Предыдущий труд был посвящён более восточным провинциям (Аксарай, Кыршехир, Нигде и особенно Кайсери), также ещё ранее была опубликована статья про другие центрально-турецкие области (Эскишехир и Анкара), которые дислоцируются уже к северу от Конья.

А ещё есть обобщающая статья про самые интересные крепости и города Турции.

Конья — это одна из самых интересных провинций в Турции с точки зрения культурологии (в первую очередь, за счёт базирующегося тут всепланетно известного суфийского ордена Мевланы, коему посвящена львиная доля сего выпуска), да и по достопримечательностям это тоже неплохой турецкий край.

• СОДЕРЖАНИЕ:
• Город Конья и мевлевиты:
  • Гробница и музей Мевланы в городе Конья.
  • Фестиваль Мевланы (ежегодно в середине декабря).
  • Знаменитые кружения дервишей-мевлевитов в специальных аренах.
  • Неофициальные кружения дервишей в частном доме (далеко не для всех туристов).
  • Философия некоторых суфийских сект (учений).
  • Старинные постройки в городе Конья.

• К юго-западу от города Конья (по дороге в Анталью):
  • Интересные пейзажи около села Булюме.
  • Местность вокруг пещер Тыназтепе.
  • Ходжа Насретдин в старинном городе Акшехир (к западу от Конья).
• Восток провинции Конья:
  • Кратерные озёра Ачигёль и Меке.
  • Старинный хеттский барельеф близ райцентра Эрегли.

Гробница и музей Мевланы в городе Конья

Я вторгался в этот город трижды (правда, второй раз во время внезапного «отпуска», вызванного разрывом связок на голеностопе) и все разы посещал его главную достопримечательность. Итак, город Конья прославился на весь мир тем, что в нём базируется штаб-квартира суфийского ордена Мевлеви, основанного известным поэтом Джалалетдином Руми (впоследствии взявшего себе имя Мевлана). Он родился на территории современного Афганистана, долго путешествовал, проповедовал и в итоге осел в Конья, став основателем суфийского ордена имени себя же.
Впрочем, это часто так бывает, что суфийский тарикат (орден) назван по имени его основателя.

Похоронен Мевлана также в Конья, почти в центре города, и вокруг его гробницы много лет назад образовали музей Мевланы. Если раньше в него пускали по билетам за деньги, то в 2017 году во время моего третьего вторжения музей стал почему-то бесплатным (возможно, временно).

Комплекс под названием «Музей Мевланы» включает в себя его же гробницу (и гробницы его учеников), мечеть, кухню (того же 13 века), комнаты его сподвижников и прочие мелочи. Причём, мелочи фотографировать можно, а самое главное и интересное (гробницу Мевланы и его ближайших сподвижников) нельзя — такое редко бывает, чтобы какую-то гробницу запрещено было снимать фотообъективом.

Фестиваль Мевланы и кружения дервишей

В город в первый раз я приехал (в 2011 году) специально во время ежегодного фестиваля ближе к его концу. Празднуется неделю, последний день приходится на день смерти Мевланы — он умер 17 декабря.
Много паломников (и последователей учения Мевланы) приезжает во время фестиваля, да и просто поклонников. В дни фестиваля 2 раза в день для публики устраиваются «Кружения Дервишей», проходящие в «Культурном центре имени Мевланы» (это в 300 метрах от музея Мевланы).

Сначала на арене почти час разные делегаты говорили с пламенными речами и пели песни. Потом вышли дервиши и начали своё представление, а другая половина дервишей заняла места в оркестре, и играли на соответствующих инструментах. Танцы у них медленные, и их представление также продолжалось час.

В обычные недели кружения бывают один раз в неделю по субботам и бесплатно для всех, а вот в фестиваль платно. Уж больно много желающего народу туда попасть, особенно, в последний день. В 2011 году стоило 15 лир (8$). Но для журналистов или особых гостей можно и бесплатно (дали специальный бесплатный билет в турист-инфо-центре). Культурный центр вмещает 2500 чел, и очень похож на цирк.

Во время моего визита в 2017 году я обнаружил ещё одну арену (новую) для «Кружения дервишей» и снова посмотрел на это зрелище. Это было бесплатно. Но эта новая площадка намного меньше размером (мне кажется, лишь около 400 человек могут быть зрителями).

Также филиал ордена Мевланы есть в городе Бурса (в северо-западной Турции) и там тоже проводят суфийские кружения. Причём, бесплатно для зрителей и ежевечерне. Также я слышал, что и в некоторых других турецких городах есть представительства мевлевитов и в них также дервиши бесплатно показывают свои навыки в кружении перед публикой. Думаю, что с вероятностью 99% в огромном и самом интересном турецком городе Стамбул такое тоже есть.

Неофициальные кружения дервишей (не для туристов)

Кроме этого официального суфийского представления в дни фестиваля в 2011 году каждый вечер проходило ещё одно занимательное действо (показалось интереснее официального). В 300 метрах буквально от музея Мевланы в неказистом частном доме (неказистом по турецким меркам) проходят собрания мевлевитов (последователей Мевланы). Об этом месте знают совсем немногие из местных, а мне самому сказали в туристическом инфо-центре.

И в этом частном доме тоже есть музыка и кружения, но намного интереснее официальной церемонии. Длится каждый вечер с 18 до 21-22 часов. В последний день было наиболее долго.

В 2011 году там собиралась интернациональная команда мевлевитов (зал может вместить примерно до 150 человек, но это будет очень тесно), и едва ли не половина из них -это мевлевиты из Латвии, они русско-говорящие, по-этому мы и пообщались нормально… Есть прибывшие также из Азербайджана, Ирана, а остальные представители уже почти одиночные (и многие так приезжают каждый год).

Начинается всё со всеобщего ужина в столовой дома, ужин заканчивается до 18.00. И тут же все переходят в церемониальный зал. Перед входом в зал висит табличка, ясно повествующая о запрещении фото и видео-съёмок. Сначала играют медленную музыку, и в это время кто-то поёт обычно, а все сидящие в зале ритмично двигают разными частями тела (головой, туловищем, руками — кому как удобнее). Потом всё это плавно переходит в более быстрый темп и потом совсем ускоряется.

Затем снова замедляется и снова ускоряется. Во время ускорения темпа люди встают и уже пляшут стоя (плясками назвать, конечно, нельзя — это совсем другой вид «танцев»)… Композиции были долгие — в среднем примерно по получасу, в перерывах бывает раздача чая, воды, конфет (а в оконцовке всего вечера подают много фруктов для всех).

Приходил я на это мероприятие 4 раза (кроме первого дня, ибо не знал), очень понравилось, это была едва ли не главная причина задержки в городе на 5 дней почти (речь про 2011 год). Можно сказать, что энергетика там мощная. Но думаю, что её можно уловить везде при желании и умении.

В зале сидит нынешний наставник сего суфийского ордена. Ему лет 70 на вид, скромного вида. Во время церемонии (и во время чайных перерывов) к нему за благословением постоянно приходят члены ордена и просто поклонники… Подходят, кланяются, наставник что-то говорит и кивает. Некоторые подходят для благословения ежедневно. Наставник не отказывает.

В последний день (17 декабря) зал был переполнен, и желающих посмотреть было слишком много, стояли в дверях и смотрели в окно. Но поскольку я пришёл не поздно, то успел просочиться внутрь.

И вот в то самое 17 декабря прибыла группа женщин (их около 10) из Стамбула, они из другого суфийского ордена (как я понял со слов объяснявших мне). Они тоже пришли за благословением… Перед тем, как войти в зал, они ещё у порога начали петь и бренчать на музыкальных инструментах, и в дверях ещё бренчали минут 5-8. И потом плавно начали продвигаться к наставнику, всё также с музыкой.
Ещё через минут 10 мевлевиты подхватили ритм, и стали играть на своих инструментах. И потом всё это превратилось в очередной всеобщий энерго-танец. Словами передать невозможно, надо быть там!! А на фото и видео-камеры снимать нельзя!

Музыка во время церемонии, разумеется, живая. Инструментами (хотя бы, некоторыми) владеют едва ли не половина присутствующих, постоянно сменяют друг друга в использовании музыкального оружия.
Почти всегда во время композиций около наставника крутится кружится кто-то из дервишей, мужчина или женщина, молодой или старый. С закрытыми глазами кружится (то бишь, по-настоящему, по-мевлевитски кружится)… Все присутствующие в зале обращены лицом к нему, крутящийся дервиш является, видимо, неким энерго-центром, а все остальные также всё время двигаются в ритме. Многие буквально входят в транс, это заметно.

При прохождении в дом незнакомых или случайных людей (но таких, видимо крайне мало) их никто не прогоняет (по крайней мере, со мной ласково обходились), а приглашают внутрь дома. А потом и вовсе внутрь зала. А если чужак будет ещё и двигаться в ритм и будет вести себя согласно общей атмосфере (а автору оных строк заниматься этим было в удовольствие), то и на следующий день его сразу же запустят в зал, хотя, там и тесно.

Также в одном выпуске я поведал про некоторые забавные факты о Турляндии.

Философия некоторых суфийских сект (учений)

Философия одних сект может сильно отличаться от других. Мевлеви — это НЕ единственный суфийский орден, где дервиши танцуют и входят в транс, но именно мевлевитские кружения стали знамениты на весь человеческий мир… Однако, многие другие суфийские учения (и особенно, обычные мусульмане) это не приветствуют (поскольку ни в Коране, ни в сборниках хадисов об этом не говорится, что надо танцевать).

И на сей почве разногласий представители разных сект внутри какой-то определённой религии (например, у христиан тоже есть свои разногласия между разными направления, как и у буддистов) друг друга плохо понимают, а зачастую  спорят и ругаются. Кстати, я как-то написал статью «А не суть ли одно — спор и спорт».

• Думаю, что сакральный смысл суфийского кружения заключается в том, что кружащиеся суфии входят в некий транс (отрешённость ума), в связи с чем, становятся «чуть ближе к Богу» (по их мнению). Ну по крайней мере, на время этого крутящегося танца.

Вообще, для мевлевитов (как некоторые из них мне поведали) намного почётнее и важнее совершить паломничество в сей город, а не в Мекку. Да и молиться 5 раз в день (для некоторых) не обязательно, а некоторые даже и в пятницу не молятся (этим также «грешат» многие так называемые «номинальные мусульмане»). Так они трактуют устав ордена… Для других же мевлевитов (например, иранцев, также встретившихся мне там) паломничество в Мекку весьма желательно. Видимо, зависит от воспитания и традиций народов.
Как говорили некоторые мевлевиты, прежде чем стать суфием, надо сначала стать дервишем, выполнять некоторые обязанности. А суфий это уже конечный продукт с очищенным умом и душой.

Есть много разных суфийских учений. Некоторые говорят о 25 как минимум официальных, другие упоминают про числа 40-45. В каждом учении был когда-то свой наставник, заложивший основы и к коему стекались много учеников (почти все они жили в 8-15 веках).

Большинство основателей суфийских сект были поэтами, писателями, философами, путешественниками, знали много языков (а зачастую обладали многими из оных качеств)… Обычно места их последней дислокации/смерти весьма далеки от места их рождения. Порой за 1000 и более км. Мевлана, например, родился в месте, где ныне Афганистан. Он тоже писал стихи, и был известным философом.

Также кое-что я писал о суфизме в Узбекистане.

Старинные постройки в городе Конья

В городе Конья много старинных мечетей, бань (некоторые всё так же в рабочем состоянии), около 30-40 гробниц (порой в высоту до 15-20 метров), 4 музея, маленький зоопарк.
Даже без фестиваля Мевланы с кружениями в его честь Конья находится в числе самых интересных городов Турции наряду с такими городами, как Сивас, Кайсери, Эрзурум и Бурса, примерно одинаковыми в плане старинных сооружений, на мой взгляд (хотя, возможно, Бурса чуточку их превосходит по этому показателю).

К западу от города Конья:

Интересные пейзажи около села Булюме

(Bulyume). Это маленькое село дислоцируется на ю-з-з от Конья примерно в 40 км (прямо по трассе в Сейдишехир и Анталью), хотя, почему-то этого названия нет ни на гугло-картах, ни на некоторых других. Возле Булюме стоит симпатичная обнажённая геологическая порода. Столбы и прочие красоты, часа на 3 осмотра. Похоже на каппадокийские пейзажи, но местами кажутся более затвердевшие, и в целом, конечно, сильно уступает Каппадокии по привлекательности.

Мало кто знает об этом месте, просто случайно увидел фото в Конье, оказалось, около трассы (в 3 км) по пути в Анталью, и решил остановиться там и прогуляться. После посещения места сотрудники заправки на трассе дали разрешение на ночлег в комнате для молитв (по-турецки называется месджит=мescit, а мечеть на их языке называется Джами=Cami).

А ещё в наличии материал о разных типах природных достопримечательностей в Турецкой республике (в том числе, на тему каньонов, пещер, необычных озёр, упомянутых выше пейзажей наподобие Каппадокии).

Местность вокруг пещер Тыназтепе

(Tınaztepe Mağaralarının Göbeği, это относится к поселению Сусуз=Susuz, что на крайнем юго-западе провинции Конья, и буквально в трёх км отт графницы ). Потом от Булюме проехал дальше на ю-з около 90 км (всё так же по пути в Анталью) до пещеры Тыназтепе, за вход в которую просили деньги (официальный билет), а без этого никак не хотели пущать.

На гугло-карте платная пещера (обозначена как Tinaztepe Caves) расположена очень близко к трассе (буквально метров 300), хотя пещера/ы там названа/ы во множественном числе (возможно, их несколько), близ неё пара ресторанов и магазин (но жилых сельских домов не видел там). А дальше (на с-в около 2-3 км по прямой) на картах указана «Большая пещера Тыназтепе» (Tınaztepe büyük mağara), но никакая дорога/тропа туда совсем НЕ обозначена.

Но вообще, трасса в этих местах очень красива, много карстовых скал и гор, хочу как-нибудь вернуться в те края и побродить там среди карстовых пейзажей (наверняка, и бесплатные более дикие пещеры есть). Да и вообще, знаю, что в ближайших районах в провинции Анталья также много карста и пещер.
Когда-то мне прошлось много странствовать в карстово-пещерной среде в Таиланде и Малайзии, там в целом более высокая концентрация карстовых пород (на мой взгляд).

***

• Также в провинции Конья можно выделить старинные города Бейшехир (Beyşehir, это на юго-восточном берегу огромного озера Бейшехир) и Акшехир (Akşehir), оба они к западу от города Конья.

Ходжа Насретдин в Акшехире

В Акшехире мне удалось побывать в 2017 году (находится он на трассе Конья-Афьонкарахисар) и я обнаружил его чуток интересным. В нём имеются старинные дома-конаки, несколько старинных мечетей (правда, весьма некрупных), небольшой музей, ни и самое главное, много памятников и настенных рисунков (на стенах разных домов), посвящённых знаменитому философу и шутнику Ходже Насретдину (последние годы жившего в Акшехире, там же умершего, в связи с чем там стоит его гробница).

Хотя, достоверно не установлены ни место рождения, ни дата рождения и смерти всепланетно известного шутника. На надгробии Насретдина указана дата смерти 386 год Хиджры (то есть, 993 г по «нашему» календарю). Однако, возможно, что дата неверная, поскольку турки (а Насретдин был из их племени) появились в оных местах только во второй половине 11 века. Имеется версия, что у великого юмориста и могила не такая уж простая, а следовательно, дату смерти нужно читать задом наперёд (то бишь, 683 год Хиджры= 1284 год по «нашему» календарю», что почти на 270 лет позже указанной даты).

Восток провинции Конья

Кратерные озёра Ачигёль и Меке (Acıgöl & Meke göl) расположены в 10 км восточнее райцентра Карапинар, они близ трассы в сторону Конья-Эрегли-Адана. Озеро Меке (оно в 2 км к югу от этой трассы) уже почти не имеет воды, но зато в нём много соли, оставшейся после испарения воды (и его фотографии смотрятся симпатично и необычно). А Ачигёль (оно от трассы к северу в 500 метрах) выглядит как озеро, но не супер красивое. Хотя, на берегу там оборудована зона отдыха и кафетерии.

Если от озёр двинуть далее на ю-в, то через 42 км будет райцентр Ерегли (Ereğli), особо ничем не примечательный (разве что пара старинных строений в нём сохранилось, кажется). Однако, в 20 км к ю-в около села Ивриз (İvriz) имеется достаточно известный старинный хеттский барельеф (İvriz Rock Memorial, или по-турецки İvriz Kaya Anıtı), выдолбленный в скале, и высотой он метров 6-7. Я его не посещал, но знаю, что место популярное. На барельефе изображены два человека (предположительно, Хеттский царь с кем-то). Но я только из-за этого 6-7-метрового барельефа вряд ли стал бы туда специально ехать (если только не по пути куда-то ещё дальше, но дальше там уже горы, хотя горы я люблю, и часто в них брожу).

• Ну и упомянем также выпуск про ещё одну группу срединно-турецких провинций — это Йозгат, Чорум и Сивас, обитающие к северо-востоку от Конья.
• А всё это дислоцируется в рубрике «Турецкая республика».