Провинция Конья в Турции и суфийский орден Мевлеви

Предыдущий труд был посвящён более восточным провинциям (Аксарай, Кыршехир, Нигде и особенно Кайсери), также ещё ранее была опубликована статья про другие центрально-турецкие области (Эскишехир и Анкара), которые дислоцируются уже к северу от Конья.

А ещё есть обобщающая статья про самые интересные крепости и города Турции.

Конья — это одна из самых интересных провинций в Турции с точки зрения культурологии (в первую очередь, за счёт базирующегося тут всепланетно известного суфийского ордена Мевланы, коему посвящена львиная доля сего выпуска), да и по достопримечательностям это тоже неплохой турецкий край.

Содержание:

  • Город Конья и мевлевиты:
    • Гробница и музей Мевланы в городе Конья.
    • Фестиваль Мевланы (ежегодно в середине декабря).
    • Знаменитые кружения дервишей-мевлевитов в специальных аренах.
    • Неофициальные кружения дервишей в частном доме (далеко не для всех туристов).
    • Философия некоторых суфийских сект (учений).
    • Старинные постройки в городе Конья.
  • К юго-западу от города Конья (по дороге в Анталью):
    • Интересные пейзажи около села Булюме.
    • Местность вокруг пещер Тыназтепе.
    • Ходжа Насретдин в старинном городе Акшехир (к западу от Конья).
  • Восток провинции Конья:
    • Кратерные озёра Ачигёль и Меке.
    • Старинный хеттский барельеф близ райцентра Эрегли.

Гробница и музей Мевланы в городе Конья

Я вторгался в этот город трижды (правда, второй раз во время внезапного «отпуска», вызванного разрывом связок на голеностопе) и все разы посещал его главную достопримечательность. Итак, город Конья прославился на весь мир тем, что в нём базируется штаб-квартира суфийского ордена Мевлеви, основанного известным поэтом Джалалетдином Руми (впоследствии взявшего себе имя Мевлана). Он родился на территории современного Афганистана, долго путешествовал, проповедовал и в итоге осел в Конья, став основателем суфийского ордена имени себя же.
Впрочем, это часто так бывает, что суфийский тарикат (орден) назван по имени его основателя.

Комплекс мечети и мавзолея Мевланы

Комплекс мечети и мавзолея Мевланы — самое известное и популярное место в городе Конья.

Похоронен Мевлана также в Конья, почти в центре города, и вокруг его гробницы много лет назад образовали музей Мевланы. Если раньше в него пускали по билетам за деньги, то в 2017 году во время моего третьего вторжения музей стал почему-то бесплатным (возможно, временно).

Комплекс под названием «Музей Мевланы» включает в себя его же гробницу (и гробницы его учеников), мечеть, кухню (того же 13 века), комнаты его сподвижников и прочие мелочи. Причём, мелочи фотографировать можно, а самое главное и интересное (гробницу Мевланы и его ближайших сподвижников) нельзя — такое редко бывает, чтобы какую-то гробницу запрещено было снимать фотообъективом.

 комплекс мавзолея Мевланы снаружи

Вид на комплекс мечети и мавзолея Мевланы снаружи из-за забора.

Фестиваль Мевланы и кружения дервишей

В город в первый раз я приехал (в 2011 году) специально во время ежегодного фестиваля ближе к его концу. Празднуется неделю, последний день приходится на день смерти Мевланы — он умер 17 декабря.
Много паломников (и последователей учения Мевланы) приезжает во время фестиваля, да и просто поклонников. В дни фестиваля 2 раза в день для публики устраиваются «Кружения Дервишей», проходящие в «Культурном центре имени Мевланы» (это в 300 метрах от музея Мевланы).

Сначала на арене почти час разные делегаты говорили с пламенными речами и пели песни. Потом вышли дервиши и начали своё представление, а другая половина дервишей заняла места в оркестре, и играли на соответствующих инструментах. Танцы у них медленные, и их представление также продолжалось час.

Дервиши поклонились лбом до пола.

Дервиши медленно один за одним подошли на свои места, сели, поклонились лбом до пола. А слева сидит их лидер.

 дервиши остановились, разбились на группы

Потом дервиши остановились, разбились на группы. Кланялись, стояли, музыка играла.

В обычные недели кружения бывают один раз в неделю по субботам и бесплатно для всех, а вот в фестиваль платно. Уж больно много желающего народу туда попасть, особенно, в последний день. В 2011 году стоило 15 лир (8$). Но для журналистов или особых гостей можно и бесплатно (дали специальный бесплатный билет в турист-инфо-центре). Культурный центр вмещает 2500 чел, и очень похож на цирк.

дервиши начали кружиться под музыку

После стояния дервиши снова начали кружиться под музыку. Один их наставник (хотя, наставник ли он??) стоял и наблюдал, а другой (видимо, художественный руководитель) подходил порой к некоторым дервишам, и как бы этим отсекал их с одной орбиты на другую.

Во время моего визита в 2017 году я обнаружил ещё одну арену (новую) для «Кружения дервишей» и снова посмотрел на это зрелище. Это было бесплатно. Но эта новая площадка намного меньше размером (мне кажется, лишь около 400 человек могут быть зрителями).

 "Кружение дервишей" в новой арене в Конья

На сей раз «Кружение дервишей» в новой арене (2017 год). И бесплатно для всех желающих. Слева видны два стоящих дервиша в чёрном одеянии. Видимо, они руководители (или поправее — «главарь этой крутящейся банды», а самый левый — его помошник).

Также филиал ордена Мевланы есть в городе Бурса (в северо-западной Турции) и там тоже проводят суфийские кружения. Причём, бесплатно для зрителей и ежевечерне. Также я слышал, что и в некоторых других турецких городах есть представительства мевлевитов и в них также дервиши бесплатно показывают свои навыки в кружении перед публикой. Думаю, что с вероятностью 99% в огромном и самом интересном турецком городе Стамбул такое тоже есть.

Неофициальные кружения дервишей (не для туристов)

Кроме этого официального суфийского представления в дни фестиваля в 2011 году каждый вечер проходило ещё одно занимательное действо (показалось интереснее официального). В 300 метрах буквально от музея Мевланы в неказистом частном доме (неказистом по турецким меркам) проходят собрания мевлевитов (последователей Мевланы). Об этом месте знают совсем немногие из местных, а мне самому сказали в туристическом инфо-центре.

И в этом частном доме тоже есть музыка и кружения, но намного интереснее официальной церемонии. Длится каждый вечер с 18 до 21-22 часов. В последний день было наиболее долго.

В 2011 году там собиралась интернациональная команда мевлевитов (зал может вместить примерно до 150 человек, но это будет очень тесно), и едва ли не половина из них -это мевлевиты из Латвии, они русско-говорящие, по-этому мы и пообщались нормально… Есть прибывшие также из Азербайджана, Ирана, а остальные представители уже почти одиночные (и многие так приезжают каждый год).

Паломники-мевлевиты из разных стран

Паломники или просто туристы из разных стран в фойе двух-этажного здания (буквально в 50 метрах от музея Мевланы), где подают бесплатно чай, кофе, можно посидеть, пообщаться, в 2011 году был бесплатный интернет (5 компьютеров, видимо, для того, чтобы паломники связались с родственниками и сообщили, что у них всё в порядке).

Начинается всё со всеобщего ужина в столовой дома, ужин заканчивается до 18.00. И тут же все переходят в церемониальный зал. Перед входом в зал висит табличка, ясно повествующая о запрещении фото и видео-съёмок. Сначала играют медленную музыку, и в это время кто-то поёт обычно, а все сидящие в зале ритмично двигают разными частями тела (головой, туловищем, руками — кому как удобнее). Потом всё это плавно переходит в более быстрый темп и потом совсем ускоряется.

Затем снова замедляется и снова ускоряется. Во время ускорения темпа люди встают и уже пляшут стоя (плясками назвать, конечно, нельзя — это совсем другой вид «танцев»)… Композиции были долгие — в среднем примерно по получасу, в перерывах бывает раздача чая, воды, конфет (а в оконцовке всего вечера подают много фруктов для всех).

Приходил я на это мероприятие 4 раза (кроме первого дня, ибо не знал), очень понравилось, это была едва ли не главная причина задержки в городе на 5 дней почти (речь про 2011 год). Можно сказать, что энергетика там мощная. Но думаю, что её можно уловить везде при желании и умении.

В Конья забавные дервиши

В Конья встречается много забавных рисунков на тему дервишей.

В зале сидит нынешний наставник сего суфийского ордена. Ему лет 70 на вид, скромного вида. Во время церемонии (и во время чайных перерывов) к нему за благословением постоянно приходят члены ордена и просто поклонники… Подходят, кланяются, наставник что-то говорит и кивает. Некоторые подходят для благословения ежедневно. Наставник не отказывает.

В последний день (17 декабря) зал был переполнен, и желающих посмотреть было слишком много, стояли в дверях и смотрели в окно. Но поскольку я пришёл не поздно, то успел просочиться внутрь.

И вот в то самое 17 декабря прибыла группа женщин (их около 10) из Стамбула, они из другого суфийского ордена (как я понял со слов объяснявших мне). Они тоже пришли за благословением… Перед тем, как войти в зал, они ещё у порога начали петь и бренчать на музыкальных инструментах, и в дверях ещё бренчали минут 5-8. И потом плавно начали продвигаться к наставнику, всё также с музыкой.
Ещё через минут 10 мевлевиты подхватили ритм, и стали играть на своих инструментах. И потом всё это превратилось в очередной всеобщий энерго-танец. Словами передать невозможно, надо быть там!! А на фото и видео-камеры снимать нельзя!

Музыка во время церемонии, разумеется, живая. Инструментами (хотя бы, некоторыми) владеют едва ли не половина присутствующих, постоянно сменяют друг друга в использовании музыкального оружия.
Почти всегда во время композиций около наставника крутится кружится кто-то из дервишей, мужчина или женщина, молодой или старый. С закрытыми глазами кружится (то бишь, по-настоящему, по-мевлевитски кружится)… Все присутствующие в зале обращены лицом к нему, крутящийся дервиш является, видимо, неким энерго-центром, а все остальные также всё время двигаются в ритме. Многие буквально входят в транс, это заметно.

"Центр братьев дервишей" в Конья

«Центр братьев дервишей» — гласит надпись на плакате. Но не знаю, это название магазина сувениров (дверь коего видна чуть позади) или тут действительно поблизости есть подобный центр.

При прохождении в дом незнакомых или случайных людей (но таких, видимо крайне мало) их никто не прогоняет (по крайней мере, со мной ласково обходились), а приглашают внутрь дома. А потом и вовсе внутрь зала. А если чужак будет ещё и двигаться в ритм и будет вести себя согласно общей атмосфере (а автору оных строк заниматься этим было в удовольствие), то и на следующий день его сразу же запустят в зал, хотя, там и тесно.

Также в одном выпуске я поведал про некоторые забавные факты о Турляндии.

старинный набор для приготовления кофе в Турции

В одном из музеев в Конья мне встретился сей набор для приготовления кофейного напитка 19 века. На фотографиях, видимо, это родственники владельца набора.

Философия некоторых суфийских сект (учений)

Философия одних сект может сильно отличаться от других. Мевлеви — это НЕ единственный суфийский орден, где дервиши танцуют и входят в транс, но именно мевлевитские кружения стали знамениты на весь человеческий мир… Однако, многие другие суфийские учения (и особенно, обычные мусульмане) это не приветствуют (поскольку ни в Коране, ни в сборниках хадисов об этом не говорится, что надо танцевать).

И на сей почве разногласий представители разных сект внутри какой-то определённой религии (например, у христиан тоже есть свои разногласия между разными направления, как и у буддистов) друг друга плохо понимают, а зачастую  спорят и ругаются. Кстати, я как-то написал статью «А не суть ли одно — спор и спорт».

  • Думаю, что сакральный смысл суфийского кружения заключается в том, что кружащиеся суфии входят в некий транс (отрешённость ума), в связи с чем, становятся «чуть ближе к Богу» (по их мнению). Ну по крайней мере, на время этого крутящегося танца.

Вообще, для мевлевитов (как некоторые из них мне поведали) намного почётнее и важнее совершить паломничество в сей город, а не в Мекку. Да и молиться 5 раз в день (для некоторых) не обязательно, а некоторые даже и в пятницу не молятся (этим также «грешат» многие так называемые «номинальные мусульмане»). Так они трактуют устав ордена… Для других же мевлевитов (например, иранцев, также встретившихся мне там) паломничество в Мекку весьма желательно. Видимо, зависит от воспитания и традиций народов.
Как говорили некоторые мевлевиты, прежде чем стать суфием, надо сначала стать дервишем, выполнять некоторые обязанности. А суфий это уже конечный продукт с очищенным умом и душой.

Выглядящий как дервиш встретился в Конья

Выглядящий как дервиш человек встретился мне в Конья (в паре км от музея Мевланы). Как он говорит, на этом месте часто сидит. Проводит беседы с подходящими к нему людьми. Деньги никогда не берёт, по его словам. Он немного говорит на инглиш, мы с ним чуток пообщались (но на фото не я сижу, а какой-то местный).

Есть много разных суфийских учений. Некоторые говорят о 25 как минимум официальных, другие упоминают про числа 40-45. В каждом учении был когда-то свой наставник, заложивший основы и к коему стекались много учеников (почти все они жили в 8-15 веках).

Большинство основателей суфийских сект были поэтами, писателями, философами, путешественниками, знали много языков (а зачастую обладали многими из оных качеств)… Обычно места их последней дислокации/смерти весьма далеки от места их рождения. Порой за 1000 и более км. Мевлана, например, родился в месте, где ныне Афганистан. Он тоже писал стихи, и был известным философом.

Также кое-что я писал о суфизме в Узбекистане.

 старинное медресе в Конья в качестве музея.

Вход в старинное медресе в Конья, но ныне это функционирует в качестве музея.

Старинные постройки в городе Конья

В городе Конья много старинных мечетей, бань (некоторые всё так же в рабочем состоянии), около 30-40 гробниц (порой в высоту до 15-20 метров), 4 музея, маленький зоопарк.
Даже без фестиваля Мевланы с кружениями в его честь Конья находится в числе самых интересных городов Турции наряду с такими городами, как Сивас, Кайсери, Эрзурум и Бурса, примерно одинаковыми в плане старинных сооружений, на мой взгляд (хотя, возможно, Бурса чуточку их превосходит по этому показателю).

 что осталось от дворца в Конья

Это часть того, что осталось от дворца 12 века в Конья. Ну и сделали крышу этому, дабы дольше сохранилось.

К западу от города Конья:

Интересные пейзажи около села Булюме

(Bulyume). Это маленькое село дислоцируется на ю-з-з от Конья примерно в 40 км (прямо по трассе в Сейдишехир и Анталью), хотя, почему-то этого названия нет ни на гугло-картах, ни на некоторых других. Возле Булюме стоит симпатичная обнажённая геологическая порода. Столбы и прочие красоты, часа на 3 осмотра. Похоже на каппадокийские пейзажи, но местами кажутся более затвердевшие, и в целом, конечно, сильно уступает Каппадокии по привлекательности.

столбы со шляпками около Конья

Вот такие столбы со шляпками в той местности близ Булюме.

Мало кто знает об этом месте, просто случайно увидел фото в Конье, оказалось, около трассы (в 3 км) по пути в Анталью, и решил остановиться там и прогуляться. После посещения места сотрудники заправки на трассе дали разрешение на ночлег в комнате для молитв (по-турецки называется месджит=мescit, а мечеть на их языке называется Джами=Cami).

напоминает Каппадокию

Ещё один кадр из местности близ Булюме.

А ещё в наличии материал о разных типах природных достопримечательностей в Турецкой республике (в том числе, на тему каньонов, пещер, необычных озёр, упомянутых выше пейзажей наподобие Каппадокии).

Местность вокруг пещер Тыназтепе

(Tınaztepe Mağaralarının Göbeği, это относится к поселению Сусуз=Susuz, что на крайнем юго-западе провинции Конья, и буквально в трёх км отт графницы ). Потом от Булюме проехал дальше на ю-з около 90 км (всё так же по пути в Анталью) до пещеры Тыназтепе, за вход в которую просили деньги (официальный билет), а без этого никак не хотели пущать.

На гугло-карте платная пещера (обозначена как Tinaztepe Caves) расположена очень близко к трассе (буквально метров 300), хотя пещера/ы там названа/ы во множественном числе (возможно, их несколько), близ неё пара ресторанов и магазин (но жилых сельских домов не видел там). А дальше (на с-в около 2-3 км по прямой) на картах указана «Большая пещера Тыназтепе» (Tınaztepe büyük mağara), но никакая дорога/тропа туда совсем НЕ обозначена.

Но вообще, трасса в этих местах очень красива, много карстовых скал и гор, хочу как-нибудь вернуться в те края и побродить там среди карстовых пейзажей (наверняка, и бесплатные более дикие пещеры есть). Да и вообще, знаю, что в ближайших районах в провинции Анталья также много карста и пещер.
Когда-то мне прошлось много странствовать в карстово-пещерной среде в Таиланде и Малайзии, там в целом более высокая концентрация карстовых пород (на мой взгляд).

***

  • Также в провинции Конья можно выделить старинные города Бейшехир (Beyşehir, это на юго-восточном берегу огромного озера Бейшехир) и Акшехир (Akşehir), оба они к западу от города Конья.

Ходжа Насретдин в Акшехире

В Акшехире мне удалось побывать в 2017 году (находится он на трассе Конья-Афьонкарахисар) и я обнаружил его чуток интересным. В нём имеются старинные дома-конаки, несколько старинных мечетей (правда, весьма некрупных), небольшой музей, ни и самое главное, много памятников и настенных рисунков (на стенах разных домов), посвящённых знаменитому философу и шутнику Ходже Насретдину (последние годы жившего в Акшехире, там же умершего, в связи с чем там стоит его гробница).

Могила Насретдина Ходжы в городе Акшехир.

Могила Насретдина Ходжы в городе Акшехир. Как видите, проход к ней закрыт на замок. Причём, замок старинный.

Хотя, достоверно не установлены ни место рождения, ни дата рождения и смерти всепланетно известного шутника. На надгробии Насретдина указана дата смерти 386 год Хиджры (то есть, 993 г по «нашему» календарю). Однако, возможно, что дата неверная, поскольку турки (а Насретдин был из их племени) появились в оных местах только во второй половине 11 века. Имеется версия, что у великого юмориста и могила не такая уж простая, а следовательно, дату смерти нужно читать задом наперёд (то бишь, 683 год Хиджры= 1284 год по «нашему» календарю», что почти на 270 лет позже указанной даты).

Надпись близ могилы Насретдина Ходжы

Надпись близ могилы Насретдина Ходжы. На ней как раз и сказана версия о том, что написанная дата смерти Насретдина не соответствует «официальной», и объясняет почему.

Памятник Насретдину Ходже в Акшехир

Памятник Насретдину Ходже в городе Акшехир, где он ушёл из жизни. Вокруг него стоят менее великие бюсты (но видимо, не менее великих для Турции людей).

Восток провинции Конья

Кратерные озёра Ачигёль и Меке (Acıgöl & Meke göl) расположены в 10 км восточнее райцентра Карапинар, они близ трассы в сторону Конья-Эрегли-Адана. Озеро Меке (оно в 2 км к югу от этой трассы) уже почти не имеет воды, но зато в нём много соли, оставшейся после испарения воды (и его фотографии смотрятся симпатично и необычно). А Ачигёль (оно от трассы к северу в 500 метрах) выглядит как озеро, но не супер красивое. Хотя, на берегу там оборудована зона отдыха и кафетерии.

Если от озёр двинуть далее на ю-в, то через 42 км будет райцентр Ерегли (Ereğli), особо ничем не примечательный (разве что пара старинных строений в нём сохранилось, кажется). Однако, в 20 км к ю-в около села Ивриз (İvriz) имеется достаточно известный старинный хеттский барельеф (İvriz Rock Memorial, или по-турецки İvriz Kaya Anıtı), выдолбленный в скале, и высотой он метров 6-7. Я его не посещал, но знаю, что место популярное. На барельефе изображены два человека (предположительно, Хеттский царь с кем-то). Но я только из-за этого 6-7-метрового барельефа вряд ли стал бы туда специально ехать (если только не по пути куда-то ещё дальше, но дальше там уже горы, хотя горы я люблю, и часто в них брожу).

3 комментария

  1. А в чем сакральный смысл кружения, кроме просмотра окружающими? Говорится ли что-то в исламских книгах про это как форму молитвы? Интересно. И бывают ли женщины в этом ремесле?

    1. Сакральный смысл, видимо, в том, что крутящийся человек входит в транс.
      В исламских книгах (ну кроме мевлевитских и им подобных) про это как разновидность молитвы, наверно, ничего не говорится.
      Женщины крутящиеся, да, бывают. В упоминаемом в статье частном доме я упоминал женщин, которые кружились.

  2. Восток дело тонкое, никогда мне и в голову не приходило, что где-то в этом мире еще существуют кружащиеся дервиши и даже целые религиозные ордена, я думала, что подобные традиции существовали когда-то давно. А Ходжа Насредин и вовсе литературный герой, а оказывается у него и могила есть. Спасибо за информацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *