Курдские провинции Диярбакыр и Батман (юго-восток Турции)

Предшествующий материал был посвящён соседнему илу Шанлиурфе, столица коего не уступает по своей интересности городу Диярбакыру, а по древности даже превосходит.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Диярбакыр.
  • Батман и затопленный древний Хасанкейф.
  • Хасанкейф до затопления.

Главный курдский город Диярбакыр

Город с населением 900 тыс чел (второй по величине город на юго-востоке Турции после Газиантепа). И именно в этом городе курдов живёт больше всего в сравнении с прочими городами Турции, и курдов тут около 90% от всего населения. По сему, считается (неофициально!) столицей турецкого Курдистана.

Курды на праздновании Новруза

Курды на праздновании Новруза (в соседней провинции Мардин). Эти красно-жёлто-зелёные цвета на головных повязках- символ курдов. И кажется, по совместительству флаг главной курдской партии, не забаненной турецким правительством.

Многие турки (имеется ввиду, турки по национальности, но не курды) считают, что никакого Курдистана не существует, что это миф! А к тому факту, что есть официальная полуавтономная область Иракский Курдистан (со своими законами) и иранская провинция Кордестан, эти турки относятся не особо серьёзно.

Причина такого мнения турков в том, что желательно как можно меньше употреблять слова «Курдистан» и «курды» вообще, дабы не было повода у курдов заявлять о своей национальной гордости, которая соприкасается с политическими интересами.

Старинные квадратные минареты Диярбакыра

В старой части Диярбакыра (внутри крепостных стен) много таких квадратных древних минаретов (коим лет по 300-600). Это весьма необычно, ибо минареты, как правило, стандартные круглые.

Диярбакыр — это город очень исторический и интересный. Главная примета — огромное кольцо старой городской крепостной стены вокруг старой части города. Точнее, не кольцо, а овал размером 1 на 1,5 км.

ворота крепости в Диярбакыре

Одни из ворот крепости. Ворот таких там штук 6-7.

древние двери на воротах крепости Диярбакыра

Одна из дверей на тех воротах. Двери тоже, конечно, древние. Железные, клёпаные.

Общая длина стен = 5,5 км, идут они часто зигзагами. Стены высотой 15-20 метров и шириной метров от 6 до 10. Множество башен на/в стенах, и в каждой башне — залы с большим пространством. В большинство башен можно заглянуть, а примерно на половину участков стены можно залезть и пройтись по ним.

 обход древней крепостной стены Диярбакыр по верху

При обходе древней крепостной Диярбакырской стены по её верху. Он разделяет старый город и новый (который на данном кадре слева).

Старый город имеет много древних мечетей (в том числе, и переделанных из церквей), зданий, улиц, караван-сараев и прочей старины. И почти всё это находится внутри крепостных стен. И историческое название у этого внутреннего города Сур, которое до сих пор используется.

 Улочки старого города Диярбакыра

Улочки старого города внутри крепостных стен.

Между крепостью Диярбакыра и рекой Тигр имеются «Сады Хевсель» (по-турецки Hevsel Bahçeleri) площадью 700 гектаров плодородных земель. Эти сады у некоторых исследователей ассоциируются даже с библейскими «Садами Эдема». В 2015 году эти сады вместе с прилегающим городом Диярбакыр даже стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сады начинаются в 500 метрах юго-восточнее крепости и старого города.

Ещё про город идёт слава, как довольно опасного по турецким меркам (опасного, видимо, не только для турков, но и для туристов). В целом было немного похоже на то. Но это отчасти можно объяснить взаимоотношениями местных курдов с турками.

В башне крепости в Диярбакыре

При обходе древней крепостной стены по верху и низу, иногда заглядывал в башни, коих там много. И в одной из башен обнаружил молодёжь, оттягивающуюся почти по полной. Было воскресение… Они просили не фотографировать, но снимок был уже сделан. Они не погнались за мной, и таким образом, не подтвердили, что их город является достаточно опасным.

Поскольку в первый вечер нахождения в городе не смог дозвониться до человека, пригласившего домой (из популярного интернет-сообщества путешественников), то отдался судьбе. И она свела с местными двумя юношами. Они отвели на ночь в салон татуировок в доме, где они живут. Спал в салоне один. Утром угостили завтраком.
Вскоре тот человек (Нуреттин) на звонок ответил. Мы встретились. В итоге жил у него следующие 3 ночи.

Великая (Улу) мечеть Диярбакыра

Внутри древней мечети Ulu (Великой), переделанной из церкви когда-то. Это самая большая и главная из старинных мечетей Диярбакыра… Поскольку в оном городе проблем с ночлегом не было, то и не пытался в них ночевать.

Çayönü Neolitik Yerleşke. В 50 км к с-з от Диярбакыр имеется достаточно интересная Неолитическая стоянка древнего человека по имени Чайону (Çayönü) с вырезанными углублениями в скалах. Это был древний город.

Больше тут в иле Диярбакыр ничего интересного, вроде бы, нема.

Батман и затопленный древний Хасанкейф

Столица сей провинции город Батман практически не имеет старинных зданий. Видимо, всё разрушено каким-то катаклизмом, что в Турции порой бывает. До 2018 года был тут в провинции один красивый и интереснейший объект по имени Хасанкейф, однако, он стал утопленником.

 угол крепости Хасанкейф

Один из углов овально-образной крепости Хасанкейф.

Да, древний пещерный город Хасанкейф ныне уже не существует, поскольку турецкие власти решили-таки его затопить (кажется, в 2018), поскольку для растущего населения Турции нужно всё больше и больше электричества, которое решили брать с помощью ГЭС, из-за коей и построили дамбу и залили окрестные земли. А так Хасанкейф был очень прекрасен (в том числе, и окружающими пейзажами) и до затопления он у меня стоял в самых верхах списка наиболее интересных городских объектов в Турции.

вход в крепостную территорию Хасанакейфа

На входе в пещерно-крепостную территорию Хасанакейфа

Ну а теперь ниже выложу отредактированный текст, который я писал вскоре после посещения Хасанкейфа.

Хасанкейф до затопления

В те годы это был крохотный райцентр (а может, и просто посёлок) в 3 тыс чел. Но село крайне интересное с точки зрения специфики окружающей местности. Там имелось несколько древних мечетей (в большинстве своём в руинах), пара больших гробниц, шикарные развалины древнего моста через реку.

опоры древнего моста в Хасанкейф

Так выглядела нижняя часть Хасанкейфа. На реке стоят остатки опор древнего моста, которые уцелели после разрушения. Если присмотреться, то можно увидеть, что в самой дальней правой опоре то ли живут люди, то ли там некое помещение.

Ну и самое главное в историческом плане — крепость на скале вместе с развалинами древних поселений. И тысячи выдолбленных в скалах пещер (и в соседних скалах и каньонах). Пещеры похожи на Каппадокийские, но отличаются.

каньон проходит насквозь через скалу

Сей каньон проходит насквозь через скалу, а я повторил его путь. По обеим сторонам ущелья видны пещеры.

Поселение на самой скале существовало до 1970-х годов, пока всех скально-пещерных граждан не согнали вниз, после чего археологи начали вести раскопки и в оконцовке крепость стала как музеем. Хотя, во время моего вторжения туда крепость была закрыта на реставрационные работы, и внутри я не смог её осмотреть.

Крепость Хасанкейф снаружи

Крепость Хасанкейф снаружи. Скала является естественной преградой для завоевателей.

Там наверху на той скале с крепостью можно было бы провести от нескольких часов до всего светового дня. Но и без оного на ближайшие окрестности ушло почти 2 световых дня (а дело было в конце марта). Там много шикарных каньонов, скал, ну и прекрасные виды на ту крепость с разных углов. Ну и пещеры как бы тоже, хотя они довольно простецкие, одноэтажные, не как в Каппадокии.

канал для воды в Хасанкейф.

На ближнем плане — выдолбленный в скале канал для воды, видимо. Вода стекала вниз в мини-поселение — выдолбленные пещеры. Это в окрестностях крепости Хасанкейф.

 красивые каньоны в окрестностях Хасанкейф

Там в окрестностях Хасанкейф несколько таких красивых каньонов (и при ходьбе по их верху надо быть аккуратным). Ну и пещеры тоже часто встречаются. Либо в группах, либо по отдельности.

около Хасанкейф узкие ущелья

В паре мест попадались и такие очень узкие ущелья, через которые пришлось проходить, дабы подняться наверх.

В селе с ночлегом получилось довольно легко. Местные люди устроили в дом к одиноко живущему мужчине по имени Ата. У него уже несколько раз останавливались разные подобные бродяги с недостаточными финансовыми средствами, но с рюкзаком за плечами. А так, в Хасанкейфе, конечно, на тот момент были и небольшие гостиницы.

Следующий на очереди выпуск о соседнем иле Мардин (старинная архитектура коей, возможно, самая необычная в Турции).

Имеются ссылки и на остальные мои секретные турецкие материалы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.