Предыдущая серия была посвящена самой (на мой опытный взгляд) либерально-пьяно-гомосексуальной иранской провинции Фарс, дислоцирующейся к с-з от остана Хормозган, осмотр коего я начал фактически с его столицы. Но о ней в следующем выпуске, а тут речь пойдёт об острове Кешм, чудеснейшем месте со странно-прекрасными гео-пейзажами и людьми, тут живущими. Из одного источника я почерпнул информацию, что этот народ называется бендеры (не путать с бандеровцами на Украине!), одна из арабских разновидностей, хотя больше нигде в интернете не смог найти информацию о них.
Однако, как мне кажется, поскольку названия очень многих прибрежных городков в оной провинции начинаются на Бендер или Бандар (на самом деле, видимо, произношение обоих гласных как бы нечто среднее между А и Е), то видимо, и народ тутошний тоже тем же словом может называться (в переводе это означает «прибрежный»).
А вообще, больше всего иранских арабов проживает в остане Хузестан (так называемый «Персидский Арабистан»).
В долине Тандис Ха (в 5 км к ю-з от села Табл) на острове Кешм.
Остров Кешм дислоцируется в Персидском заливе, но арабы его называют арабским заливом. Что не очень неудивительно, поскольку имеют чувство собственного эго и чувство права на эти территории.
-
СОДЕРЖАНИЕ:
- Городок Кешм и его окрестные красоты.
- Дельфины и скульптурные пейзажи острова Хинган.
- Мангровые заросли и бадгиры в Лафт.
- Ущелье Танг-е Чаху.
- Пещеры и воронки Намакдона.
- Красивые столбы между северным и южным берегом.
- Долина Тандис Ха.
В городе Бандар Аббас есть причал, откуда катера 40 минут плывут на остров Кешм (почти все рейсы выполняются в одноимённую столицу острова). Ходят они часто, примерно каждые два часа, стоит недорого (ибо топливо в Иране крайне дёшево и страна сама небогатая).
Городок Кешм и его окрестные красоты
(Qeshm). Городок Кешм — столица острова. По приплытию сюда позвонил девушке (по имени Махдие), также отозвавшейся в оном интернет-клубе. Встретил меня брат Махдие (она же прибыла на остров вечером). Брат (зовут Амир) повёл в дом, там, естественно, начали угощать.
В столице острова довелось попасть на это торжество — предсвадебный обряд, в коем участвуют только мужчины и мальчики. Видимо, женщины будут участвовать (или уже участвовали) в сугубо женском мероприятии… Подобные белые одеяния совсем не присущи персам (титульной национальности Ирана), но вполне типичны для арабов, проживающих на оном острове. В такой белой и просторной одежде (халатного типа) легче переносить жару.
Амир вызвался на сей день составить компанию для похода по окрестностям. Мы так и сделали. Пошли пешком по окрестным холмам, что западнее городка. Пейзажи не столь фантастичны, как в некоторых других местах на острове, но для разминки весьма сойдёт. Амир устал намного раньше меня и вернулся домой (хотя, возможно, это он уже не однажды смотрел и ему не так уж интересно было). Вечером дома снова встретились.
Первая прогулка по местным гео-красотам на острове Кешм.
Пещера Хорбас (Khorbas Cave) находится в 15 км к ю-з от островной столицы и я её тоже посетил. Точнее, это комплекс пещер, сначала сотворённых природой (или если хотите, Аллахом), а затем доработанных человеческими руками. В сравнении с пещерным миром Каппадокии сильно уступает этому турецкому варианту, но посетить можно, тем паче, что предыдущий и последующий кадры сделаны как раз при пешем пути туда, с северной стороны холма, примерно в 2-3 км от пещер Хорбас.
Несколько подобных песчаных грибочков встретилось по пути к пещерам Хорбас.
Воду для почти всех нужд тут на острове перерабатывают из морской воды, ибо своих ручьёв крайне мало, да и их качество совсем далеко от чистой питьевой воды.
Морскую воду на нескольких местах на острове перерабатывают в почти пресную (хотя, она не очень хороша для потребления внутрь — со специфическим привкусом), и доставляют на грузовиках (с цистернами) в сёла. В двух единственных городках на острове, возможно, вода в дома поступает по трубам… В связи с таким малым количеством воды (и видимо, недешёвым) моются и стираются тут на острове далеко не часто.
Это не близ города Кешм, а в центральной части острова — в долине Тандис Ха. И подобный сухостой по всему острову и вообще всему южному побережью Ирана и большинстве места на его востоке и в центральной части. Посему, с водой здесь туго.
А вообще, на острове весьма тепло даже в самый холодный месяц. В среднем ночами в январе около +12, а днём примерно +23. Ну а летом настоящее пекло (а за счёт близости моря ещё и влажно).
Дельфины и скульптурные пейзажи острова Хинган
На следующий день Махдие сама решила сделать экскурсию гостю. Причём, обычную платную экскурсию, она сама всё оплачивала, хотя, её никто не просил, и я даже говорил ей, что это совсем не обязательно. Ну да ладно. Мы поехали на остров поменьше — Хинган (Hingan), находящийся близ южного берега острова Кешм (а от столицы на ю-з 60 км)… Вблизи сего острова плавают дельфины, и на это едут и плывут поглазеть туристы, в том числе, и богатые иранцы.
Вот такое зрелище с дельфинами видят туристы, катаемые на лодках между островами Кешм и Хинган.
Туристов (как и нас с Махдие) везут на моторных лодках вглубь моря. Внезапно дельфины появляются, и плывут рядом с лодками, постоянно выныривая. Появляются минуты на 2-3, потом исчезают, и снова появляются в другом месте, куда устремляются лодки, чтобы туристы смогли посмотреть на дельфинов ближе и сфотографировать.
Дельфины, видимо, тоже этим забавляются, и как бы играют в прятки-догонялки с туристами и лодками. Говорят, что в первой половине дня они намного активнее. В это время туристов обычно и катают.
Эти морские ископаемые обнаружены буквально на берегу острова Хенгам.
На самом острове Хинган представлены очень своеобразные скульптуры, произведённые природой (хотя, может быть, кто-то скажет, что и Богом). Лодка причаливают к берегу, туристы выгуливаются, глазеют, фоткаются на фоне необычных образований, и потом плывём обратно.
Туристы фотографируются на фоне необычных скульптур на острове Хенгам.
Мы возвращаемся в городок Кешм в 12:30. Махдие предлагает после обеда сделать ещё одну экскурсию, она хочет ещё раз взять такси (и снова за её счёт) и поехать к мангровым зарослям и в ущелье Танг-е Чаху.
Поразмыслив над ситуацией, было решено уговорить (именно уговорить-таки) её не ехать в этот вечер, ибо, пока пообедали бы, было бы уже 14:00. А темнеет тут в 17:00. А ехать до тех мест км 70. И решено было остаться в городе до утра, благо интернет (с неплохой скоростью) в доме имеется. Ну а Танг-е Чаху я планировал посетить самостоятельно попозже, что и осуществил.
А сранья на запад 65 км…
Мангровые заросли и бадгиры в Лафт
«Причал» лодочный близ Лафт. Такая картина близ большинства прибрежных сёл на острове Кешм.
Посёлок Лафт (Laft). Он же Bander Laft (прибрежный Лафт). Село с 3 тыс человек, в коем имеются рыбацкие судна на берегу, в селе много бадгиров (ветроуловителей). Тут они, конечно, не такие могучие и шикарные, как в провинции Язд, но тоже интересны и своеобразны. Есть большое собрание неких сосудов или мини-колодцев (видимо, древних), вкопанных в землю.
Вид с холма на село Бандер Лафт, коий славится самой большой концентрацией (на острове Кешм) таких традиционных домов с бадгирами (ветроуловителями), через которые проходит свежий воздух и немного остужает нагретые дома.
Вокруг села почти весь день гулял по окрестностям, и вдоль мангровых зарослей, и мимо интересных мини-скал. Тут на острове Кешм, как оказалось, полно этого добра.
Мангровые заросли и прибрежное болото близ села Лафт (Bander Laft). Эти болота забавно издают звуки. То ли это лягушки-квакушки, то ли ещё какие-то существа болотные. Но звуки другие, чем от российских лягушек и жаб.
Около болота с манграми находятся эти хижины. Насколько я понял, тут рыбаки тусуются. На день приезжают, а вечером уезжают.
Вечером вернулся в село Лафт, и позвонил людям, которые должны были устроить на ночлег. Это друзья тех друзей, которые были накануне вечером в гостях в доме Амира и Махдие. В итоге ночлег был устроен в мастерской одного из их знакомых.
Геологические образования близ поселения Лафт на острове Кешм.
Ещё упомяну общеиранское досье, где рассказывается о некоторых интересных особенностях современной Персии и её жителей.
На утро на ю-з км 50-60 (через Tabl=Табль)…
Ущелье Танг-е Чаху
(Tang-e Chahu = каньон Chahkooh), в 3-4 км к ю-в от села Chahu Sharghi. Это место с интересной расщелиной (в одном месте там даже есть перекрёсток из двух ущелий, перпендикулярных друг другу). Главная расщелина там длиной около 1 км.
Проходим ущелье Танге-Чаху. Там в конце расщелины можно подняться наверх, что я потом и сделал.
В некоторых местах сего мини-каньона имеются колодцы для накапливания воды. Но подозреваю, что вода в них нынче не очень пригодна для питья, поскольку сейчас на острове используются более современные методы (морскую воду перерабатывают в пресную, о чём немного упоминал в первом параграфе оной статьи).
Колодцы в ущелье Танге-Чаху были некогда предназначены для скопления воды для нужд сельчан (всё-таки, в этом затенённом месте весьма прохладно, и вода будет лучше сохраняться).. А само село в 3 км отсюда!!
На осмотре ущелья не ограничился, и пошёл по красивым окрестным горам, возвышающимся над оной расщелиной. День прошёл далеко не зря.
Вот так я поднялся над ущельем Танг-е Чаху. Туристы, похоже, сюда не добираются.
Ночевать устроился в 6 км от сего ущелья в соседнем селе. Имам мечети легко разрешил перекантоваться ночку.
Общим направлением на юг км 50-60 (но огибая хребты и горы с западной стороны).
Пещеры и воронки Намакдона
(Namakdon). Это местечко на южном берегу острова Кешм. Namak=Намак на фарси означает «соль». Тут скалы и хребты покрыты солью, когда-то оставшейся от моря, покрывавшего остров. Ну а окончание «дон» идентично окончаниям названий многих географических объектов (особенно рек) в северной Осетии (возможно, и в южной тоже). Наверно, сам осетины расценят сей забавный факт, как очередное доказательство, что осетины — это великий народ, и успел наследить во многих удалённых от самой Осетии местах планеты.
Это не снег (и на южном побережье Ирана его быть не может)!. Это отложения соли на склонах горы (нередко можно увидеть в некоторых местах провинции Хормозган).
В этом солёном месте где-то есть длинная пещера (длиной 6 км) — сaмая длинная в мире среди пещер такого (солёного) типа, говорят источники. Но найти её трудно, а подсказать некому (там почти нет людей). Да и всякому желающему показывать не будут, наверно.
Зато есть 2 маленьких пещеры, до коих легко добраться. До первой вообще близко от дороги, а до второй идти 40 минут через невысокие горки по соляным тропам. Те пещеры тоже богаты солью, сталактиты все из соли, потолки и пол в основном тоже в соляном покрытии.
Сталактиты из соли в одной из пещер в Намакдоне.
По пути до второй пещеры прямо у тропы было встречено несколько ям (глубиной до 10 метров) с необычайнейшим происхождением. Стенки ям — вертикальные и плоские!!. Обычно подобное зрелище наблюдается в очень закарстованных местностях, однако, в Намакдоне порода очень пропитана солью. И благодаря ей, видимо, получаются такие ямочные эффекты.
Красивые столбы между северным и южным берегом
На обратном пути в сторону северного берега остановился (примерно на пол-дороге меж южным и северным берегами) для получения удовольствия от столбов и других геологических странностей, которые были замечены ещё утром по пути к пещерам. Там между этих столбов провёл пару часов, и как раз наступили сумерки.
Торчащий песчаный «палец» среди прочих песчаных образований.
Всё это весьма похоже на каппадокийские столбы, хотя те несколько иных форм, но в гораздо большем количестве в центральной Турции представлены.
Интересные геологические образования на Кешм.
Потом подвозящие люди на мотоцикле завезли в своё ближайшее село и легко устроили на ночь в комнату при мечети.
На восток км 40 (не доезжая 4 км до Tabl=Табль).
Долина Тандис Ха
(Tandis Ha) — это в 5 км к ю-з от села Tabl (название не запомнилось). Там тоже много очередных геологических странных вещей. Местами похоже на Большой Каньон (Гранд каньон в США), а местами там просто полно столбов из песчаной породы.
Долина Тандис Ха. Окромя Капппдокийских пейзажей это ещё напоминает подобные многочисленные ландшафты в Египте (например, на Синайском полуострове) или скальный заповедник Вади Рам в Иордании (хотя, последний во много раз смотрится эффектнее).
Вся эта красота перемешана с соляными отложениями, и в целом снова получил впечатление, будто побывал на какой-то другой планете. Провёл в этой долине часов 6-8, но можно лазить и весь день и даже больше (если залезать на холмы), наверно.
Чьи-то следы. Кто-то шёл без обуви (возможно, её и не было у этого существа). Не исключено, что леший (снежный человек тут не водится, ибо, снег тут не выпадает где-то миллион лет). Хотя, леший — от слова «лес», ибо обитают они в лесах. А тут его нет, окромя редких одиночных деревьев. Белое — это соль в глубине породы.
Это на входе в долину Тандис Ха.
Потом 75 км на восток обратно в столицу острова…
Город Кешм. Там снова встреча в доме, где провёл первые 2 ночи на острове. Но решено было там на ночь не задерживаться, а плыть в Бандар Аббас, ибо с водой на острове проблема, а желательно было помыться после почти недели блужданий по тёплому прекрасному острову.
И снова долина Тандис Ха, в которой лежит не снег, а соль. Видимо, отлежавшаяся после испарения воды. Возможно, столько много соляных отложений по той причине, что эта поверхность суши не так уж давно была под морской водой и впитала в себя много соли.
Подозреваю, что на острове Кешм есть ещё места с красивыми (или как минимум симпатичными) пейзажами, и при большем наличии свободного времени это можно было бы исследовать.
Также к с-в от Кешм дислоцируется ещё один остров (но намного меньше размером), диаметром около 7-8 км — это остров Ормуз, и по отзывам на нём тоже есть впечатляющие геологические ландшафты.
Ну и в наличии ссылки на остальные мои Иранские труды.