Сюда в основную (или скажем так — титульную) часть района я пришёл из Бежтинского участка, который хоть и считается частью сего района, но всё-таки, это очень автономная территория, и скорее (де факто) является отдельным районом, чем частью Цунтинского (правда, последний вариант это де юре). В той предыдущей статье я и объяснил причины этих парадоксов. Ну что ж, переходим к «титульной» части Цунтинского района.

• СОДЕРЖАНИЕ:
• От Генухского перевала по Богосскому хребту к вершине Балакури.
• Особенности Цунтинского района.
• Старинная архитектура в Цунтинском районе.
• Столичная долина Цунтинского района.

От Генухского перевала по Богосскому хребту к вершине Балакури

Генухский перевал дислоцируется на высоте 2470 метров, и наречён так по имени ближайшего к нему аула Генух (он, кстати, особенный, о нём ниже в «столичном» параграфе. Близ перевала я провёл две ночи в пустом домике, являющимся перевалочной базой чабанов, уходящих отсюда с продуктами и животными дальше в горы.

А днём сгонял по Богосскому хребту (также я встречал ещё одно название у сего хребта — Аддала) на северо-восток в направлении пика Балакури (вымахавшего до роста 3736 метров), до коего, всё-таки, не смог добраться, поскольку последние 1,5 км были в снегу. Смог дойти до промежуточной вершины Малый Балакури (высота 3513), но если бы оказался на две-три недели позже, то скорее всего, снег бы уже растаял… Большая Балакури находится тут: 42.2099140N, 46.1153794E

Сюда также можно залезть и из сёл Бежта и Шаитли (находящиеся по разные стороны от хребта), просто подъём будет тяжелее. Но зато топать всегда вверх, а не с перепадами вверх-вниз, как в моём случае от перевала. Но эти перепады уже на высотах от 3000 и выше… Тропа (или некое подобие тропы) почти всегда идёт по хребту (по Богосскому), иногда чуть ниже его гребня. Местами там по бокам тоже встречались снежные пятна, а в одном случае даже озерцо, но оно, скорее всего, в августе исчезнет, поскольку растают питающие его снега… А был я второго июля.

На протяжении всего пути хорошо проглядываются территории и Бежтинского участка, и Цунтинского района. В некоторых местах можно спускаться (если склон не очень крутой) в ближайшие селения по обе стороны от хребта, правда, это займёт не один час.

Самые красивые пейзажи на пройденном отрезке Богосского хребта, конечно, ближе к Балакури. Там уже и снегов вокруг побольше, и горы поскалистее.
Фотографиями с того хребта я и украшу остальные абзацы оного доклада. Кстати, эта прогулка по хребту у меня была самой высокогорной в районе, и после этого высоко в горы тут уже не поднимался, чему виной были два фактора: часто стояла пасмурная или многооблачная погода (а на верхах гор пасмурность ещё больше, значит) и своеобразная пограничная ситуация в районе.

Ну и вот видео с того участка Богосского хребта:

Особенности Цунтинского района

Первая важнейшая характеристика: нет асфальта нигде в районе! Это единственный район в Дагестане без асфальта вообще (на 2023 год). В нескольких районах есть хотя бы в райцентре или частично на главной дороге. А тут вообще ни метра асфальта! Даже в райцентре, хоть и маленький он. Безасфальтность это одна из визитных карточек района. Даже в Бежта (которая де юре в подчинении Цунтинскому, а по факту не совсем так) асфальт есть хотя бы в главном селе.

Из-за этой безасфальтности многие машины (в основном те, что живут в сёлах Кедиро, Генух, Цунта, Гутатли) едут в Махачкалу в объезд через Бежта (то бишь, через перевал!), а не напрямую по главной дороге вдоль Андийского койсу, ибо в последнем варианте ехать словно по стиральной доске!

Ну и как вы уже поняли, через Цунтинский район можно проложить туристический маршрут по горному Дагестану на своём автомобиле так, что заехать с одного края, а выехать с другого. В таком случае вы увидите две самые красивые дороги Дагестана (правда, для посещения самых интересных сёл на этом пути придётся отъезжать в перпендикулярные ущелья).

По моим наблюдениям, народ тут чуть реже зовёт в гости (но в основном я заметил это лишь в некоторых сёлах Цунтинского района, далеко не во всех мною посещённых), чем в других горных дагестанских районах.
Некоторые люди даже немного косо на меня смотрели и/или очень сухо отвечали на мои вопросы (словно не хотели общаться), что можно объяснить тем, что тут у людей остались какие-то обиды то ли на государство, то ли ещё на что-то (ну например, за отсутствие асфальта и очень пыльные дороги).

В общем, немного напоминает дагестанские сёла Согратль и Нижний Батлух в других районах. Причём, в Батлух живут суфии, и там, всё-таки была немного другая история.

И вот есть такой факт: в Цунтинском районе (но тут я не имею ввиду Бежтинский участок) почти все жители это представители суннизма без добавления суфизма (вообще, почти все суфии считают себя также и суннитами, только у них уклон чуть больше в сторону мистицизма)… И в своих путешествиях (и не только) я обнаружил у суфиев (если брать в среднем) гораздо более лояльное отношение к другим верованиям, чем у просто суннитов (хотя у последних тоже бывают свои течения внутри). И с суфиями мне обычно приятнее общаться, когда речь заходит про духовные и религиозные темы. Например, соседний Тляратинский район тому пример.

Также, согласно некоторым источникам (тут я просто передаю информацию, полученную из других источников), примерно 300-500 мужчин из Цунтинского района ушли воевать в Сирию на стороне ИГИЛ, и многие до сих пор не вернулись (ибо по возвращении их ждёт, скорее всего, тюрьма). Короче говоря, цифра для одного высокогорного района очень большая. В дагестанских районах с преобладающим суфийским населением такие цифры вообще немыслимы.
И кстати, насколько я понимаю, во всех соседних дагестанских районах преобладают, наоборот, суфийские течения.

Почти все жители Цунтинского и Цумадинского районов считают себя дидойцами (цезами), но никак не аварцами. Они даже немного обижаются, что их когда-то (примерно в середине 20 века) причислили к аварцам, и так это закрепилось. Языки аварский и цезский очень разные (и в них почти нет схожих слов), хоть и принадлежат к одной нахско-дагестанской группе.

Причём, в самом Цунтинском районе, как я понял, почти нет (окромя уникального села Генух) больших различий между диалектами цезского (дидойского) языка, да и самих диалектов далеко не так много, как сёл. То ли дело в соседних Бежтинском участке или в Цумадинском районе, где чуть ли не в каждом ауле либо другой диалект, либо даже свой отдельный язык!

Кроме Цунтинского района на дидойских языках ещё говорят в аулах Хварши, Хонох и Инхоквари Цумадинского района.
Кстати, как я понимаю, диалектов аварского языка тоже очень много самых разных, иногда тоже мало схожих друг с другом.

Старинная архитектура в Цунтинском районе

Вот с этим тут совсем не густо (если сравнивать с прочими горными районами Дагестана)… Интересных архитектурных экземпляров достаточно мало, я был даже немного удивлён такому факту. Но потом понял, что едва ли не главная причина этого заключается в том, что в 1944 году почти всех жителей района выселили в Чечню, так как всех чеченцев чуть ранее депортировали в Казахстан и Сибирь (из-за мало обоснованных подозрений в пособничестве фашистам), и те опустевшие чеченские территории надо было кем-то заселить.

Дома тех цунтинцев/дидойцев, не желавших покидать свои дома, могли даже поджечь, чтобы у домочадцев не оставалось выбора и они вынуждены были переселяться в дома чеченского народа. И даже если потом дидойцы вернулись в свои сёла (соответственно, после возвращения чеченцев в Чечню), зачастую своих домов они могли уже либо не застать, либо в очень обветшалом состоянии, так что большого смысла продолжать в них жить уже особо не было.

И так было не только с дидойцами, но и с некоторыми другими районами Дагестана. Получается, это тоже своего рода депортация или как минимум ссылка.

Большим исключением в интересном старинном архитектурном плане Цунтинского района является село Сагада, это самое близкое к следующему Цумадинскому району (возможно, потому оно таким интересным и осталось, что является самым крайним). Сагада однозначно самое интересное село в районе.
Ещё могло бы быть достаточно интересным селом Мокок, но в 2014 году его старая часть почти полностью выгорела в результате пожара.

Столичная долина Цунтинского района

Так я называю самую населённую местность в районе, где в один ряд вдоль реки расположились пять селений. Из них два уже побывали административным центром района. Село Цунта и раньше им бывал два раза (попеременно обмениваясь этим званием с Бежта), а потом (наверное, в начале 1990-х годов) должность отдали селу Кедиро. Правда, недавно начался обратный процесс (интересно было бы узнать причины), и на 2023 год большинство административных офисов снова перенесли в Цунта, именем коего изначально в 1930 году и был наречён район.

Генух (иногда пишут Гинух). Это самое крайнее село и максимально близкое к перевалу и выходу в открытый космос Бежтинский участок и далее в Тляратинский район и прочие аварские. Одно из тех уникальных сёл Дагестана (всего их порядка 15-20, наверно), где есть только свой язык, употребляемый лишь в этом селе (ну может быть, некоторыми генухцами ещё в Махачкале или в других местах на равнине).

Хотя, сей Генухский язык и является родственником главному цезскому, но жители ближайшего села Кедиро мне говорили, что совсем не понимают гинухцев, и сравнивают их язык с немецким, дескать, настолько он труден для понимания и переваривания. В Генух я не останавливался, поскольку попутка завезла сразу в Кедиро.
В общем, это остаётся загадкой, как генухцы сюда попали и/или как у них так сложился свой особенный язык, при этом в 1 км в другом ауле говорят на совсем другом языке. Самые верхние дома в Генух расположены на высоте ровно 2000 метров, а все следующие по долине сёла довольствуются более низкими высотами.

Село Кедиро. Стоит буквально в 1 км от Генух (а вообще-то, сейчас граница проходит уже в 10 метрах от крайних домов обоих сёл). В местном центре культуры есть мини-музей (но его могут перенести в Цунта, уж коли туда все административные офисы переезжают).

Я прошёлся по Кедиро и обнаружил несколько малоэффектных архитектурных экземпляров. Даже удалил сделанные пару фотографий, поскольку, на мой многое повидавший взгляд, не очень впечатляет. Да простят меня за это кедиринцы и цунтинцы. Впрочем, сами местные жители мне и сказали, что выдающихся старинных (или новых) строений у них в селе и во всей этой долине нет. Я им поверил, и следующие два села — Зехида и Цунта — прошёл пешком просто по главной дороге, никуда с неё не сворачивая, а дальше вниз уехав на попутке. Кстати, путь вниз (вдоль ущелья Рехю) местами оказался весьма симпатичным (где дорога идёт высоко над дном речки), но фотки сделать не успел.

В следующий раз переедем в другие места района: в том числе, в самый центр района (сёла Мокок и Цибари) и доберёмся до западной окраины и башней-призраков в Махалотли.

Остальные мои труды по Дагестану и всему северному Кавказу можно взять почитать на этой полке.