Предыдущая серия повествовала о севере оной Исфаханской провинции, а конкретно об интересном старинном городе Кашан и его окрестностям. Сейчас же перемещаемся на 185 км южнее в столицу данной иранской губернии. Исфахан (а также часто пишется Эсфехан=Esfehan) считается наиболее красивым и интересным городом в Иране в плане исторических достопримечательностей. В целом я согласен с этим.
К тому же, в Исфахане я провёл больше всего времени по сравнению с прочими иранскими поселениями (и ведь, как правило, чем интереснее город, тем больше времени уходит на его изучение, впрочем, как-то я опубликовал свой взгляд о том, что такое красота?).
Одна из старинных мечетей на главном базаре в Исфахане.
Исфахан расположен на высоте 1590 метров, и это один из самых высотных городов Ирана (благодаря чему летом тут не так уж и жарко по сравнению с более низменными поселениями). Причём, иранцы часто называют сей город по имени Несф-е джехан («Половина мира»).
Провинция (остан) Исфахан — пожалуй, самая центральная в Иране в географическом смысле (хотя, есть ещё губерния Маркази, в переводе означающая «Центральная»), но она дальше от истинного географического центра). Основное население Исфаханской области — это, конечно, персы, на юге провинции кочуют кашкайцы, также есть армянские и даже грузинские (ферейданские) общины.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Достопримечательности Исфахана.
- Армяне и церкви в Исфахане.
- Ночлег по каучсёрфингу в Исфахане.
- Приключения при поиске последних двух ночёвок.
- Фотографии Исфахана.
Портал (в образе сталактитов) главного входа мечети, запечатлённой на предыдущем снимке.
Достопримечательности Исфахана
(Isfahan=Esfahan, как видите, в ходу два варианта написания латинскими буквами). Город с населением 1,6 млн чел, а вся метрополия (с пригородами) — 3,5 млн. Это самое туристическое место в Иране. Тут полно всякого древнего добра, дислоцирующегося, в основном, в центре города.
Там же близ/вокруг центра и 5 исторических мостов (длиной по 80-140 метров) через реку (коя ныне почти без воды, вода будет на паводок весной). А меж мостами по 1-2 км. Два из оных мостов особенно красивы и интересны.
Мост Хаджу (Khajoo) — наиболее красивый в Исфахане. По нему можно пройти двумя ярусами — по низу и по верху (причём, верхняя часть имеет два варианта — средний самый широкий и центральный путь, и узкую часть по краям — она как бы «пешеходная», хотя, по мосту вообще запрещено ездить на каком-либо транспорте)
А вот и нижняя часть моста Хаджу в Исфахане (которую тоже можно пройти пешком).
Из всего старья и других интересностей в Исфахане ещё можно особенно выделить:
Мечеть Джаме (Jame=соборная), очень красивая и разнообразная по узорам.
Мечеть Джаме в Исфахане.
Площадь Имама Хомейни (построена в начале 17 века, а переименована в конце 20 века в честь лидера исламской революции в Иране). Это, пожалуй, самый эпицентр Исфаханских интересностей. Вокруг площади — древний базар (до сих пор работающий), и ещё две очень интересных старинных мечети.
Это площадь имама Хомейни (16-17 века постройки). Вдали справа та мечеть, некоторые части которой были показаны на двух первых кадрах в этой статье.
Базар сам по себе интересен тем, что в нём полно мастерских, где идёт работа по ручному изготовлению всяких вещей — ковров, картин-сувениров, и прочих поделок. И можно посмотреть за процессом работы, и это весьма занимательно!. Базар тоже начала 17 века выпуска. И в настоящее время его периодически расширяют до больших размеров и в том же стиле, что и древний. И порой непонятно, где древняя кладка, а где новая.
Иранская мастерица в процессе выделки жестянки на Исфаханском базаре. Там же можно и купить понравившийся товар. Учитывая то, как не по-шариатски надет на девушку платок (покрывающий далеко не все волосы), и как многие другие иранские девушки ходят в подобном образе, то можно сделать вывод, что в Иране сейчас строгий ислам уже не в таком почёте, как мечтал лидер исламской революции аятолла Хомейни.
Несколько красивых имамзаде также в наличии в этом городе. Имамзаде существуют только в местах/странах с шиитским населением, и в них захоронены потомки пророка Мухаммеда, в связи с чем шииты их очень почитают. Хотя, сами эти гробницы древние, но почти во всех их них красота наведена современная — зеркала, цветные стёкла и прочие узоры. Заночевать в оных мусульманских заведениях мне ни разу не удалось. Хотя, однажды в Иране довелось спать в другом учреждении — Хуссейние (они тоже имеются исключительно в шиитских местностях).
Армяне и церкви в Исфахане
В этом городе одна из самых больших армянских общин в Иране. Находится на южной стороне от реки (в районе Джольфа), и там в наличии 13 старинных армянских церквей (видимо, большинство из них действующие). Главный храм — это Собор Святого Христа Всеспасителя (конечно, тоже действующий) с мини-музеем.
Та самая главная армянская церковь в Исфахане.
Причём, за посещение святыни просят небольшую мзду (инициатива самих же армян), что меня поначалу немного удивило. Но потом, прикинув, понял, что поскольку тут туристов много, то и плату с них решили брать, а на вырученные средства служители церкви что-то полезное себе или своей пастве покупают. По сему, их тоже можно понять.
Не знаю, пустили бы они в свои христианские строения ночевать, но я не просился к ним, поскольку в те дни (а то были первые дни в Исфахане) у меня был ночлег.
В музее на территории той армянской церкви среди прочих древних экспонатов выставлены и эти древние книги (Библии или ещё какие-либо христианские тексты), обрамлённые в красивые узорные жестяные обложки (возможно, отчеканенные на том же базаре).
Вообще, согласно одной уважаемой версии, армяне сюда были переселены в 15-18 века во время персидской экспансии на Кавказ для работы на персов (армянские мастера славились своим умением что-либо хорошо делать), да так и прижились тут.
Ночлег по каучсёрфингу в Исфахане
Тут сначала на 3 ночи остановился у человека по имени Реза (из международного клуба гостеприимства). Может, он разрешил бы и больше, но на выходные они выехали за город (км за 120). С собой тоже звали, но там не так уж интересно, судя по их описанию.
На следующую ночь обратился за помощью к человеку, с коим встретился в первый же день в Исфахане. Он оказался тоже из того же клуба каучсёрфинг. И разрешил переночевать одну ночь в его доме, насыщенном людьми. По-этому, только одну ночь.
Вид с горы Соффиех (в 8 км к югу от центра города Исфахан), часть города видна на оном кадре.
Следующий ночлег был в доме человека, коий пригласил в тот день на горе Соффиех (Soffieh), находящейся на южной окраине города. И там у подножия как бы целый парк для отдыха горожан. и многие любят залезть на вершину.
Мы встретились на верху горы (она возвышается на метров 600 над долиной внизу), чуток пообщались, он угостил чаем, и пригласил вечером в дом. Но тоже на одну ночь.
Гора Soffieh на окраине Исфахана, часть коего видно там внизу. Также заметно, по какому крутому уклону поднимаются на пик некоторые люди. Хотя, там есть и более лёгкие два пути на вершину… А вообще, у меня есть материал о потенциальных горных рисках.
Приключения при поиске ночёвок
Ну а последующие 2 вечера (и последние из 7 проведённых в Исфахане) были слегка приключенческими.
Итак, в 1 из дней в Исфахане 1 парень (Мохаммед) дал свой номер телефона, и сказал, что если будет какая проблема тут, то можно ему позвонить. Главная проблема обычно (особенно, зимой!) — это ночлег. Позвонил ему с этой проблемой, он начал думать, хотел помочь.
И всё-таки, через пару часов сказал, что сможет отправить к своему другу домой. Мы встретились, сначала поехали в дом его родственников. Через час оказалось, что дом друга не готов принять гостя (по какой-то причине).
Тогда Мохаммад сильно извинялся, и сказал, что придётся туристу спать в каком-нить отеле. Отвёз на большую улицу (тот дом был далековат от главных улиц), посадил в такси, заплатил таксисту за доставку туриста, и ещё много раз извинялся. Но сказал, что на следующий день сможет обеспечить ночлег.
В общем, эту ночь провёл в едва ли не самом дешёвом варианте — за 5$ — в комнате с 4 матрасами на полу — на 4 человек. Всего нас (туристов) было двое в ту ночь там.
Это внутри одной из мечетей на территории главного базара в Исфахане.
На следующий вечер снова позвонил Мохаммаду, хотя, чувствовал, что, не стоит оно того. Он сказал, что надо приехать в то же место, где мы встретились в предыдущий вечер.
Встречаемся, Мохаммад (коему 20 лет) подъезжает на машине со своим дядей (коему лет 30 на вид). Едем куда-то. И думается, что едем в место ночлега. По пути разговариваем, кажется, непринуждённо и дружелюбно. Выясняется, что дядя — полицейский!. Подъезжаем к полицейскому участку, дядя выходит из машины и идёт в участок.
Сразу, конечно, пошли (возможно, что в голове) версии о потенциальном развитии событий (что сейчас могут начаться очередные проверки и расспросы о том, почему турист без денег в чужой стране).
Оказалось, что дядя просто пошёл по своим делам (сегодня поймали людей с партией наркоты). Вернулся в машину, едем дальше. Вроде, пока пронесло.
Снова разговоры, причём они всё больше и больше разговаривают между собой. А тон речей дяди становится каким-то странным, будто он недоволен ситуацией с туристом и что его надо где-то приютить на ночь. Мы всё катаемся и катаемся по главным улицам города. А когда же дом?
Кстати, в процессе катания (сразу после участка полиции) дядя попросил показать паспорт. В паспорте было всё нормально. Но ситуация дяде, похоже, не нравилась.
Одно из красивых имамзаде в Исфахане.
И в итоге (после 40-минутного катания по улицам) Мохаммед говорит, что дядя не разрешает ночевать в их доме. И делает акцент на том, что дядя полицейский (а следовательно, тем более, должен следовать инструкциям правительства). И турист должен спать в отеле.
Они высаживают на большом перекрёстке, Мохаммад опять сильно и много извиняется за эту ситуацию. Спрашивает, что может дать денег на такси. С моей стороны идёт отказ от денег. Но дядя-таки от себя всовывает туристу 20 тыс риалов (2/3 $) на такси. Таковы обычаи жителей Ирана — гостя надо уважать, даже если он не вписывается в привычные рамки.
Ну а в следующем докладе расскажу о первом продлении Иранской визы в этом же Исфахане и о некоторых интересностях чуток к востоку от него.
Также юго-восточнее Исфахана дислоцируется самая зороастрийская иранская губерния Язд, а к югу расположен самый титульный иранский остан Фарс.
Ссылки на все прочие иранские зарисовки дислоцируются тут.