Север Иордании — от Аммана до Умм Кейс

Речь пойдёт о северной части королевства Иордания, столицей коего является город Амман, куда я дважды вторгался сразу из уникального скального заповедника Вади Рам.
Также, к юго-западу от Иорданской столицы (в сторону Мёртвого моря и границы с Израилем) имеется несколько важных христианских объектов — город Мадаба, гора Небо и место крещения Иисуса Христа (последний пункт всепланетного значения).

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Город Амман.
    • Джадал — культурное не исламское место в Аммане.
    • Продажа алкоголя в Иордании.
    • Общественный городской транспорт в Аммане.
  • Замки пустыни.
  • Древний город Джераш.
  • Город Ирбид и его музеи.
  • Древний город Умм Кейс.

Амман — столица арабского королевства

Столица Иордании. В самом городе живёт 1,8 млн чел, а вот в агломерации 4 млн чел официально (что более половины от всего населения страны). Причём, 4 млн — это не считая беженцев из Сирии, коих уже набежало 2 млн во всю Иорданию, и 1 млн из них, наверно, в Аммане.

С крепости вид на амфитеатр в Аммане

Со стен крепости вид на древний амфитеатр, который будет показан крупнее чуть ниже.

Город имеет историю примерно в 5-6 тысяч лет, но ныне сохранилось не очень много древних построек. Среди коих два амфитеатра древне-греко-римского периода (или как бы 1,5, ибо второй довольно маленький дислоцируется близ большого), крепость того же периода, 4 музея (из них два в этих двух древних объектах — в крепости и амфитеатре). И больше почти ничего. Старых домов почти нет.

На южной окраине Аммана имеются 3 зоопарка, все из коих не очень крупные. И все частные, не государственные, и все находятся в 1 км друг от друга. один зоопарк я посетил.

Древний амфитеатр в центре Аммана

Амфитеатр 2000 летней давности в самом центре Аммана. Там вокруг стоят ещё кое-какие остатки той эпохи, включая малый театр.

Иорданская столица довольно холмиста, и это довольно забавно смотрится, когда разница между самой верхней и нижней точками (и на коих стоят жилые дома) — 400 метров.

По прибытию в Амман на первую ночь приютили люди из клуба каучсёрфинг, но на последующие уже не смогли. Надо было искать снова ночлег. Отозвавшихся в интернете больше не было, точнее, был Фади, коий сказал, что тоже не имеет возможности принимать. Однако, предложил какую-либо другую помощь. На его странице был найден адрес его клуба-кафе, и было решено попробовать пойти туда.

Называется место Jadal (Джадал), или иногда Jadal culture… Это необычное кафе, тем более, для арабской Иордании. Оно функционирует как кафе и как клуб-студия, где бывают курсы изучения каких-либо языков, программы, концерты, и прочие мероприятия, не свойственные строгим мусульманам. А Фади (хозяин) совсем не мусульманин (хотя, официально и записан мусульманином по умолчанию, как православными записаны все русские), хотя родился и вырос в строгой мусульманской семье.

Кстати, в Иордании (как и в Египте) если какой-то араб вдруг изменил вере своих предков и стал, например, христианином или буддистом, то у него практически почти нет шансов записаться как христианин или буддист. Принадлежность религии записывается на электронной идентификационной карточке, являющейся аналогом внутреннему российскому паспорту (и такая система во многих азиатских странах).

B археологическом музее Аммана древние статуи

B археологическом музее выставлены оные статуи из местности близ города Амман. Сказано, что они сделаны 6000-8000 лет до н.э, и что «Это самые ранние статуи человечества, когда-либо найденные».

Фади считает себя анархистом, регулярно встречается с анархистами из других стран. И даже пытался участвовать в 2011 году в подготовке революции в Иордании, когда была всем известная «арабская весна» (когда поочерёдно в разных арабских странах вспыхнули революции/восстания, и эта волна и её эффект не прекращается даже в 2020 году). Но в Иордании революция не случилась.

Его девушка Кристина родилась в Литве, имеет литовское гражданство, её мать литовка, а вот папа сирийский араб. И родилась Кристина, в Москве, потом долго жила в Дамаске (столица Сирии), но после переехала в Амман. Хорошо разговаривает на 6 языках (инглиш, литовский, русский, арабский, французский, и ещё какой-то).

серебряные браслеты в этнографическом музее под амфитеатром в Аммане

Коллекция серебряных браслетов, которые даруются семьёй жениха семье невесты пред их женитьбой. Это в этнографическом музее под амфитеатром римской эпохи.

Джадал — культурное не исламское место в Аммане

Когда пришёл туда в тот клуб-кафе Джадал, то сразу показалось, что там разрешат спать. Обстановка там очень дружелюбная. Почти все клиенты знают хозяев и часто дружат с ними в какой-то степени. В общем, Фади разрешил ночевать, и не одну ночь, как в последствии оказалось, а много.

В итоге в первый заезд жил там около недели, там даже душ есть… Потом через дней 15 снова вернулся в Джадал дней на 5 ещё и привёл туда ещё одного гостя (украинца Алексея), встреченного среди красно-жёлтых скал Вади Рам.
Фади ранее уже не раз принимал в Джадале беженцев из Сирии. И во время моего пребывания в Джадале там работали два парня из Сирии, перешедшие в Иорданию, ибо в военной Сирии жить было намного сложнее. Также время от времени в Джадале работают волонтёры из разных европейских стран. Работают бесплатно или за минимальную плату (но зато есть другие блага) и учат языки (особенно арабский). Прямо в Джадале учат.

"международная медитация" в Джадал

Это так называемая «международная медитация» в кафе-клубе Джадал.

Обычно раз в неделю (в выходной день) устраиваются какие-то концерты или большие вечеринки с названием типа «Международный ужин», куда приходят разные люди (в том числе, иностранцы), знающие хозяев. Приносят свои угощения, ставят на общий стол и любой берёт что захочет и кушает. Причём, за вход туда оплаты нету.

За вход на концерт (или какое-то увеселительное мероприятие) тоже плата далеко не всегда бывает. Но посетители/гости концерта приносят доход клубу тем, что покупают напитки, чай, кофе.

Волонтёры в Аммане

Волонтёры красят уличную лестницу в Аммане.

Продажа алкоголя в Иордании

Алкогольных напитков здесь в Джадал не продаётся, ибо Фади официально мусульманин. А разрешение продавать любые алкогольные напитки выдаётся только представителям христианской веры (принадлежность к коей определяется по клейму в идентификационной карточке, о чём упоминалось выше), и в Египте та же самая ситуация с алкогольной продажей.

То есть, во всех туристических местах и на курортах все магазины, торгующие алкоголем, получают на это разрешение в случае, ежели хозяин христианин. В Иордании христиан (всех деноминаций) официально 6% (причём, христиане занимают аж 20% мест в Парламенте) и ещё 2% разные другие религии.. 92% записаны как мусульмане.

Также упомяну свою статью о необычном (с моей точки зрения) исламе египетского стиля (впрочем, отчасти это касается и многих арабских стран).

Древний сосуд в форме человеческого лица

Думаю, что вряд ли эту посуду лепили пьяные люди. Просто чувство юмора у них хорошее. Эту глиняную маску сделали в форме человеческого лица 700 лет до н.э… В археологическом музее в Аммане.

Общественный городской транспорт в Аммане

Видимо, в связи с весьма горным рельефом города, в иорданской столице ходит мало единиц «нормального» общественного транспорта (то бишь, автобусов либо маршруток). В основном лишь по центральным улицам, которые расположены преимущественно в нижней части Аммана.

Однако, очень популярна тут мини-маршрутка, роль которой выполняют легковые автомобили, ездящие по заданному маршруту. На остановке (или некоем пятачке) стоят люди в очередь, к ним подъезжает легковушка, забирающая четырёх пассажиров (по числу свободных посадочных мест) и едет в заранее известное место города. Далее очередь движется, и подъезжает следующая машина… И похоже, что большинство местных жителей ездят по городу именно на таких «мини-маршруточных такси».

Примерно подобная картина имеется в городах Ирана, но там, всё-таки, «нормального» размера маршруток намного больше, а легковушки не заменяют их, выполняя роль конвейера. А лишь набирают пассажиров на тот путь, который собираются преодолеть сами.

Замки иорданской пустыни

Это общее наименование для раннеисламских дворцов в иорданской пустыне. Они не самые большие и красивые, но для общего представления посмотреть их можно (но я поленился это делать, поскольку в Иордании пара крепостей всё равно, красивее этих пустынных). Некоторые напоминают скорее караван-сарай, а некоторые церковь, тем паче что в одной такой крепости сохранились древние церковные фрески.

Замок Каср Аль-Харана - к западу от Аммана

Замок Каср Аль-Харана (Qasr al-Kharana), дислоцирующийся к западу от Иорданской столицы в 70 км.

Наиболее сохранившиеся и посещаемые из оных замков (мини-крепостей) — Каср Харрана, Каср Амра и Каср Азрак (Азракская крепость). Слово Каср означает «крепость»=»замок». Все они расположены к востоку от Аммана, в 75-100 км от него. И при желании их все можно посетить за один световой день, если взять хорошую машину типа джипа.Hа общественном или попутном частном транспорте (то бишь автостопом) на это уйдёт, видимо, примерно 2 дня.

Из Аммана на север 45 км в город Джераш.

Древний город Джераш

(Jerash=Jarash). Джераш — это современный город, в коем есть также древний город, построенный древними греками, потом римлянами захваченный и ими достроенный, как это обычно случалось со многими древними городами в те времена.

Колоннадные улицы в древнем городе Джераш

Колоннадные улицы и прочие руины в древне-римском городе Джераш.

По некоторым оценкам, это даже самый большой на этой планете древне-греко-римский город (по крайней мере, так считают иорданские источники, но как мы знаем, «каждый кулик хвалит своё болото). Имеется там два хороших амфитеатра, несколько храмов, длинная колоннадная улица, и множество других построек, которые в большинстве заново восстановили и реконструировали.

По древнему городу ходят отары овец, погоняемые чабаном, коему видимо разрешено проводить своих подопечных через дырки в заборе на территорию древнего поселения.

В Джераш- самая ранняя в мире машина

В древнем городе Джераш стоит и такой агрегат. Как утверждает табличка, это «Самая ранняя в мире машина (6 века) из найденных человеком»… Это пила, приводимая в действие водным прессом.. Пилила огромные и маленькие блоки из мягких геопород.

За вход берётся оплата 10 иорданских динар (15$), однако почти сходу довольно легко нашлась дырка в заборе и осмотр начался  с противоположного от главного входа конца… При поиске дырки поговорил с местными парнями, и они разрешили вечером к ним приходить ночевать. Они же и сказали, что сами регулярно лазят через оную дыру в древний город.

Южный амфитеатр в древнем городе Джераш

Южный амфитеатр (один из двух в древнем городе Джераш). Поодаль справа круглое с колонами — это «плаза» (типа городская площадь), переходящая в колоннадную главную улицу города. А внизу перед самой сценой три музыканта наяривают в инструменты, веселя туристов, ну и соответственно, собирая дань.

 керамические билеты в амфитеатр

А это керамические билеты в южный амфитеатр (об этом как раз и надпись гласит), выставлены в музее на территории древнего города.

На север от Джераш ещё 38 км…

Город Ирбид и его музеи

(Irbid). Второй по величине город в Иордании, насчитывает 750 тыс чел. Имеет множество университетов международного значения, куда приезжают учиться много студентов из самых разных стран Африки и Азии. В основном, из мусульманских стран. Учатся они всяким предметам (и арабскому языку, в том числе). У одного такого студента (малайзийца) довелось жить 2 ночи, он отозвался на мой призыв о помощи в клубе каучсёрфинг.

Убранство дома в традиционном арабском стиле

Убранство дома в традиционном арабском (и отчасти бедуинском) стиле. Это в краеведческом музее университета Ярмук города Ирбид.

При одном университете (называемым Ярмук, кажется) имеется два музея. Музей природы оказался интересным (за счёт геологических экспонатов), а этнографический поменьше. Ещё есть городской музей, не очень большой… И именно в нём мне впервые довелось увидеть монолитно-большую каменную дверь (1,5 на 1 метр, и толщиной сантиметров 20-30), которая вставлена в пазы (сверху и снизу) и так же вращается, как обычная современная деревянная дверь вращается на петлях.

Каменная монолитная дверь в Иордании

Каменная монолитная дверь в музее города Ирбид. И ещё подобные две двери мне попались в древнем городе Умм Кейс:

На с-з 24 км…

Древний город Умм Кейс

Umm Qais (Umm Qays). Это ещё один древне-греческо-римский город. В пару раз менее велик, чем Джераш, но тоже достаточно привлекателен. А ныне он ещё интересен и тем, что расположен на горке и почти над границей с Израилем. И с Умм Кейс можно посмотреть на ближайшую часть Израиля, особенно, на Голанские высоты, когда-то отобранные Израилем у Сирии. Это очень важный стратегический объект, с коего можно было бы обстреливать Израильские территории, вот Израиль (в коий меня не пустили-таки) и прибрал это себе. В сей древний город меня легко пропустили по специальной бумаге, а сам билет стоит 3 динара (5$).

впечатавшиеся колеи от древних повозок

В ложе колоннадной улицы (в Умм кейс) остались впечатавшиеся колеи от древних повозок (или даже колесниц). Это «колеиное» явление редко встречается в древних городах… Однако, ещё вспоминаются многочисленные колеи, оставленные в глинистом песчанике древними колесницами на территории древнего Фригийского царства.

каменные монолитные двери у древнего города Умм Кейс

Ещё пара каменных монолитных дверей, находящиеся в 500 метрах от древнего города Умм Кейс. Они на входе в эту подземную могилу (примерно 2000-летней давности). Справа имеется ещё одна гробница, вход в которую имеет лишь одну монолитную дверь, но в два раза шире и толще (а ростом те же 1,80 метра). Кстати, в наличии отдельное досье о необычных мавзолеях и кладбищах.

Потом поехал на крайний иорданский юг до Акабы для продления бесплатной иорданской визы. После чего вторгся ещё раз в крутейший пустынный скалодром Вади Рам.

Другие иорданские зарисовки находятся в арабском сборнике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.