскольку и пропуск ему сюда не выдадут). Но пропуск у меня уже был (заранее сделан через госуслуги, что и вам советую, это просто и бесплатно).
Пейзаж по пути к горячим источникам близ Бежта.
От заставы топать по грунтовой дороге 3 км до пешеходного моста, по нему переход на другой склон ущелья, и от моста по тропе буквально метров 150 до ванн, которые можно наполнить термальной водой температурой примерно 30 градусов, и лежать в них, отмокать. Считается, что очень полезно для глаз. Этот первый источник так и называется глазным.
Правда, зачем для лечения глаз окунаться в ванну всем телом? Ну наверное, и для всего тела тоже хороший эффект. Снимка ванны у меня, к сожалению не сохранилось.
До второго источника далее от моста топать по дороге еще метров 500. Там бассейн буквально у реки, но он немного испортился тем, что вода из реки просачивается в бассейн и разбавляет термальную воду. Чуть прохладнее, чем у «глазных» ванн, градусов 25 примерно.
Вот так нынче выглядит один горячий источник около Бежта. Выходы термальной воды там до сих пор имеются у самой реки. Но конструкция бассейна прохудилась, видимо, и стала пропускать воду из реки.
Интересные и забавные моменты в Бежта
Теперь, наконец-то, заходим в посёлок Бежта. Это один из самых крупных посёлков Дагестане. И пожалуй, одно из двух крупнейших тут сёл выше 1500 метров высоты (спорит с ним за первое место лишь супер-водопадный Хунзах). Населения в Бежта официально 3500 человек. Хотя, местные говорили про все 5 тысяч! Ещё есть село-спутник Хашархота (это ещё примерно 1000 человек), и граница меж ними сейчас чисто условная, между ближайшими домами зазора очень мало (кстати, у Хунзаха тоже есть такое село-спутник). И кстати, и Бежта, и Хунзах расположены на высотах от 1620 до 1700. Только вот Бежта (как и весь участок) пока в десятки раз меньше испытывает наплыв туристов.
Над рекой стоят дома в Бежта. Возможно, наводнение никогда не подмывает их, поэтому так и ставят их… В центре кадра виднеется главный водопад (и наверное, единственный) в селе Бежта.
В центре Бежта есть музей (считается школьным), расположенный в трёх комнатах, в целом оказалось интересно. Есть несколько крайне редких экземпляров. Например, старинные деревянные двери со старинным замком.
Расположен музей на главной улице (Ленина).
В музее села Бежта старинная дверь со старинным замком. Это уникальный для музея экземпляр, в других музеях такого не припомню.
Архитектурные элементы в Бежта тоже порадовали, в основном это старые и новые дома и сараи, эффектно нависающие над рекой, которая идёт вдоль всего посёлка. Есть парочка уличных туннелей.
Нависающий над рекой сарай с сеном. Оно загружается внутрь и выгружается сбоку (там видно трап), а вот зачем сделали окно над рекой, остаётся загадкой. Есть ещё пара таких надречных мостообразных строений в Бежта. Но в основном, они не в виде мостов над рекой зиждутся, а просто нависают балконами и прочими выкрутасами.
В наличии и очень старые дома, но их всего два-три штуки… А вот мечетей старинных интересных не обнаружено.
Самый старый дом (примерно 200-летнего возраста) в Бежта.
Также в Бежта я застал свадьбу, и конечно же, побывал на ней. Причём, и вечером, и утром. И конечно, на ней хорошо угощали.
Вид из дома, где свадьба, на арочный мост и тот самый старый дом в Бежта (он чуть правее центра снимка).
И вот ещё ролики про некоторые упомянутые тут места:
1. Бро́ккенский призрак на горе между Гарбутль, Ланда и Чадаколоб.
2. Бежта: термальные источники, музей, дома над рекой и местная свадьба.
После Бежта я отправился на запад на Генухский перевал, с коего на следующий день хорошенько прогулялся по Богосскому хребту в сторону вершины Балакури до высоты примерно 3500 (до снегов, которые уже не обойти), и после перевала спустился в Цунтинский район к дидойцам (они же цезские народы).
Ссылки на все прочие дагестанские и северокавказские диссертации этого автора можно покликать на соответствующей странице.