Предшествующий материал был посвящён соседнему илу Шанлиурфе, столица коего не уступает по своей интересности городу Диярбакыру, а по древности даже превосходит.
- СОДЕРЖАНИЕ:
- Диярбакыр.
- Батман и затопленный древний Хасанкейф.
- Хасанкейф до затопления.
Главный курдский город Диярбакыр
Город с населением 900 тыс чел (второй по величине город на юго-востоке Турции после Газиантепа). И именно в этом городе курдов живёт больше всего в сравнении с прочими городами Турции, и курдов тут около 90% от всего населения. По сему, считается (неофициально!) столицей турецкого Курдистана.
Курды на праздновании Новруза (в соседней провинции Мардин). Эти красно-жёлто-зелёные цвета на головных повязках- символ курдов. И кажется, по совместительству флаг главной курдской партии, не забаненной турецким правительством.
Многие турки (имеется ввиду, турки по национальности, но не курды) считают, что никакого Курдистана не существует, что это миф! А к тому факту, что есть официальная полуавтономная область Иракский Курдистан (со своими законами) и иранская провинция Кордестан, эти турки относятся не особо серьёзно.
Причина такого мнения турков в том, что желательно как можно меньше употреблять слова «Курдистан» и «курды» вообще, дабы не было повода у курдов заявлять о своей национальной гордости, которая соприкасается с политическими интересами.
В старой части Диярбакыра (внутри крепостных стен) много таких квадратных древних минаретов (коим лет по 300-600). Это весьма необычно, ибо минареты, как правило, стандартные круглые.
Диярбакыр — это город очень исторический и интересный. Главная примета — огромное кольцо старой городской крепостной стены вокруг старой части города. Точнее, не кольцо, а овал размером 1 на 1,5 км.
Одни из ворот крепости. Ворот таких там штук 6-7.
Одна из дверей на тех воротах. Двери тоже, конечно, древние. Железные, клёпаные.
Общая длина стен = 5,5 км, идут они часто зигзагами. Стены высотой 15-20 метров и шириной метров от 6 до 10. Множество башен на/в стенах, и в каждой башне — залы с большим пространством. В большинство башен можно заглянуть, а примерно на половину участков стены можно залезть и пройтись по ним.
При обходе древней крепостной Диярбакырской стены по её верху. Он разделяет старый город и новый (который на данном кадре слева).
Старый город имеет много древних мечетей (в том числе, и переделанных из церквей), зданий, улиц, караван-сараев и прочей старины. И почти всё это находится внутри крепостных стен. И историческое название у этого внутреннего города Сур, которое до сих пор используется.
Улочки старого города внутри крепостных стен.
Между крепостью Диярбакыра и рекой Тигр имеются «Сады Хевсель» (по-турецки Hevsel Bahçeleri) площадью 700 гектаров плодородных земель. Эти сады у некоторых исследователей ассоциируются даже с библейскими «Садами Эдема». В 2015 году эти сады вместе с прилегающим городом Диярбакыр даже стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сады начинаются в 500 метрах юго-восточнее крепости и старого города.
Ещё про город идёт слава, как довольно опасного по турецким меркам (опасного, видимо, не только для турков, но и для туристов). В целом было немного похоже на то. Но это отчасти можно объяснить взаимоотношениями местных курдов с турками.
При обходе древней крепостной стены по верху и низу, иногда заглядывал в башни, коих там много. И в одной из башен обнаружил молодёжь, оттягивающуюся почти по полной. Было воскресение… Они просили не фотографировать, но снимок был уже сделан. Они не погнались за мной, и таким образом, не подтвердили, что их город является достаточно опасным.
Поскольку в первый вечер нахождения в городе не смог дозвониться до человека, пригласившего домой (из популярного интернет-сообщества путешественников), то отдался судьбе. И она свела с местными двумя юношами. Они отвели на ночь в салон татуировок в доме, где они живут. Спал в салоне один. Утром угостили завтраком.
Вскоре тот человек (Нуреттин) на звонок ответил. Мы встретились. В итоге жил у него следующие 3 ночи.
Внутри древней мечети Ulu (Великой), переделанной из церкви когда-то. Это самая большая и главная из старинных мечетей Диярбакыра… Поскольку в оном городе проблем с ночлегом не было, то и не пытался в них ночевать.
Çayönü Neolitik Yerleşke. В 50 км к с-з от Диярбакыр имеется достаточно интересная Неолитическая стоянка древнего человека по имени Чайону (Çayönü) с вырезанными углублениями в скалах. Это был древний город.
Больше тут в иле Диярбакыр ничего интересного, вроде бы, нема.
Батман и затопленный древний Хасанкейф
Столица сей провинции город Батман практически не имеет старинных зданий. Видимо, всё разрушено каким-то катаклизмом, что в Турции порой бывает. До 2018 года был тут в провинции один красивый и интереснейший объект по имени Хасанкейф, однако, он стал утопленником.
Один из углов овально-образной крепости Хасанкейф.
Да, древний пещерный город Хасанкейф ныне уже не существует, поскольку турецкие власти решили-таки его затопить (кажется, в 2018), поскольку для растущего населения Турции нужно всё больше и больше электричества, которое решили брать с помощью ГЭС, из-за коей и построили дамбу и залили окрестные земли. А так Хасанкейф был очень прекрасен (в том числе, и окружающими пейзажами) и до затопления он у меня стоял в самых верхах списка наиболее интересных городских объектов в Турции.
На входе в пещерно-крепостную территорию Хасанакейфа
Ну а теперь ниже выложу отредактированный текст, который я писал вскоре после посещения Хасанкейфа.
Хасанкейф до затопления
В те годы это был крохотный райцентр (а может, и просто посёлок) в 3 тыс чел. Но село крайне интересное с точки зрения специфики окружающей местности. Там имелось несколько древних мечетей (в большинстве своём в руинах), пара больших гробниц, шикарные развалины древнего моста через реку.
Так выглядела нижняя часть Хасанкейфа. На реке стоят остатки опор древнего моста, которые уцелели после разрушения. Если присмотреться, то можно увидеть, что в самой дальней правой опоре то ли живут люди, то ли там некое помещение.
Ну и самое главное в историческом плане — крепость на скале вместе с развалинами древних поселений. И тысячи выдолбленных в скалах пещер (и в соседних скалах и каньонах). Пещеры похожи на Каппадокийские, но отличаются.
Сей каньон проходит насквозь через скалу, а я повторил его путь. По обеим сторонам ущелья видны пещеры.
Поселение на самой скале существовало до 1970-х годов, пока всех скально-пещерных граждан не согнали вниз, после чего археологи начали вести раскопки и в оконцовке крепость стала как музеем. Хотя, во время моего вторжения туда крепость была закрыта на реставрационные работы, и внутри я не смог её осмотреть.
Крепость Хасанкейф снаружи. Скала является естественной преградой для завоевателей.
Там наверху на той скале с крепостью можно было бы провести от нескольких часов до всего светового дня. Но и без оного на ближайшие окрестности ушло почти 2 световых дня (а дело было в конце марта). Там много шикарных каньонов, скал, ну и прекрасные виды на ту крепость с разных углов. Ну и пещеры как бы тоже, хотя они довольно простецкие, одноэтажные, не как в Каппадокии.
На ближнем плане — выдолбленный в скале канал для воды, видимо. Вода стекала вниз в мини-поселение — выдолбленные пещеры. Это в окрестностях крепости Хасанкейф.
Там в окрестностях Хасанкейф несколько таких красивых каньонов (и при ходьбе по их верху надо быть аккуратным). Ну и пещеры тоже часто встречаются. Либо в группах, либо по отдельности.
В паре мест попадались и такие очень узкие ущелья, через которые пришлось проходить, дабы подняться наверх.
В селе с ночлегом получилось довольно легко. Местные люди устроили в дом к одиноко живущему мужчине по имени Ата. У него уже несколько раз останавливались разные подобные бродяги с недостаточными финансовыми средствами, но с рюкзаком за плечами. А так, в Хасанкейфе, конечно, на тот момент были и небольшие гостиницы.
Следующий на очереди выпуск о соседнем иле Мардин (старинная архитектура коей, возможно, самая необычная в Турции).
Имеются ссылки и на остальные мои секретные турецкие материалы.