Предыдущее досье было посвящено губернии (остану) Керман, находящемуся западнее провинции Систан и Белуджистан (именно так официально зовётся самый крупный остан Ирана, хотя по крупности ему буквально чуток уступает тот же Керман). Иногда встречается и такое написание: Балучестан (как и на инглиш: Baluchestan).

Это самый беспокойный регион в Иране, поскольку народ белуджи (основное население провинции) не исповедует шиизм, а суннизм (доминирующее нынче течение в исламе), и хочет отделиться от шиитского Ирана, который, конечно же, не желает отпускать столь солидный кусок территории (кстати, у меня в наличии отдельная диссертация на тему территориальных споров).

Причём, на севере провинции (те земли называются Систан) обитают систанцы, которые по культуре намного ближе к персам (да и язык их является похожим на персидский) и исповедуют они ислам суннитского толка. Основной город систанцев — это Заболь (со 145 тысячами жителей), но я туда в Систан не ездил.
Кстати, Заболь является одним из самых загрязнённых городов планеты по той причине, что находится в котловине, плохо продувается ветрами, в связи с чем накапливается смог. Также тут каждый год около четырёх месяцев подряд происходят песчаные бури (почти без остановки).

Сразу вслед за Белуджистаном по уровню напряжённости идёт другая иранская окраина с титульным названием Курдистан (Кордестан), где обитают курды-сунниты.

СОДЕРЖАНИЕ:

• Почему неспокойно в Белуджистане.
• Подозрительные персы и белуджи в Захедане.
• Полицейская операция по захвату российского туриста.
• Шмонают содержимое рюкзака и фотоаппарата.
• Русско-говорящий перс приходит на помощь иранским спецслужбам.
• Город Ираншахр — главный в Белуджистане?.

Почему неспокойно в Белуджистане

Итак, живут тут, в основном, белуджи, и даже в Захедане их большинство. Они муслимы-сунниты и по культуре близки к пакистанцам. Носят белые длинные одежды. Даже белуджи, работающие в других регионах Ирана, там тоже носят эту одежду, сразу выдающую их принадлежность к белуджам. Они живут ещё и в Пакистане, в граничащей с Ираном провинции.

Белуджи периодически прибегают к террору в Иране, коий случается обычно только в этом остане и чаще всего в столице Захедан. Тем самым, белуджи напоминают иранскому правительству о своём желании независимости.
На подъездах к оному остану и самому Захедану стоит много блок-постов, напоминающих ситуацию в Чечне (образца 2011 года), Дагестане, индийском Кашмире, на Синайском полуострове в Египте, турецком Курдистане, южном Таиланде (правда, эта ссылка ведёт на пещерное обозрение тайского юга).

Вообще, это одна из самых бедных провинций Ирана. Причём, это весьма часто бывает, когда неспокойный регион в какой-либо стране является и экономически отсталым. Думаю, что отстающим он становится в основном из-за того, что в нём напряжённая обстановка, и что-то серьёзное и долгосрочное затевать тут слегка рискованно.

Другая важная причина может крыться в том, что правительство страны в первую очередь старается вкладывать деньги в регионы, где преобладает титульная нация (а в Иране это персы), правда, не во всех странах это правило работает.
А такая дискриминация, в свою очередь, может не нравиться нац меньшинствам, обитающим в такой провинции, обиженной инвестициями. И они начинают бунтовать. А ежели ещё это приправлено религиозными и культурными традициями, то недовольство усиливается. По сему, получается как бы замкнутый круг.

Приехал я сюда, чтобы конкретно в Белуджистане посмотреть на белуджей, хотя, видел их уже не раз в Тегеране и других городах Ирана, и среди водителей грузовиков тоже. И они даже за рулём носят эти свои традиционные белые длинные одежды (на мой взгляд, не очень практичные в не очень чистых грузовиках).

Сразу скажу, что в оной губернии архитектурный стиль весьма посредственный, и вообще, интересных исторических конструкций или природных достопримечательностей очень мало по сравнению с прочими иранскими станами.

А ещё выпущено досье об общеиранских аспектах (в том числе, немного рассказал там и про религии, и про этнографию в Иране).

Подозрительные персы и белуджи в Захедане

(Zahedan), это столица губернии Систан и Белуджистан. Припёрся сюда уже вечером, и на ночь (а лучше на пару) хотел устроиться к людям,  отозвавшихся на мой клич в международном клуба гостеприимства, но телефон, данный ими, оказался не востребованным (звонил с нескольких разных телефонов, и никто не отвечал). Вскоре человек с улицы, узнав про проблему пришельца, решил помочь и отвёз к своему другу, с коим вместе работает. Позвонил ему, и тот дал добро.

Мы приехали на съёмную хату. Оба они, как оказалось, персы, а не белуджи. И даже родом не с этих мест. Тут они просто работают. Друг оказался англоговорящим. Он решил позвонить ещё раз по тому номеру (хозяин номера должен быть по имени Педжман), что не отвечал на многие предыдущие мои звонки.

Но вот Педжман ответил! Разговор (как потом поведал хозяин хаты) был примерно таким (разумеется, на персидском языке, просто потом хозяин хаты мне перевёл):

— Здравствуйте!. Почему Вы не отвечаете на многочисленные звонки, человек приехал издалека к в наш город, а Вы не отвечаете?
— А Вы из полиции?…
— Нет, я чист. Я просто хочу помочь нашему гостю (иностранцу).
— А можете дать трубку гостю?.
— Ну почему Вы не хотите ответить на вопрос «Почему Вы не отвечаете на многочисленные звонки, человек приехал издалека, а Вы не отвечаете??.»

После этого Педжман повесил трубку. Хозяин хаты теперь решил ему отправить СМС на английском. И после этого СМС уже сам Педжман перезвонил, и мы поговорили. Он спросил:

— Там точно нет полицейских?.
— Нет. Мы на хате, на кою меня пригласили с улицы. Я просто мечтаю обрести ночлег на эту ночь!
— Хорошо. Я просто сейчас вдали от Захедана. Но я свяжусь с моими друзьями, они приедут за Вами и доставят на хату другим нашим друзьям.

Была уже полночь. Вскоре двое друзей действительно приехали, и чувствовалось, как они сами немного чуток нервничали (а вдруг там действительно полиция?!?!).
И вот, мы поехали-таки на новую хату, которая оказалась квартирой других людей, ранее также положительно отозвавшихся через сей интернет-клуб и приглашавших к себе. Однако, они совсем не прислали их номер телефона. Но они оказались друзьями Педжмана!. Таким образом, мы все тут встретились.

Мы все потом на той квартире обсудили ситуацию. Хозяева дома (молодая пара, но не будем называть их имена) — персы. А привезжие меня на машине сюда — белуджи. И Педжман тоже белудж. Но это не мешает им всем дружить меж собой. Они когда-то вместе проходили курсы английского, а Педжман и вовсе их учитель в этом вопросе. А объединило и подружило их то, что они совсем не считают себя строгими мусульманами и не приветствуют законы шариата.

Итак, в эту же ночь белуджи (кои на машине привезли сюда в квартиру) поведали, что в этом регионе (и в Захедане, в частности) совсем безопасно путешествовать. Никаких угроз со стороны белуджей в сторону персов либо иностранцев практически нет (ну кроме, разве что, дурных на голову людей, что крайне редко). И что правительство, якобы, лишь нагнетает обстановку. Впрочем, такое же мнение можно услышать от чеченцев в самой Чечне и коренных жителях во многих других неспокойных регионах (хотя, конечно, много и таких представителей нац меньшинств, которые поддерживают правительственную точку зрения).

Однако, когда эти двое ребят уехали к себе домой, Сана (хозяйка квартиры) поведала немного другую версию (ибо, она то перс!!). На самом деле, по её опыту, для них, персов, тут не так уж и безопасно. Ибо, всё-таки, некоторые (а может, и многие) белуджи действительно не любят персов. Видимо, за то, что те (в лице персидского правительства) не дают им политической независимости.

Хотя, например, азеры (а их в Иране почти 20 млн) тоже не очень любят персов, но не воюют. Правда, иранские азербайджанцы на 97-99% являются шиитами.

Захват и допрос русского туриста

На следующий день решил посмотреть город и на белуджей в нём. Музей в этот день был закрыт, пришлось ограничиться прогулкой по городу. Оказалось, что вплотную к городу примыкают скалистые холмы. Решил прогуляться по ним.
Улица от базара вела постепенно наверх. Уже почти подошёл к месту, где можно забраться на вершину холма от последнего дома. Тут проезжал джип, сидящие в нём люди сразу вышли из машины, и окрикнули чужака. Они были в одежде, выдающей в них сотрудников органов.

Разумеется, сразу спросили паспорт для загрузки процесса. Далее обычные «Куда собрался?, Зачем?, Там опасно!!». Офицер стал названивать куда-то. Конечно, начальству или в соответствующие отделы. Через минут 15 ему пришёл ответ, что надо везти иностранца туда-то, где (по словам офицера) иностранцу дадут сопровождающего в горы!!!.

Ну конечно, эти слова были сказаны, дабы успокоить иностранного шпиона, и чтоб он поверил, что его действительно вскоре отпустят в горы вместе с сопровождающими его телохранителями.

Мы приехали аж за 10 км от города в место, которое можно назвать блок-постом (либо очень усиленным военизированным полицейским постом на трассе) на подъезде к Захедану. Здесь останавливают большинство машин (легковых и грузовых), некоторых хорошо проверяют, а у некоторых лишь документы.

Иностранцу было определено место на территории (50 на 40 метров), огороженной колючей проволокой с 2 вагончиками и туалетом. Вагончики, видимо, для сотрудников (живут там), а ждать, сказали, сидя на стульчике подле вагончиков.

Через минут 40 приходит некий сотрудник (в гражданской одежде) в сопровождении двух военных (или они всё-таки полицейские?). Никто из них не знает английского, окромя пары десятков слов. Сей прибывший сотрудник задаёт вопросы о целях посещения холмов, Захедана и вообще Ирана. Проверяют рюкзак, прошмонывая его полностью весь.

При этом, большинство вещей рюкзака осталось в доме принявшей меня молодой пары. Сотрудники так прямо и не спросили, где поселился пленённый турист. Хотя, один из них (коий поймал шпиона на подходе к холмам, и знающий около 50 слов на инглиш) задал вопрос типа «Hotel?», подразумевающий место проживания.
Ему в ответ сразу последовало типа «Угу, да», и тут же незамедлительное продолжение непринуждённой беседы по другим важным вопросам (лишь бы не спросили, что за отель, а то могли бы и поймать на словах).

Шмонают содержимое рюкзака и фотоаппарата

Итак, идёт обыск содержимого рюкзака. Упс! Что-то всё-таки нашли!. Что-то, кажется, зашито в жилетке. Нащупыванием пытаются определить содержимое зашитого, не удаётся. Им на помощь приходят ножницы, пойманные из того же рюкзака (с подсказки шпиона).

После вскрытия оказывается, что там какой-то странный то ли порошок, то ли ещё что, но похоже на порошок. Здесь, кстати, рядом граница с Пакистаном и Афганистан не так далеко, и наркотрафик из Афгана в Европу проходит как раз через Иран. И в Иране тоже есть наркоманы.

Пытаются понять добытое вещество. На запах вообще ни о чём не говорит. Мы сообща сходимся-таки на версии, что это рассыпавшийся некий материал, либо даже материя. Эта жилетка была подарена в Турции за 4 дня до вторжения в Иран. Она не такая уж тёплая, но ветер почти не пропускает.

Ладно, оставили порошок в покое, вроде не похож на наркотик. Ищем дальше. Не спроста же «турист» хотел пойти на гору.

Смотрят фотографии в фотокамере. Там их штук 200 было на тот момент (остальные были удалены по ере загрузки в интернет). В фотографиях ничего шпионского тоже не обнаружено, как ни странно. Но должно же что-то быть!. И даже видео-съёмок не обнаружено на карте. Должна быть запасная карта памяти к камере!. Они не верят, что её нет!!!.

Русско-говорящий сотрудник иранских спецслужб

Вскоре прибывает ещё некий сотрудник. И он неплохо говорит на русском!. Может, и не сотрудник спецслужб, а просто когда-то пришлось поработать в России и нахвататься русского языка. Но он с ними как-то очень по-свойски общался. Похоже было, что виделись уже раньше.

Он задал стандартные вопросы «Зачем?, почему?, куда?» и т.д… Потом всё это перевёл сотрудникам. Ещё через пол-часа всё было кончено. Всё-таки, никаких улик не нашли, но так и не догадались, что рюкзак был далеко не полон!!. И про место дислокации в Захедане не спросили, а то было бы ещё много дополнительных вопросов. Особенно, если учесть, что в Иране турист должен быть постоянно зарегистрирован (что автоматически делается через отель, в коем ночует турист).

Ну ладно, отдали паспорт, и тот же сотрудник, что поймал нарушителя и привёз сюда, отвёз обратно в центр города. В сумме почти 3 часа ушло на это полицейское дело. Кстати, имеется собрание ссылок на все подобные полицейско-армейские аресты, допросы, шмоны и депортации моей персоны из разных стран.
Ну и в наличии философско-психологический анализ сего явления.

По городу потом ещё чуток погулял. А когда вечером вернулся в квартиру, рассказал историю хозяевам. Они слегка были взбудоражены, но потом успокоились, когда поняли, что про них полицейские ничего не узнали. И потом они воспринимали это уже с улыбкой на лице.

Утром хозяин квартиры отвёз на трассу, ведущую на юг. Далее при попытке проскочить через первый блок-пост тоже проверили паспорт. И стали названивать куда-то, и им ответили, видимо, что этого туриста уже проверяли. Через 20-30 минут отпустили.
Но посадили-таки в автобус, следующий на юг 300 км в Ираншахр. По пути было ещё 2 блок-поста, но проверок не было, ибо никто с проверкой не заходил в автобус.

Город Ираншахр — главный в Белуджистане?

(Iranshahr). Это как бы неофициальная столица всего иранского Белуджистана (если рассматривать его без Систана), ибо находится в центре территории, где живут белуджи в Иране, и это самый . Причём, название города Ираншахр переводится как Иранский Город. Возможно, это название дано в 20 веке ещё правительством шаха (до исламской революции 1979 года).

Кстати, борьба белуджей за независимость началась задолго до исламской революции. В центре города имеются стены старинного дворца-крепости (периметром где-то 200 на 300 метров), принадлежавшей когда-то белуджским князьям (или типа того).

На ночь попытался устроился в отельчик. Хотел скостить себе цену до 1/3 от официальной цены, и в итоге хозяин разрешил спать бесплатно. Паспорт, как это обычно делается в отелях в Иране, хозяин оставил себе. А утром (когда решено было покидать отель) он сказал, что паспорт в полиции, и они сами его обратно привезут. Надо подождать около часа-двух.

Потом он говорит, что надо ехать нам самим (вместе с ним) в полицию. Ладно, мы едем на такси. Естественно, он сам платит. Возможно, что паспорт он только сейчас вёз в полицию. Мы приезжаем, он что-то говорит в полиции, типа «Сей турист ночевал в моём отеле».

И потом хозяин отеля убывает по своим делам, оставляя подопечного полицейским. Те спрашивают вопросы, пробивают паспорт, угощают чаем, и освобождают.

На с-з-з 380 км (по пустыне и саванне с остановкой в некоторых красивых местах) в городок Джирофт (Jiroft). На этом участке посты уже были не настолько часты и не так страшны, и почти обошлось без потери времени. Ну а потом потихоньку поехал в провинцию Фарс и её пьяно-голубую столицу город Шираз, в коем, кстати, продлил иранскую визу ещё на месяц (но о продлении во второй серии про Шираз и провинцию Фарс).

Ну и в наличии прочие мои иранские статьи.