Эту провинцию (куда я припёрся из весьма христианского ила Мардин) я почти не исследовал, не считая лишь посещение одного симпатичного каньона (и посещения в связи с этим местного подразделения жандармерии) и проезда по трассе D430 через райцентры Джизре и Силопи (в составе ила Ширнак) на границу с Ираком, где я пытался совершить переход в Иракский Курдистан, но меня не пустили иракские же пограничники, сказав, что для сего акта нужна полноценная иракская виза… Однако, за такой короткий срок я успел тут побывать в двух относительно щекотливых ситуациях.

А вообще, губерния Ширнак (Şırnak) является самой восточной в ю-в регионе Турции, и вместе с соседней провинцией Хаккари они считаются (турецкими властями) едва ли не самыми опасными для туристов областями в Турции (да и для самих турков тоже), поскольку многие местные курды (составляющие тут абсолютное большинство жителей) не очень любят турецкую власть, её армейские структуры и периодически ведут подпольную и буквально партизанскую борьбу.

Вполне возможно, что порой достаётся и мирным туркам (не курдам), изредка тут проживающим и работающим (но не факт, хотя турки считают, что для них курдские поселения бывают опасны).

• СОДЕРЖАНИЕ:
• Гробница пророка Ноя в Джизре.
• Вымогательство гопников на турецко-иракско-курдистанской границе.
• Красивые пейзажи около Сулак и общение с жандармой.

Гробница пророка Ноя в Джизре

Джизре (Cizre). Звук Дж (в турецком «C») произносится не как две буквы Д и Ж, а как единое и слитное ДЖ. А вот буква Ç в турецком обозначает звук «Ч»… Сей городок крайне исторический. Хотя, почти ничего особо эффектного не осталось. Есть 2-3 исторических мечети, руины крепости… Но главное — гробница пророка Ноя. Того самого, что во время потопа построил корабль и спас счастливчиков… Мусульмане практически так же чтят всех пророков, упоминаемых в Библии.

У мусульман, напомним вам, их священная книга Коран сильно похожа на Библию. По мнению христиан, Коран просто чуток другими словами написан, то бишь переписан.
У муслимов же иное мнение на сей счёт — что Иисус был предпоследним пророком, а последним был Мохаммед, который для мусульман — самый почётный и уважаемый человек. И в Коране тоже есть инфа про потоп и про Ноя (по-турецки Nuh).

И в Турции это уже вторая встречаемая версия (и посещаемая нашей экспедицией) гробницы Ноя. Сами местные горожане наиболее серьёзно относятся к этой реликвии и версии, что тут действительно гробница Ноя. Ведь, в их же городе гробница!
Хотя, похоже, паломников тут не так уж и много. На момент моего посещения места не было ни одного посетителя… Правда, место сие не отличается большим количеством туристов и находится далеко на отшибе Турции, хотя и на пути в Ирак и Иракский Курдистан.

Чуть восточнее дороги D400 Джизре-Ширнак есть гора Cudi (Джуди) с пиком 2200 метров высотой, на коей, как утверждается (по той же легенде, взаимосвязанной с версией захоронения пророка Ноя в Джизре), пришвартовался корабль Ноя… За год до этого было посещено другое похожее место (с другой версией о месте стыковки корабля) близ городка Догубаязит в губернии Агры.

Однако, нынче гора Джуди подвержена постоянным зачисткам и военным операциям турецких силовых структур. Власти воюют с курдскими повстанцами, кои там на горе укрываются, по мнению властей. И многие местные курды говорят, что туда путешественника не пустят.

Вымогательство гопников на турецко-иракской границе

Далее после Джизре была попытка внедриться в Иракский Курдистан (очень автономное образование в составе Ирака), граница с которым на ю-в в км 45…

*Хабур (Habur). За этим селом граница Турецко-Иракская. Была надежда, что пропустят в Иракский Курдистан, выдав визу на границе (об этом была инфа в инете), но не вышло, иракцы запросили общую иракскую визу. По сему, обратно в Турцию, пограничники ставят новый штамп о въезде и имеются новые 30 дней для законного пребывания в Турции.

А ещё нужно описать ситуацию при подъезде к границе на грузовой фуре. Там примерно за пару километров до неё фуры едут очень медленно ввиду заторов на дороге, и местные гопники пользуются этим. Они буквально висят на дверях кабины (при этом двери закрыты изнутри на замок) и вымогают деньги у водителей. Если те не дают денег, то парни буквально на медленном ходу грузовика просто вскрывают бензобак и сливают солярку оттуда. Не всю, правда, но по 10-20-литровой канистре за каждый подход.

Я хотел это действо снять на видео или хотя бы сфотографировать, но водитель попросил этого не делать, ибо боится, что фотоаппарат увидят пацаны и ещё хлеще осерчают.

Очень неожиданно было всю эту вакханалию увидеть, ибо это почти на глазах у полиции и военных, которые по-любому присутствуют на границе. И конечно, они знают об этом. Но почему-то гопники ведут себя уверенно и очень нагло. Прямо как 1990-е годы в России. Ну очень было удивительно на это смотреть в стране, где уличного и прочего криминала намного меньше (может, раза в 3) по сравнению с Россией.

Снова едем в Джизре, и от него на запад 23 км и потом 5 км к северу от трассы к деревне Сулак…

Красивые пейзажи около Сулак и общение с жандармой

*Sulak.. Близ сего села (в 3 км) имеется древняя крепость. Но не она так интересна (да и от неё почти ничего не осталось), как пейзажи вокруг. Однажды я их увидел на фотографиях в доме Вафи, у коего спал 2 ночи в Джизре. И после увиденного на его компьютере решил посетить сие место. Оно и в реальности оказалось чудесным.

Правда, там произошёл странный случай. По прибытию в село начал спрашивать у местных, где крепость и каньон. Они указали дорогу. Только вышел за окраину села на огородные поля, чтобы пойти в нужном направлении, как навстречу выбегает мужик, явно торопящийся куда-то. Кажется, он явно нашёл того, за кем погнался.

Подумалось, что ему сказали про появившегося откуда ни возьмись иностранца, и он специально побежал навстречу, но он думал, что турист пойдёт по нормальной тропе, а пошёл-таки по огородам напрямик. Но мужик догнал-таки. Это было понятно и ожидаемо.

Но что же он конкретно хотел?… Беседа была обычной при встрече двух незнакомых людей (один из коих — пришелец из другой страны встретился с местным). «Здрасьте!», «Куда идёшь?», «Зачем?» и т.д… Мужик вызвался сопровождать гостя. Ну ладно, пошли. Причём, он всю дорогу был крайне вежлив и рассказывал о месте и крепости.

Места тут очень красивые, и захотелось пройти вдоль каньона далее на запад. На это мужик ответил, что нельзя, что жандармерия в этих местах очень активно борется с курдскими партизанами и не советует по окрестностям бродить… Мы начали не то, чтобы спорить, но каждый настаивал на своём.

Мы ходили над каньоном и уже подошли к крепости, а ему так и не удавалось настоять на том, чтобы я вернулся с ним в село. Тогда мужик начал звонить по телефону. Сначала главе села, коий не хотел пускать туриста в те опасные места. Это не помогло.
Он звонил дважды и дважды объяснял ситуацию главе. Потом позвонил в жандармерию, пост которой находится как раз на въезде в это село (в этих местах, где живут курды, очень большая концентрация жандармейских постов — на случай террор угроз).

Офицеры в очень вежливой, но приказной форме попросили туриста не ходить туда, а вернуться в село, а заодно посетить ихнюю жандармерию. Что же делать?. Придётся согласится с мнением офицеров. А то «давненько» уже не был в таком приятном месте.

Хорошо, мы потихоньку (любуясь красотами и под самый конец быстренько пройдясь над остатками крепости) пошли в деревню и зашли в жандарму. А они сразу же предложили чай и кушать. Проверили лишь паспорт (скорее из любопытства и на всякий случай), рюкзак даже не смотрели. Видать сразу поняли, с кем имеют дело.
В дорогу они дали ещё еды и фруктов. Да, что и говорить, приятно и полезно посещать такие военные места.

Также имеется доклад о соседней области Батман (где покоится прекрасный древний город-утопленник Хасанкейф), в той же статье и про Диярбакыр.

Есть ссылки и на остальные материалы о курдах, турках и их территориях.