Автор этих строк уже много лет странствует по разным государствам почти без применения денег (не считая редких покупок рюкзака, сандалей и даже авиабилетов в среднем раз в год, если не получается попасть в конкретную страну/регион автостопом по земле).

Когда начинал свои странствия в 2004-05 годах, то поначалу ещё что-то пытался купить подешевле, но потом понял, что очень много всего (а порой и почти всё, если хорошенько поискать) можно получить бесплатно, ибо оно просто выкидывается другими представителями «высшего вида живых существ» на этой планете.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Способ лучше познать культуру и традиции народа и страны.
  • Основные принципы моей супер-экономичности (сначала вкратце о каждом из них).

Следующие параграфы ещё будут мне служить в каком-то смысле «оправданием» перед теми моими критиками, упрекающими в том, что я не хочу заработать денег на билеты на самолёты-поезда-автобусы, на гостиницы, и т.д… Слово «оправдание» не спроста взято в кавычки.

  • Любите ли вы природу (мать вашу)? (Сей параграф внесён в статью, поскольку понятие «Экономичное существование» весьма коррелирует с понятием «Экологичное существование»).
  • Польза от езды на попутных машинах.
  • Ночлег не в гостиницах-отелях.
  • Не питаюсь в кафе-ресторанах, и кому польза от этого.
    • Плюсы от питания, когда сам покупаешь/достаёшь фрукты/овощи (да и многие другие продукты) и сам готовишь из них еду.
  • Нужно ли это пропагандировать.

Способ лучше познать культуру и традиции народа и страны

Считаю (но не настаиваю на этом мнении), что с меньшим количеством денег в кошельке несколько лучше (при так называемых «прочих равных условиях») можно узнать менталитет, традиции и культуру народа. Ибо, при оплате за все предоставляемые услуги путешественник узнает обычно лишь качество обслуживания и полу-искусственные улыбки, которые надо натягивать, дабы клиент остался доволен и подумал, что ему было приятно во время такого обслуживания.

Конечно, можно пойти в музей или посмотреть фильм, где будет рассказываться о местных народных традициях и менталитете, но при соприкосновении с самим народом это будет почувствовано напрямую… Конечно, я совсем не призываю никого отказываться от денег в путешествии (или в жизни вообще), но довожу до сведения читателей своё мнение, основанное на опыте многолетних странствий с минимальнейшим количеством денег, а порой и без оных.

 самогонный аппарат в Грузии

Во дворе дома, в котором ночевал. Я хотя далеко не сторонник употребления спиртных напитков, но мне интересно посмотреть на такие местные традиционные вещи, как например, сей самогонный аппарат… Слева — котёл для нагнетания пара, дрова подкидываются 3-4 раза в день (и варится пару дней, по словам хозяина)… Справа — ящик, в коем остатки от вино-делания (безотходное производство).. За ящиком — бутыль, куда капает самогон (она же чача).

Основные принципы моей супер-экономичности

  • Перемещение автостопом. Почти все из вас про это явление слышали и в общих чертах знают, в чём там суть — проехать на попутной машине без оплаты. Вот моя статья про основные принципы автостопа. Конечно, я и пешком много хожу (особенно, в горах и прочих природных местах).

В таких ситуациях происходит культурный обмен, и я думаю (а также надеюсь), что принимающие меня люди также что-то от меня получают (например, я рассказываю им о разных странах, народах и о более здоровом образе жизни, чем ныне принятый у абсолютного большинства населения.

Ну и периодически сплю на улице, на крышах домов, в чистом поле, десяток раз в кабинах грузовиков и даже в их кузовах. Пару раз я даже забирался в кузов (с тентом) ночью без чьего-либо разрешения, а рано утром грузовик трогался с места, и я просыпался уже от его езды. Приходилось спрыгивать при остановке на первом же светофоре.

В этом пастушеском домике в горах Черногории мне довелось ночевать. Это народность бошняки (о ни же боснийцы), они славяне, хотя и являются мусульманами (ага, такое вот редкое сочетание). Ислам приняли в 16-18 годы во время захвата их Османской империей (ныне Турция)… Узоры в доме напоминают совсем не мусульманские, а как раз-таки славянские.

  • Питаюсь не в кафе-ресторанаха сам достаю продукты и делаю из них себе еду. Причём, фрукты-овощи (составляющие основную долю моего рациона) почти всегда достаю бесплатно, ибо на рынках и во фруктовых ларьках спрашиваю слегка подпорченные экземпляры, которые уже вряд ли будут продаваться (так как народ почти всегда норовит купить только целый товар, ничем не подпорченный, поскольку в глазах «нормальных» людей это может выглядеть чуть ли не позором — вот так унижаться до подбирания «второго сорта» продуктов, пусть и достающихся бесплатно).

То бишь, по некоторым критериям являюсь так называемым «фриганом» (название произошло от английских слов Free — «свободно, даром» и «Vegan — веган» — человек, потребляющий только растительный продукты, хотя ныне среди «фриганов» полно не только травоядных и фруктоядных).

Некоторые думают, что фриганизм — это питаться за счёт других. Да, это бесплатное потребление (можно даже сказать — нахаляву), но при этом употребляются те продукты, которые выкидывают или не доедают другие гомосапиенсы. А по сему, никак не за их счёт, а за счёт их небрежного отношения к планете и её ресурсам, да и к живым организмам тоже, ибо для производства продукта требуется убить живое существо, а чаще несколько таковых.

Приготовление и раздача бесплатной еды

Иногда я натыкаюсь (или прихожу) на такие вот церемониальные приготовления еды и последующую её бесплатную раздачу для всех желающих… Обычно это приурочено к какому-то религиозному празднику… В данном случае действо происходит в Иране. И конечно же, это какое-то религиозное событие (сейчас уже не помню, дело было в январе 2013 года)… А некоторые рынки в Турции, Иране и арабских странах дислоцируются в старинных базарных зданиях, по коим интересно пройтись и посмотреть изнутри.

  • А также по мелочи. Обычно всю одежду нахожу бесплатно, ибо многие люди выкидывают поношенные вещи. Правда, кроме сандалей (на которые я перешёл после использования сланцев), ибо, удобная и подходящая бесплатная обувь — слишком редкая вещь, чтобы встретить её никому не нужной или выброшенной (если только не порванной и практически малопригодной).

Все вышеуказанные принципы очень экологичны и способствуют сохранению природных ресурсов в нашей общаге, которую мы называем «планета Земля». И оные методы выживания в путешествии (да и в жизни вообще) ныне не менее полезны для нашего общего дома, чем современное «среднестатистическое» производство чего-либо (по экологическим соображениям).

Вот об этих методах выживания (и о некоторых смежных) я более подробно расскажу ниже. Но перед этим небольшое философское отступление.

Любите ли вы природу (мать вашу)?

Позвольте чуток порассуждать (в том числе, и в качестве объяснения причины такого названия параграфа).
Если подразумевать, что «наш Отец» — это Бог (чего я совсем не утверждаю, но и не отрицаю, но в любом случае, Он представляется мне несколько в другом образе/качестве, чем христианам и мусульманам), то должна где-то быть и мать. И вполне логично, если Отец находится выше (как и абсолютное большинство мужей выше своих жён), то Мать должна быть где-то ниже. Ещё какой-то из философов (или несколько философов) назвал матерью природу, а отцом — Бога.
Под словом «природа» мы обычно воспринимаем части окружающего нас мира, не созданные человеком.

Мусор в прекрасном месте

Гуляя по многочисленным прекрасным долинам Каппадокии (вот моя статья о выдолбленностях Каппадокии), однажды наткнулся на это собрание жестяных отходов, покоящихся в некогда выкопанных помещениях (примерно несколько сот лет назад)… Не знаю, собравший это человек зарабатывает этим или хотел облагородить территорию (по которой ходят много туристов). Но в любом случае спасибо ему за это!

В последние годы одними из моих главных жизненных принципов (по крайней мере, я стараюсь следовать им) являются примерно такие — «На всё воля Божья» и «Всё что ни делается, всё к лучшему уже хорошо» (или как вариант — «Каждый момент наилучший»), то каждый раз при попадании в спорную/конфликтную ситуацию (где есть как минимум два противоборствующих мнения/стороны) я стараюсь возвращаться к оным принципам и им подобным.

А поскольку наша жизнь сплошь состоит из спорных ситуаций (ну вот самый ближайший к нам пример — организм человека и полезная микрофлора в его желудке беспрестанно борются с попадающими внутрь инфекциями и до некоторой поры побеждают), то вспоминать об этих жизненных принципах можно хоть каждую секунду. То бишь, практически постоянно находиться при оной мысли (или ей подобной), и таким образом способной стать уже постоянным ощущением (чего достигали некоторые люди, причисленные к «лику святых» или типа того).

И в данной статье (как и в некоторых других своих текстах) можно было бы подкидывать эти «позитивные постулаты» (в те места и фразы, где пишу о желании что-то улучшить в нашей жизни), возвращая читателя (да и себя заодно) к мысли, что при любом раскладе любое волнение происходит от чувства эгоизма, а вот Бог (или Вселенная — кому что ближе) на все эти людские споры-дискуссии смотрит свысока (и возможно, посмеивается)… Но на самом деле редко буду напоминать вам об этом.

 Любите ли вы природу (мать вашу)?

Не знаю как вы, но я стараюсь многократно использовать полиэтиленовые мешки-пакеты до тех пор, пока они не продырявятся или не сильно испачкаются (но даже если испачкаются, то в них можно складывать более грязные вещи или немытые фрукты-овощи).

Тем не менее, вернёмся к нашей общаге, в которой нам выпало родиться, жить и, скорее всего, умереть (хотя возможно, кто-то доживёт до того момента, когда люди будут массово летать в космос и колонизируют его). В общежитии есть определённое количество запасов (нефть, газ, чистый воздух и прочее), которых должно хватить до определённого момента, пока либо учёные не изобретут метод массового переселения на другие космические тела (для захвата их недр и попутным истреблением туземцев тупланетян), либо противоборствующие государства взаимно не уничтожатся, а заодно и не погубят нашу планету.

Однако, если не очень разумно подходить к потреблению запасов, то они просто закончатся. Да и постепенно опустошаемая и загаживаемая планета уже начинает вести себя менее приятно для её обитателей — например, изменяется климат, загрязняется воздух и вода, которые нам жизненно необходимы.

И по сему, я считаю (конечно, это лишь моё мнение, и вы имеете право его опровергнуть), что в данной ситуации путешествие (как и вообще жизнь) без применения денег — это более полезно для современного общества и его общего дома, чем те стили производства и потребления, которые ныне превалируют в наше время. Особенно касается так называемых «развитых» стран (в первую очередь западных), которые во многом уже слишком переразвились, потеряв чувство меры.

Эта переразвитость выражается в том, например, что ныне существует очень много людей с болезнью ожирения и другими болезнями (появляющимися в том числе и от переизбытка пищи, и от потребления не очень натуральных продуктов, а зачастую и то, и другое одновременно)… Но примеров последствий оной переразвитости можно приводить ещё множество. Ниже я ещё коснусь этой темы.

 постепенно наш общий дом замусоривается

Фотография напоминает нам о том, что постепенно наш общий дом загаживается, и желательно несколько бережнее относиться к окружающей среде, да и внутренним ресурсам планеты тоже.

Польза от езды на попутных машинах

Учитывая постоянное увеличение загрязнения окружающего воздуха и атмосферы нашей планеты испарениями и выхлопами от машин, считаю, что чуток экологичнее ездить на попутках, нежели на такси или одному на своей машине. Конечно, если в легковой машине едут 3-4-5 человек, то это вполне хорошо, но вот если в машине находится лишь 1-2 человека, то мне кажется, что было бы разумнее подбирать по дороге тех людей, которые стоят и ждут свой автобус, а тем более попутную машину.

В идеале каждый водитель, проезжающий мимо идущего/стоящего (а тем более голосующего) на обочине, «должен» останавливаться и подвозить, но эта идея на практике крайне трудно осуществима (по крайней мере, в наше время огромного процента эгоистичных людей). Но есть надежда… Тем не менее, как мы помним, «На всё воля Божья».

С другой стороны (наверное, не менее важной), опустошать подземные недра тоже не есть хорошо. Ибо, это может очень сильно аукнуться. Абсолютное большинство «взрослых» представителей человечества не беспокоятся о самой планете, из недр которой беспощадно высасывается содержимое (и движет этим практически лишь эгоизм и жажда наживы). Конечно, есть некоторая вероятность, что скоро изобретут электро-двигатели, которые будут также хорошо работать, как и двигатели на бензине-солярке. Однако, гарантии-то нет.

автостопом на броневике

Однажды в Грузии я ехал автостопом в этом броневике (причём, грузинского производства), оснащённом множеством компьютерных и электронных приборов. Броневик весом около 8 тонн.

Ночлег не в гостиницах-отелях

С самого первого своего путешествия (а я никогда не возил с собой палатку, но в последние годы беру спальник) я ищу ночлег в самых разных местах — в различных религиозных организациях (ссылки на мои статьи об этих способах дислоцируются наверху оной страницы), у местных жителей в их домах и сараях, на улицах и крышах домов, в подъездах и в кабинах грузовиков, в заброшенных зданиях и т.д…

Окромя пользы от культурного обмена между представителями разных народностей и верований (а я думаю, что и принимающие меня люди тоже получают какую-то пользу) имеется также плюс от более экологичного существования. Ибо, для таких малоимущих путешественников, как я, не надо строить отель или что-то ещё, и соответственно, некоторые природные ресурсы будут сохранены и воздух меньше испортится.

специально для гостей из России

В городке Охрид (Македония) в мае 2013 года. Я тогда немного путешествовал с девушкой по имени Дуня (так она себя предпочитает называть)… В Охриде мы жили у хозяина трёх вилл и гостиниц и этого ресторана (что на кадре), куда он нас каждый день водил и заставлял кушать его угощенья, за что ему большое спасибо!!! Также два раза он подзывал к нам оркестрантов (из пяти человек) и просил их сбацать для гостей из России что-нибудь русское.

Не питаюсь в кафе-ресторанах

Абсолютное большинство населения нашего шарика даже не представляют себе, как в путешествии можно нормально питаться без заходов в рестораны. Хотя, сделаю оговорку, что сам я всё-таки частенько захожу в рестораны-кафе, но не трачу в них деньги, а спрашиваю вчерашнюю еду (которую уже не должны подавать клиентам в заведениях со средним/повышенным уровнем цен).

Или даже если прохожу на улице мимо ресторана и вижу (в окошко) оставленную/недоеденную на столе еду (и при этом очевидно, что клиенты уже ушли с этого стола), то не стесняюсь зайти и конфисковать себе эти трофеи (ибо, почти все они пойдут в мусор)… Конечно, порой официанты ресторана несколько в шоке от такого поворота событий, когда нормально и совсем не грязно выглядящий турист (у коего «должны быть деньги», ибо как-то же он попал в эту страну — ну не пешком же!) совершает такие умопомрачительные трюки.

Также, хотелось бы спросить у тех, кто не доедает свою еду (будь-то собственноручно приготовленную или купленную в магазине-ресторане) и выкидывает её в мусор — а вам не стыдно так поступать в то время, когда эти продукты (или деньги, на которые они куплены) можно было бы переслать многим голодающим людям в Африке?

Ну и наконец, (в очередной раз повторюсь, да простите меня, грешного) это ещё и не экологично выбрасывать еду, ибо на её производство, хранение и доставку были затрачены человеческие и природные ресурсы (инструменты, помещения, топливо и т.д.). И выкидывая продукты (как и вообще любые вещи), человек губит природу.

А в некоторых религиях выбрасывание продуктов, ещё вполне пригодных в пищу (например, подсохших слегка, или плохую часть коих надо вырезать), считается грехом. Пусть это не самый страшный грех, но всё же нежелательно так поступать и доводить до такого состояния.
А с точки зрения блокадников Ленинграда (да и многих других людей, переживших войну и тому подобные лишения), то выкидывание любой части продуктов также можно считать грехом, пропорциональным выбрасываемому продуктовому количеству.

Ожирение - проблема уже не только человечества

Если переборщить с потреблением калорий, то вот что может быть. Ожирение ныне становится не только человеческой проблемой, но и для некоторых домашних или даже бездомных животных (которых слишком много подкармливают) это чревато излишним набором веса.

Ну и ещё в следующем параграфе будет добавка на тему «как питаться более правильно и экологично» (оба этих понятия — правильно и экологично — зависят друг от друга, ибо при более правильном питании продуктов для организма требуется меньше, а значит, и природных ресурсов затрачивается меньше).

Плюсы от питания, когда сам покупаешь/достаёшь фрукты/овощи (да и многие другие продукты) и сам готовишь из них еду

  • Экономия денег (не требуются рестораны-кафе).
  • Здоровью от этого будет скорее лучше, чем наоборот (ибо, почти все фрукты-овощи, обработанные термически, теряют большую часть своих витаминов, ферментов и прочих питательных свойств).
  • Экономия времени (кушать можно почти в любое удобное вам время, если только вы не в музее или не в другом публичном месте, где кушать запрещено).

Также намного больше пользы от самой простой еды (приготовленной с минимальным использованием огня и с минимальным смешиванием продуктов), чем от всяких кетчупов, майонезов, пицц и прочих сложно-приготовленных блюд.
Например, гречку совсем не обязательно варить, а достаточно залить водой/кефиром, и через 7-8 часов при нахождении в температуре +15-20 градусов она хорошо набухает и готова к употреблению… Да, вкус будет несколько другой в отличие от сваренной гречки, но если человек реально хочет кушать, то он будет рад и такому варианту. То же самое и с хлопьями овсяными или «Геркулесом».

Также такие вещи, как горох, фасоль тоже лучше замачивать перед варкой на 8-15 часов (в зависимости от сорта и твёрдости бобовых), и в этом случае они намного быстрее варятся и даже вкуснее получаются (если вы варите на газу или электричестве, которые не идеально воздействуют на живой организм — намного лучше дрова или даже уголь).

Тут я не буду больше развивать тему здорового питания, а вскоре посвящу этому отдельную статью.

Посещение местного базара как культурное развлечение

Посещение местного базара (особенно европейского типа) может обернуться не только покупкой местных продуктов (некоторые из которых могут быть даже сувенирами из-за своей необычности), но и культурным развлечением. На данной фотографии — базар в юго-восточной Турции.

Нужно ли это пропагандировать

С одной стороны, если обо всём этом узнает много людей, то наверно, они составят мне большую конкуренцию за право ехать в попутной машине или найти выкинутые фрукты-продукты и прочие вещи. Однако, я надеюсь, что увеличение числа таковых фриганов заставит других более «нормальных» людей больше думать о природе, и вскоре они станут меньше производить мусора, засорять атмосферу, опустошать недра нашего общего дома и т.п…

Однако, при любом раскладе я стараюсь придерживаться мысли, что всё происходит наилучшим способом, и каждая ситуация даётся как часть игры, в которой каждому из нас (и из них) выпадает какая-то определённая роль. И героям предстоит играть эту роль, но они зачастую забывают, что это всего лишь роль (как зритель в кинотеатре обычно забывает, что это всего лишь фильм, и переживает за героев, как будто это происходит в реальности).

Эту статью можно отнести к двум тематическим разделам на этом сайте — «Общее по странам и путешествиям» и «Философские трактаты и стихи автора».

Эта статья из рубрики «Общее по странам и путешествиям».

Слово «независимая» (в заголовке статьи) я специально взял в кавычки, поскольку это очень относительное понятие. Ибо абсолютно независимых государств нет. Все от кого в чём-то зависят (в первую очередь в политике и в экономике), зачастую прислушиваются к более сильным партнёрам (а порой и слушаются) или даже вступают в союз с другими странами для совместной защиты (в том числе, от других союзов) и получения каких-либо других выгод.

Время от времени кто-то кого-то аннексирует, присоединяет, потом отсоединяет, и т.д… У меня есть даже отдельная статья на тему «Кому принадлежит территория или её отдельные части?».
А ещё есть такая шутка (в которой точно есть некоторая доля правды), что независимая страна — это страна, от которой ничего не зависит.

  • Считаю, что территорию можно считать отдельным образованием, если выполняется одно из следующих условий (и чем больше условий выполняется, тем больше прав имеет данная территория называться «отдельной»):
  • Если данная территория практически неподконтрольна «хозяину».
  • Если она меж ними существует паспортный контроль.
  • Если она сильно отличается от её «хозяина» (колонизатора, право-обладателя и т.д…).
  • А также если спортсмены оной территории выступают отдельно под своим флагом на соревнованиях (как дополнительный, но далеко не главенствующий фактор).

Отдельными я считаю такие государственные образования :
— Косово (оное образование фактически признано в Европе как отдельная страна, ибо, например, её представители играют в спортивных соревнованиях под флагом Косово как независимого государства, а вовсе не Сербии, от коей Косово отмежевалось).
— Северный Кипр (а некоторые турки его неофициально считают даже ещё одной своей провинцией).
— Ватикан (самое маленькое официально признанное государство в мире).

— ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта — самопровозглашённое квазигосударство), де-факто существовавшее с 2013 года, а ныне (на март 2018) потерявшее более 90% своих территорий (ранее бывших ИГИЛу подконтрольных) в результате освободительной войны Сирии, Ирака и других помогающих им стран.
На территории сего государства работали почти все важные органы и учреждения, которые существуют в нормальной стране — школы, медпункты, налоговая служба, бизнес (в основном торговля нефтью, награбленным имуществом, рабами и человеческими органами).

Однако, ныне (на март 2018 года) ИГИЛ — это уже больше как подпольная структура, имеющее свои филиалы, возможно, в большинстве мусульманских стран. Также владеет «приусадебным» участком в Ливии (и возможно, ещё в каких-то местах), где ведёт свою деятельность и выращивает новых своих боевиков.
Считаю, что человек побывавший на территории ИГИЛ, может смело записывать себе +1 к списку посещённых стран (но участие в подпольных ячейках ИГИЛ в какой-нибудь Европе не считается — ибо, это скорее как попадание в посольство данного государства). Хотя, я бы в это государство попасть не рискнул бы.

государство Силэнд

Это государство Силэнд (Sealand), находящееся около Великобритании. Все владения государства — это вот эта платформа (около 40 лет назад оставленная вооружёнными силами Великобритании) с вертолётной площадкой (по крайней мере, сверху так кажется, что это вертолётная площадка)… А под площадкой расположено помещение из 2-3 комнат… У сего государства (никем непризнанного) есть свой герб, гимн и даже монеты. Подробнее можно почитать в википедии, откуда и добыт сей снимок.

— Абхазия и Южная Осетия (хотя, в обоих я ещё не был).
— Нагорный Карабах (независим от Азербайджана, оспаривающим отделение Карабаха), и возможно когда-то станет ещё одной провинцией Армении. Вот моя вводная статья о Нагорном Карабахе.
— Приднестровье (по факту давно уже независимо от Молдовы).

— ДНР (Донецкая Народная Республика) и ЛНР (хотя не очень-то поддерживаю их во всей этой ситуации с отделениями). Если Украина их себе вернёт (а к этому я отношусь нейтрально), то они перестанут быть для меня отдельными образованиями.

— Тайвань (70 лет практически никак не подконтролен Китаю). Причём, себя Тайвань называет «Китайская Республика» — преемником того китайского правительства, изгнанным пришедшими к власти коммунистами в самом Китае. Почти на всех спортивных соревнованиях (включая Олимпийские Игры) команды Тайваня выступают отдельно. И почти со всеми странами Тайвань имеет какие-то отношения — от дипломатических (правда, с меньшинством стран) до коммерческих и культурных (как например, с самим Китаем).

И что любопытно, по некоторым источникам, сам Китай (КНР = Китайская народная республика) не признаётся теми странами, что признают Тайвань («Китайская Республика»). Видимо, в какой-то степени это два взаимоисключающих фактора — или вы признаёте Китай или Тайвань.
Впрочем, для посещающих эти две страны очевидно, что это два разных субъекта (например — по уровню жизни, по общей атмосфере).

— Сомалиленд (Somaliland) — непризнанное государство (из 3 млн чел) на северо-западе Африки, в 2003 году отсоединившееся от Сомали, и по факту ведущее самостоятельный образ жизни. Международным сообществом признаётся как часть Сомали.
Но кроме Сомалилэнда ещё 4 региона Сомали заявили о своей независимости. Прилагающаяся ниже карта демонстрирует это:

5 стран, отколовшихся от Сомали

Карта расположения некоторых непризнанных государств, в том числе, и 5 стран, отколовшихся от Сомали.

— САДР — Сахарская Арабская Демократическая Республика (по факту является отдельным образованием от Западной Сахары, контролируемой Марокко, а вот САДР не подконтролен Марокко).
— Хотя, наверно, и саму Западную Сахару с натяжкой тоже можно назвать отдельным образованием (ибо, почти на всех политических картах обозначена отдельно от Марокко, которая просто аннексировала Сахару).

Далее идут «менее отдельные»:

— Гонконг и Макао. Паспортный контроль меж ними и Китаем, огромная разница в доходах населения меж Китаем и этими двумя образованиями, а также отдельные команды почти на всех спортивных соревнованиях (включая Олимпийские Игры).
— Палестина (частично признанное государство, в коем есть своё правительство и своя отдельная команда на Олимпиаде со своим же флагом), ныне аннексированная Израилем (не буду тут рассуждать, кто в этой истории прав, а кто виноват).

— Иракский Курдистан (для посещения коего иногда бывает достаточно визы сего Курдистана), но пока находится в составе Ирака (по нынешней конституции Ирака имеет статус широкой автономии).
— Гренландия (очевидно, что это совсем другой мир в отличие от владеющей ею Дании, и попадание туда — весьма не просто и совсем не дешево).

— Китайский Тибет (а точнее, ТАР — Тибетский автономный район), для попадания в который иностранцам последние лет 30-40 надо покупать пермит-разрешение, да и само попадание не из лёгких (а у многих даже проявляются признаки горной болезни, если они резко туда приезжают с низов), ну и наконец — это совсем другой регион в плане пейзажей и живущих там народностей в отличие от Китая.
А вот Индийский Тибет уже не столь труден для посещения.

карта непризнанных государств

Ещё одна карта расположения непризнанных государств. И указаны наиболее «признательные»/дружелюбные страны, признавшие тех непризнанных.

А ещё, если посещать Индонезию и её многочисленные острова, то почти на каждом острове вы будете оказываться как будто в другой стране, ибо на каждом острове живут другие народы, а иногда и по нескольку народов на одном острове (особенно западное Папуа).

Также есть очень много мелких островных государственных образований (в основном это бывшие колонии каких-либо европейских держав), статус которых до конца не прояснён. И на которые попасть обычно очень трудно и/или дорого. По сему, вне зависимости чья эта колония (или территория) — попадание на такой далёкий остров/архипелаг можно в большей или меньшей степени расценивать как посещение отдельной страны.

Крым не считаю отдельным образованием, ибо на данный момент (начало 2018 года) — он российский и, по сему, входит в состав РФ (даже на картах гугла, неподконтрольных России, Крым отделён пограничной чертой от Украины). Если Крым будет украинским, то буду считать его украинским. Повторю, что у меня на сей счёт достаточно нейтральная позиция.

  • И в заключение интересные факты:
  • Израиль не признаётся примерно половиной арабских и мусульманских государств, а также КНДР. У меня есть статья «О провале операции моего вторжения в Израиль».
  • КНДР, в свою очередь, не признаётся четырьмя странами (Республикой Корея, Японией, Францией и Эстонией).
  • Сирия ныне не признаётся 20 государствами и Лигой арабских государств (с 2011 года Сирию исключили из Лиги, взамен неё включив туда людей, оппозиционных нынешнему сирийскому правительству).

Эта статья из рубрики «Самые захватывающие, необычные и интересные случаи в путешествиях».

Про немалый процент криминальных личностей (особенно бандитов) в России известно многим. И на мой взгляд, почти во всех странах Азии уровень криминала в несколько раз (а то и в 10-20 раз) ниже российских показателей… И случаи нападений/ограблений в некоторых странах Азии сильно контрастируют с тамошней общей малокриминальной картиной и повышенным добродушием населения. И наверно, из-за этого контраста эти случаи запоминаются лучше российских случаев (по крайней мере, у меня так).

  • Содержание:
  • Проломили череп в Бангкоке (Таиланд).
  • Попытка ограбления в Индонезии.

Итак, не смотря на то, что в регионе ЮВА (что означает Юго-Восточная Азия, где суммарно я провёл ровно 2 года) попадаются в основном хорошие и добрые люди, но всё же есть и криминальные личности (особенно в крупном городе Бангкоке).
Впрочем, похожая ситуация и в любом крупном городе, а в некоторых больших городах гулять по закоулкам очень даже опасно — например, в бразильских Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (по многочисленным рассказам разных путешественников).

Проломили череп в Бангкоке

Это произошло в первую же ночь после моего возвращения из Индии в октябре 2009 года. До сего эпизода я провёл в Таиланде 7 месяцев (в течение 2007-08 годов) и крайне редко встречал какие-то намёки на криминал (хотя, он всё-таки есть в небольших количествах)… И вот по возвращению в Бангкоке (столица Таиланда) я расслабился (от добродушия местного населения, встречавшегося мне доселе) и не ожидал такого разворота событий.

А дело было так. Шёл я в таком месте, где мало кто ходит в полночь, да и машин практически не было. Наверху проходит автобан, а улица ограждена от высоких домов сплошными заборами с обеих сторон. Я искал место для ночёвки. На моём пути оказались два парня лет по 25. Я не подозревал ничего плохого (ибо, тайцы очень добрый народ в абсолютной своей массе). Мы перекинулись парой фраз, но тут же они накинулись на меня.

Хотели поживиться (хотя, по моему виду было видно, что вряд ли я богат). Повалили на пол и стали бить. У меня тогда ещё не до конца зажила коленная чашечка (переломанная за 9 месяцев до этого), и мне было очень важно, чтобы они её не тронули (ибо в этом случае процесс восстановления мог затянуться ещё на более долгий срок).

И я эту коленную чашечку прикрывал от нового потенциального удара. Но взять эти ребята ничего не смогли (хотя пытались что-то посмотреть в рюкзаке), ибо, видимо, через минуту поняли, что у меня нет ничего интересного для них (конечно, их интересовали деньги или ценности).

Скорее всего, это были тайцы (мы и общались на тайском, хотя я на нём очень плохо говорил по причине сложности произношения его звуков). У того, кто проломил мне череп, на среднем пальце руки был перстень, похожий на кастет. Им он мне и проломил череп.

После того, как мы закончили процесс, он (судя по выражению его лица) посмотрел на свой перстень примерно с мыслями «Вроде бы, царапин нету»… У меня тогда возникли ассоциации, что он боец тайского бокса, или просто тренировался когда-то. Сложилось такое ощущение, что эмоций у них не было вообще и они чуть ли не профессионалы (в боях и/или в криминале)

Тут же мимо нас проходили молодая пара — парень и девушка. Эти двое парней им сказали, что всё у нас нормально, и они могут двигаться дальше по своим делам.
На этом мы все и разошлись в разные стороны :)))

Потом я пришёл в ближайший двор. Нашёл колонку и смыл кровь. Рана не очень глубокая и не большая по размеру — около 2 см в длину (это стало ясно уже потом в больнице).
Во дворе местные люди увидели всё это и вызвали полицию по своей инициативе. Хотя, я и не думал вызывать, ибо шансов почти нет, что нашли бы этих двух бойцов, скрывшихся по каким-то дворам.

Полицейские приехали, что-то поспрашивали, отвезли в больницу. Сказали, что надо обратиться к доктору. Ну я решил так и сделать, хотя, чувствовал себя более-менее хорошо, это была почти обычная рана (только на макушке), которая впоследствии должна зажить.

В больнице мне сказали, что надо будет заплатить (ведь, иностранец не имеет права на бесплатную помощь в отличие от местных жителей). Насколько помню, платить надо было около 200 тайских бат (в 2009 году 1 бат равнялся примерно 1 рублю, а 200 бат равнялись 6$).
Я сказал, что поскольку ваши же граждане мне повредили здоровье, и их уже не поймать, а у меня нет денег на оплату (конечно, я бы наскрёб на эти 200 бат, но то было дело принципа), то заплатить я не смогу.

Ну что ж, мне оказали первую мед помощь — обеззаразили и зашили рану, и сказали, что как-нибудь надо бы отдать эти деньги. Ну и через неделю снять швы.
Спать устроился прямо там же в больнице на одном из этажей, в коридоре между кабинетами. Утром пришли врачи, и обнаружили меня спящим и с повязкой на голове. Они ничего не сказали, закрыли дверь, и я ещё поспал часок.

Через несколько дней (или неделю) пришёл в какую-то другую больницу или поликлинику, где на моей голове сняли швы. Однако, тоже спрашивали деньги за эту услугу. Но я так же пошёл на принцип и не стал платить, сказав, что денег нет… А у меня действительно обычно водится очень мало денег как в путешествиях, так и в аскетической моей жизни.

Попытка ограбления в Индонезии

Было это на севере острова Сулавеси (на самом северном его побережье) на сельской дороге, по коей проезжает очень мало транспорта (ибо, в том районе мало поселений и мало жителей) в июле 2008 года.
Я шёл пешком и пытался остановить редкие проезжающие мотоциклы (машин даже не помню на том отрезке). И вот близ одного села ко мне подъехал мотоциклист, спросив куда мне надо. Я сказал, что в восточном направлении, но денег у меня за подвоз нет и я передвигаюсь пешком и автостопом (хотя в Индонезии чаще происходит мотостоп в силу обилия мотоциклов).

Сказал я ему и важное слово Tumpang, что по-индонезийски означает примерно «Попутно» (ну или смысл, противоположный смыслу «Подвезти за деньги»). Хотя, там есть ещё слово Numpang, имеющее очень похожее значение.

Он не стал настаивать и уехал в центр села. Я пошёл дальше по дороге, уже отошёл от села на 1-2 км (попутного транспорта, кажется, не было), и вдруг тот парень догоняет меня на мотоцикле. И не один, сзади него сидит его приятель (обоим лет по 25-30). Мотоциклист говорит мне, что едет в нужном мне направлении и может подвезти по пути. Ну поехали.

Вскоре дорога взбирается на холм и заворачивает в лес, деревня скрывается из виду, и через пару км мотоциклист останавливается и говорит:
— Закончился бензин. Слушай, надо бы добавить денег на оплату бензина.
— Но мы же договорились, что «попутно» и без денег.
— Ничего не знаю, надо заплатить за бензин.

Я сразу же понял, что они специально затеяли это дело, чтобы с меня попробовать стрясти денег. Мы ещё минуты 3 в таком же ключе обмениваемся фразами, каждый твердит о своём. Далее он стал требовать, чтобы я ему показал паспорт (типа а вдруг я скрываюсь от кого-то, бродя так по не-туристическим просторам Индонезии). Конечно, я ничего показывать не собирался.

Второй парень был намного скромнее водителя и просто за нами наблюдал, сидя на «железном коне». Я уже начал посматривать в сторону бамбукового леса, чтобы взять в случае чего палку, учитывая напористость мотоциклиста.

Тут навстречу нам проезжает ещё один мотоцикл (едущий в сторону того села, откуда мы выехали несколько минут назад). И на нём тоже сидят двое. Я их останавливаю и прошу помочь разрулить ситуацию (по-индонезийски я уже мог чуток общаться). Они помогают и просят того наглеца больше не борзеть. Причём, этот деньгопроситель им тоже говорит, что надо бы проверить мой паспорт.
Не помню уже, показал ли я им паспорт (но только тем двоим нормальным ребятам) или нет, но в итоге все они уехали в то же село, откуда я сюда попал.

Ну и потом я продолжил свой пеший путь… Через минут 20-30 догоняет меня ещё один мотоцикл (на той дороге на самом северном берегу Сулавеси в среднем примерно каждые 30-60 минут проезжает один транспорт, в основном двухколёсный)… На сей раз на нём сидит один мужик, а не двое. Без лишних вопросов сажает меня на своего «железного коня», и уже во время езды мне говорит, что он полицейский и что ему уже рассказали в той деревне про недавние разговоры в лесу.

По приезду в следующее село (через 20-30 км) полицейский (видимо, он там как участковый) просит на всякий случай показать ему паспорт, кажется, что-то записал себе на бумажку (ну так для формальности) и предлагает остаться на ночь у него (индонезийцы вообще в целом очень гостеприимный и дружелюбный народ)… Однако, до заката светила оставалось ещё часа 3, и было решено продолжить движение на восток (в сторону города Монадо).

Сей случай в Индонезии был для меня самым криминальным и из ряда вон выходящим. По сему, я его и описал столь подробно. Впрочем, во время всех моих двух-летних путешествий по Юго-Восточной Азии (2007-09 годы) эти два случая (этот и случай в Бангкоке) были самыми опасными.

Эта статья из рубрики «Южный Кавказ».

  • Содержание:
  • Почему Азербайджан — самая неинтересная страна в южном Кавказе.
  • Шпиономания и армянофобия.
  • Достойные посещения места в Азербайджане.
  • Этнический состав Азербайджана.
  • Религиозный состав жителей.
  • Климат и погода в Азербайджане.

Азербайджан, на мой взгляд (и это сугубо на мой взгляд, является наименее интересной страной в Южном Кавказе (с точки зрения туриста), да простят за такие слова сами азербайджанцы. Это по следующим причинам:

  • Горы ниже (а также намного больше равнинных мест, которые достаточно скучны, разумеется), чем в соседних Армении и Грузии.
  • Особо интересных исторических мест меньше по сравнению с упомянутыми странами.

Шпиономания и армянофобия

  • Ещё один минус связан с тем, что в Азербайджане периодически случается такое явление как шпиономания. Оно, конечно, может проявиться у представителей власти любой страны, но в Азербайджане это было замечено (и не только мной) почаще, нежели в двух соседних странах.
    Причём, иногда кажется, что это явление смешано с другим, когда полицейские хотят что-то поиметь с туриста и начинают пудрить мозги.

Также, можно упомянуть случай выдворения из Азербайджана автора оных строк в 2011 году, о чём описано в статье по приведённой ссылке. При попытке вернуться в эту страну через год и 1 месяц пограничник, посмотрев на компьютер, промолвил, что въезд закрыт. Но не сказал, на какой срок… Предполагалось, что на 5 лет (как обещали в 2011 году при выдворении)… Однако, при второй попытке вернуться в Азербайджан из Грузии (это было в декабре 2017 года — 6 лет спустя) так же не пустили. Все подробности в той статье по ссылке.

Также, как многие знают, в Азербайджане очень не любят армян и начиная с 1990-х годов, не пускают в страну людей с армянской фамилией, да и вообще граждан Армении (будь они русскими или курдами-езидами).
Впрочем, кажется, в Армении почти такая же ситуация с отношением к лицам азербайджанской национальности.

Хотя, по гостеприимности народы во всех трёх странах практически одинаковы.

  • А вот ещё один момент (кадр коего сделан в молоканском селении Ивановка), не с самой позитивной стороны характеризующий нынешнюю азербайджанскую власть:
культ личности семьи Алиевых (Азербайджан)

Некоторого рода культ личности правящего клана семьи Алиевых. На смену своему папе Гейдару Алиеву пришёл его сын Ильхам.

Достойные посещения места в Азербайджане

  • Столица Баку. Со старинной крепостью и её стенами, внутри коих расположен старый город. Много музеев, парков, старинных мечетей.
  • Окрестности БакуАпшеронский полуостров со старинными и святыми местами, Янырдаг («вечный натуральный огонь»).
  • Гора Пир (или по-другому Бешбармаг) (около 40 км к с-з от Баку), невысокая скалистая гора (у подножия коей а). Очень почитаемое в народе место и посещаемое множеством паломников. Есть много мифов и легенд.
  • Древнее село Lahij (Лахидж), коему 2400 лет. Интересные старинные улочки, мастерские, где до сих пор ремесленники выделают различные предметы для быта, которые там же можно и купить.
в древнем селе Лахидж (Азербайджан)

На одной из улиц в древнем селе Lahij (Лахидж), ему более 2400 лет… На ней бытовые товары, кои могут запросто сойти и за сувениры. И сходят порой. В мастерских на этих же улицах ремесленники и делают эти предметы.

  • Шеки — самый интересный старинный город Азербайджана. Есть дворец хана, музеи, старинные церкви древней Албании.
  • В районе Шеки и в 2-3 ближайших районах имеется несколько храмов (церквей) древней Албании.
  • Деревня Хыналыг (со своим уникальным языком) высоко в горах в красивом ущелье — одно из самых красивых мест в Азербайджане.
ущелье по пути в село Хыналыг

Это ущелье по пути в село Хыналыг

  • Заповедник Гобустан, где есть две группы памятников — наскальные изображения, и древние стоянки и другие объекты (например, грязевые вулканы, которые, правда, несколько удалены от основной группы изображений).
наскальные изображения в заповеднике Гобустан

В заповеднике Гобустан очень много наскальных изображений

Этнический состав Азербайджана

  • Около 90% — азербайджанцы.
  • 2,5% — лезгины (самое главное нацменьшинство страны, живут преимущественно близ границ с Дагестаном)
  • Русские — 1% (в основном в Баку и в молоканских сёлах)
  • Талыши — 1% (в основном на юге близ Ирана)
  • Грузины — около 0,2% (проживают в основном близ Грузии)
  • Евреи (среди коих есть также и так называемые «горные евреи») — около 0,1%.
  • Ну и прочие национальности.

Армян невероятно мало. Почти все они уехали во время войны между Арменией и Азербайджаном, а практически все те немногочисленные, что остались, уже имели семью с представителем азербайджанской национальности… Вообще, до 1988 года Баку был очень интернациональным городом, и армян там жило много — может быть, порядка 100 тысяч. Также и в промышленном городе Сумгаите жило много армян.

Лезгины, дислоцирующиеся близ границ с российским Дагестаном, в основном испытывают больше симпатий России, нежели Азербайджану (по крайней мере, те лезгины, что мне встречались и мы беседовали).
Возможно, это по той причине, что политика азербайджанской власти подобна политике Турции в отношении нац меньшинств (например, курдов) — то есть, в первую очередь протекция и возвеличивание титульной национальности и только во вторую и третью думают о нац меньшинствах.

Свадьба в лезгинском селе (Азербайджан)

Свадьба в лезгинском селе Хапут… На земле лежат деньги, кои опали после подкидывания над головами танцующих. Порой кидают даже им в лицо. Потом деньги собирают и кладут обратно в ящик.

Религиозный состав жителей

Официальная религия примерно 85% жителей страны — это шиизм (одна из ветвей ислама), примерно 12% — сунниты (самая распространённая ветвь ислама), около 2% — христиане, иудеи.
Однако, мусульмане здесь далеко не самые строгие. Большинство из них пьют алкогольные напитки (что является сильным признаком кое-чего), и на мой взгляд, лишь около 10% регулярно молятся (что, впрочем, больше аналогичных показателей среди «этнических мусульман» Башкортостана и Татарстана).

Климат и погода в Азербайджане

Тут климат достаточно сухой и с малым количеством осадков. Особенно, на востоке страны — ибо, на Кавказе осадки (вместе с содержащими их облаками и тучами) надвигаются почти всегда с запада на восток (со стороны Чёрного моря в сторону Каспийского), и по мере продвижения теряют свою силу, больше и чаще опадая на более западных территориях. Зимой в Азербайджане выпадает наибольшее количество осадков.

Самые тёплые/жаркие месяцы — это июль и август, как и везде на Кавказе и Ближнем Востоке. Пик среднестатистического тепла и жары обычно приходится примерно на 20-25 июля.
Самое холодное время — январь и февраль, и обычно пик холода тут симметрично приходится на 20-25 января (ровно полгода спустя/до пика тепла).


Также имеется сборник статей и отчётов про Южный Кавказ (оно же ЗаКавказье).

В предыдущей первой части рассказа про «ночлег в мечетях» шла речь о следующих эпизодах — шансы на принятие на ночлег, чистота в мечети и как надо вести себя там, как часто открыты на ночь мечети, в каком месте лучше всего спать в мечети.

  • Содержание этой статьи:
  • Ночёвка в женском отделении мечети.
  • Ночлег в медресе.
  • Хусейние в шиитских странах.
  • Ночлег в популярных паломнических местах.
  • Суфийские сообщества.
  • Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…
  • Ночлег в мусульманских гробницах.

Ночёвка в женском отделении мечети

Очень хороший вариант — спать в женском отделении, особенно если оно на втором этаже мечети, и поутру никто из пришедших на молитву не увидит ночующего. Иногда путь на второй женский этаж идёт с улицы, иногда изнутри главного зала или «предбанника». Главный зал может быть закрыт, а вот путь на второй этаж при этом может быть свободен.

Хотя, безусловно, мужчине в дневное время не положено заходить в женское отделение. Однако, иногда имам сам может разрешить там спать (у меня такое было несколько раз), поскольку на утреннюю молитву в мечеть женщины практически никогда не приходят (я ни разу не видел, и не слышал про такое явление), а молятся дома (если они вообще молятся).

 женское отделение в мечети

Стариная мечеть в северо-западном Иране. Это как раз тот самый случай, когда в главном зале есть женское отделение, огороженное занавеской от мужских глаз… Хотя, видно как слева один мужик что-то там заглядывают за занавеску. Возможно, ищет жену.

Вообще, по исламским понятиям, женщине совсем не обязательно ходить молиться в мечеть, ибо она домохозяйка (по крайней мере, так было раньше, и ныне это хорошо сохраняется в традиционных регионах, особенно в сельских). Женщина может молиться и дома (в то время, как поход мужчины в мечеть для молитвы приветствуется чуток больше, чем молитва дома, так мне говорили несколько раз мусульмане). И действительно, молящихся в мечети женщин можно крайне редко увидеть. Обычно это бывает в тех случаях, когда женщина не местная, проездом в этом месте, или тем более паломница.

пропаганда мусульманского поста

Город Дербент (Дагестан)… Близ соборной мечети 8 века (где молятся и шииты, и сунниты) висит сей плакат, агитирующий местное население придерживаться мусульманских традиций (таких, как пост в священный месяц Рамазан).

Ночлег в медресе

Медресе (что с арабского языка переводится как «Мусульманская школа») существуют практически во всех мусульманских странах и регионах. Там учатся юноши (в заведениях «для мальчиков») и девушки в «медресе для девушек», взрослые люди там редко учатся (по крайней мере, мне буквально пару раз приходилось видеть там людей старше 30 лет). Изучают они зачастую не только разные аспекты ислама, но также и другие дисциплины (математика, физика, и некоторые другие предметы, привычные для школы).

Мне крайне редко приходилось ночевать в медресе (около 3-4 раз). Во-первых, они намного более редки, нежели мечети. Не всегда бросаются в глаза (ибо минарета у них может и не быть). Ну и просто могут не разрешить останавливаться у них незваному пришельцу (например, в силу того, что пришелец не исповедует ислам). Но вообще, это зависит от страны и строгости тамошнего режима.
Разумеется, в мужское медресе на ночлег пустят только мужчину, а в женское — только женщину.

В мусульманских заведениях типа муфтията (это организация/управление мусульман данной местности) шансы остаться на ночлег мне тоже представляются не очень высокими (но тоже зависит от конкретной страны). Хотя, они могут что-то посоветовать или предложить ночлег где-то ещё.

Хусейние в шиитских странах

Хуссейние — это такое заведение в шиитских странах (например, в Иране), где во время праздника Ашура собирается много народу, поют песни. И вот некоторые там остаются на ночь. Однако, за 3 зимних месяца в Ирана в 2012-13 годах мне лишь раза 2 удавалось там оставаться на ночлег, в остальных нескольких случаях стража не разрешала, а иногда и полицию вызывали. В Иране почти все Хуссейние выглядят так по-чёрно-зелёному, как показано на следующем снимке.

ночлег в Хуссейние (Иран)

Довелось ночевать в этом Хуссейние на полу. Другие паломники тоже бесстрашно ночевали (дело было в Иране в ноябре 2012)… Поутру было угощение некоей кашей, а также у местных что-то замкнуло в голове, и они попросили паспорт туриста, изучали его минут 20 (пока он завтракал), но в итоге на этом всё и закончилось.

Ночлег в популярных паломнических местах

Это относится не только к исламу и мечетям, но и вообще ко всем религиям и их святым местам, посещаемым многими паломниками. Если такое место находится вдали от города, в каком-нибудь захолустном селе или тем более вдали от поселений, то чем более популярно сие место у паломников, тем больше шансов на то, что там будет какое-то помещение для ночёвок и дневного отдыха.

Конечно, в таких местах отели-гостиницы тоже бывают, однако, и бесплатные комнаты зачастую предоставляются. Правда, как правило без особых удобств (общий туалет, общая комната на 5-10-20 человек, а иногда и огромные залы), однако, там бывает бесплатное угощение для паломников (обычно вечером).

ночлег для мусульманских паломников

Апартаменты для паломников при гробнице Шейха Шазли в Египте (одна из самых священных и почитаемых там). Комната на 5-8 чел (как видите, ложе на полу).

Суфийские сообщества

Мне не часто приходилось в них ночевать/жить (ибо они, как правило, себя не особо афишируют, а порой их главные резиденции вообще находятся вдали от больших поселений). Но всё-таки, шансы на принятие на ночлег там не такие уж маленькие (особенно, если находится вдали от большого города).

В суфизме существует множество различных тарикатов (орденов). Некоторые говорят, что их 40, другие утверждают, что 50 или даже больше). Многие из них достаточно лояльны к представителям других религий, а есть и такие, что типичный намаз=молитва для них далеко не так важно, как другие ритуалы и внутренние размышления.
Некоторые из их ритуалов весьма интересны. Одним из самых известных является «суфийские кружения», которые практикуются в ордене Мевланы.

На следующем кадре — в трапезной резиденции ордена Шейха Назима на Северном Кипре в посёлке Лефке (довелось пожить у них пару дней в 2012 году, когда наставник был ещё жив). Это вечернее чаепитие продолжилось беседой. Вообще, народ там довольно весёлый, особенно молодёжь.
Из 25-30 последователей (приехавших и находящихся на тот момент в Лефке) бол-во не турки, а из всяких разных стран (например, это заметно по цвету кожи), в том числе, из России был 1 человек. Многие там живут по неделе-месяцу-и-более… На верхнем этаже мечети есть место для ночлега для человек 20. Но половина из последователей живёт в снимаемых отелях в этом посёлке Лефке.

В резиденции суфийского ордена

В трапезной резиденции ордена Шейха Назима на Северном Кипре в посёлке Лефке (пожил у них пару дней в 2012 году).

Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…

Во всех мусульманских странах и регионах (например, в Дагестане и Чечне, которые в составе России) в той или иной степени распространено такое явление, как молитвенные комнаты. То есть, это не мечеть (которая имеет минарет и прочую сопутствующую атрибутику), а именно маленькая комната для совершения молитвы на работе, в пути и в других местах, где нет поблизости нормальной мечети.

Эти комнаты имеются (хотя, и не всегда в перечисляемых далее местах) — на автозаправках (не везде), на авто и ж/д вокзалах, в аэропортах (должно быть почти во всех аэропортах в мусульманских странах, а иногда даже и в европейских или в Таиланде), в публичных местах отдыха и парках в стороне от поселений (а помолиться иногда надо). В аэропорту и на большом вокзале в такой молитвенной комнате вряд ли разрешат спать (ибо, туда могут в течение всей ночи заходить люди на молитву), а вот на заправке шансы есть порядка 30-60% (опять-таки зависит от страны)… Ну а уж в местах отдыха такие молитвенные комнаты не закрываются почти никогда, и ночью там обычно никого не бывает.

В Турции такие молитвенны комнаты называются Mescit (а сама мечеть там называется Cami=Джами), в Средней Азии и на Кавказе обычно называются Намазхана (то бишь, в переводе «комната для совершения намаза=молитвы»), в Индонезии называются «мушолла» (Musholla).

На следующем кадре — комната пещера для молитвы в древнем городе Петра (об этом чудном месте, можно почитать в статье «Петра (Иордания) — что это такое»). Используется для молитвы работниками кафетериев и продавцами сувениров, поскольку до ближайшей мечети там очень далеко.

пещера для молитвы (намаза)

Коврики (на которых и происходит обряд) выстроены в направлении Мекки и супер-камня Кааба в Мекке… На подставке на полке (на стене) лежит Коран, скорее всего.

Ночлег в мусульманских гробницах

Это, пожалуй, самый экзотический способ ночёвки в мусульманском строении. Около десятка раз мне и такой опыт доводилось проводить (причём, не только в мусульманских гробницах, но и в других тоже), ибо других вариантов ночлега не было, а в оных гробницах было хорошо.

Эти сооружения бывают достаточно больших размеров, а в некоторых есть от 2-3 захоронений до 2-3 десятков (из тех, что я видел). Внутри оных гробниц обычно постелены ковры, и там чисто. Чаще всего такие гробницы находятся в городах, но иногда на отдельном кладбище вдали от поселений.
Сей последний вариант встречается чаще в Казахстане, где в таких гробницах захоронены не какие-то святые или известные люди, а достаточно обычные смертные, правда, далеко не бедные, ибо построить такую большую гробницу стоит немалых денег).

 могила в мечети

Очень редкое явление — могила в главном зале мечети (возможно, этот человек был очень почитаемым ли даже святым). Эта старинная мечеть — в городе Амасья (Турция).

Наверно, многие захотят спросить меня типа «Какие ощущения приходилось испытывать в тех гробницах?» На что ответ будет примерно таким:

«Ощущения вполне нормальные, ибо какое-то время назад я перестал придавать большое значение этому, хотя и отдаю себе отчёт, что место для ночёвки не совсем обычное. Мы и так сами живём в пространстве, в коем хватает своих трупов. Начиная от миллионов погибших в нашем теле микроорганизмов, и кончая окаменелостями в горных породах (ведь, вполне возможно, что бетон или камни, из коих сделан наш дом, содержат в себе окаменевшие останки каких-то животных».

Так что, жизнь продолжается, друзья… Да будет доволен вами Аллах!


Напомню, что оная статья из раздела «советы путешественникам (в основном новичкам)», где также указаны ссылки на статьи про ночлег в христианских церквях, монастырях, и о прочем полезном.

Также у меня есть статьи на похожую тему — про ночлег в христианских монастырях (там даже серия из трёх статей) и буддистских (в основном касается храмов/монастырей Таиланда).

Автор сего текста провёл в различных мусульманских странах и регионах (типа российского северного Кавказа) суммарно около 4 лет. И много раз ночевал в мечетях (хотя, конечно, далеко не каждую ночь). Обычно это было с разрешения имама (это лидер в мечети, как и священник в церкви), но бывало и без разрешения, ибо знаю порядок захода в мечеть, и как там можно себя вести.

Конечно, окромя этих ночных опытов множество раз (но чаще вне мечетей, чем в них самих) приходилось иметь разговоры с мусульманами, желающими меня обратить в ислам, но об этом как-нить в другой раз. Хотя, если желаете, то, например, можете ознакомиться со статьёй «Ислам по-египетски».

Если вы хотите в будущем использовать мечети для ночёвок (и с этой целью читаете данную статью), то учтите, что статья ориентирована в основном на лиц мужского пола, ибо автор статьи мужчина, и не мог иметь опыта женщины, пытающейся остаться/попроситься на ночлег в мечети (куда женщины заходят очень редко).

В Каире много старых мечетей

В старой части Каира (столице Египта) полно старых мечетей. На оном кадре их целых три — одна справа сбоку, и ещё две — чуть поодаль (правда, обе они ныне действуют лишь как музей, и зайти внутрь посмотреть на их красоту можно лишь за плату).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Шансы на принятие на ночлег.
    • Шансы для женщины/девушки.
  • Чистота в мечети и правила поведения.
  • Как часто открыты на ночь мечети.
  • В каком месте лучше всего спать в мечети.

Шансы на принятие на ночлег

Мечеть — это место для молитвы мусульман. Однако, как некоторые живущие в мусульманских странах люди считают, на ночлег в мечеть должны пускать всех (если они выглядят опрятно и соблюдают правила поведения в мечети). По крайней мере (по мнению многих мусульман), так в древние времена было почти всегда.

Однако, с развитием капиталистических отношений, увеличением числа заборов, сигнализаций, и прочих сопутствующих вещей, ситуация несколько изменилась. Ныне же далеко не всегда и не везде вас легко пустят на ночлег в мечеть, будь вы даже мусульманин
Хотя, конечно же, мусульманину (а точнее, представителю той же ветви ислама, которой придерживаются и люди, молящиеся в оной мечети) проще остаться на ночлег в заведении его религии. Ибо, доверия к нему будет побольше.

То бишь, например, если мечеть шиитская (например, в Иране), то у суннита (конечно, если он не будет скрывать этого) меньше шансов остаться на ночлег там, нежели у шиита. Хотя, и в суннизме, и в шиизме есть разделения на ещё более мелкие течения и ветви ислама (но это уже тема для другого разговора).

Отдых на полу в мечети

Некоторые мужчины вот так изредка отдыхают днём в мечети (но никак не во время молитвы)… Подчеркну, что такое можно увидеть не часто. Ночью, скорее всего, тут никому не разрешат остатья. Снимок сделан в Египте в городе Кена (Qena).

Шансы для женщины/девушки

Могу предположить (ибо, не имел такого опыта), что женщине/девушке, скорее всего (и как мне кажется), не разрешат спать даже в женском отделении, не говоря уж про мужской зал. Ибо, женщина не должна отвлекать мужчин (во время их молитв) своим женским образом (как мы знаем, у мужчин и женщин физиология несколько разная).
И по сему, в мечетях женщины молятся в отдельных помещениях (или на втором этаже), а в случае отсутствия таковых для молитв женщин в мечети отводят угол (скажем, размером 5 на 6 метров), огораживая его от общего зала занавесками.

обсерватория-мечеть

Это не обсерватория, а мечеть «новейшей технологии», в городе Эрзинчан (Турция)…. Наверно, молящимся людям эти элементы напоминают о том, кто создал этот мир и где находится создатель.

Чистота в мечети и правила поведения

Во всех мечетях достаточно чисто, везде постелены ковры на полу (в каких-то бедных африканских или азиатских странах могут быть постелены более дешёвые варианты, например, соломенные циновки, но это бывает крайне редко). Ковры регулярно пылесосятся и/или чистятся.

На входе в мечеть обязательно надо снять обувь (иногда до входа в саму мечеть, иногда после входа — это зависит от того, где начинается «ковровая» зона пола). Обычно по бетону ещё можно ступать в обуви, а вот на ковёр уже только без обуви. Почти во всех мечетях есть этажерки для снятой обуви, и практически всегда это внутри мечети или «предбаннике» (буфере между улицей и главным залом).

В мечеть крайне желательно приходить чистым и опрятным. Обязательно без запаха алкоголя (не говоря уж о том, что в мечеть нельзя приносить спиртные напитки — за это легко могут и побить чуток). Так как я практически не пью никакой алкоголь уже с десяток лет, то, видимо, совесть мне ещё больше позволяет проситься на ночь в мечети, и даже ночевать без разрешения.

Пятничная молитва в торговом центре

Город Трабзон. Торговый комплекс в городе Трабзон (Турция). Сейчас тут прямо в комплексе будет полуденная пятничная молитва (самая главная на неделе), которую будут совершать эти рассевшиеся на полу мужчины… Это по той причине, что мест в ближайшей маленькой мечети просто не хватает на всех, вот и приходиться устраиваться в других местах. Но такое бывает лишь в полдень пятницы.

Поскольку мусульманам перед молитвой предписано совершать омовение (мыть ноги, руки, часть головы, шею), то пришедшему в мечеть представителю другой религии также могут указать на то, чтобы он помыл хотя бы ноги (ибо, путешественники часто имеют грязные/потные ноги). Хотя, такое говорят крайне редко (по крайней мере, мне)… Впрочем, если ваши ноги будут действительно достаточно грязные, то увидевшие это мусульмане попросят помыть, скорее всего.

А изредка в некоторые мечети вообще не хотят пускать НЕ-мусульманина (даже просто посмотреть на мечеть внутри). Впрочем, такое было у меня крайне редко — буквально несколько раз. И видимо, это исходило из уст каких-то особых фанатиков. Правда, и в некоторых христианских церквях и индуистских храмах тоже не пускают внутрь НЕ-представителей своей конфессии.

Как вести себя мусульманину в туалете

В райцентре Учкекен (в Карачаево-Черкесси) в центральной мечети при заходе в туалет была обнаружена оная надпись, предписывающая правильный порядок шагов.

То бишь, если в туалет заходить с левой ноги, а выходить с правой, то при входе в мечеть и выходе из неё порядок шагов должен быть наоборот. Ибо, левая нога в исламе считается грязной, а правее почище… Также и с руками — кушать и пить предписывается только правой рукой, ибо левая должна активно участвовать при устранении нечистот после испражнений в туалете.
Впрочем, если вы будете заходить в мечеть с левой ноги, то едва ли кто-то вам что-то скажет по этому поводу (я никогда за этим не следил, и мне никогда не указывали на эту ошибку). Но вот чистоту при заходе в мечеть соблюдать следует, всё-таки.

В главном молитвенном зале мечети практически никогда не кушают. Хотя, мне часто в мечетях разрешали перекусить (во время молитвы этого лучше не делать, ибо звуки могут отвлекать молящихся). Запрещено приносить в мечеть запрещённые в исламе продукты (например, свинину), ну а уже про алкоголь я сказал выше.

Насколько мне известно, нельзя (или крайне нежелательно) входить в мечеть с оружием (ибо оно оскверняет святое место). Хотя, в Турции я несколько раз видел, как полицейские молились в мечети с пистолетом на поясе.

Нижеследующий кадр сделан в городе Грозном (столице Чеченской республики). Вход в главную мечеть города Грозный оборудован металлоискателем (ну ситуация там такая специфическая, описанная, например, в статье «Чеченская республика. Август 2011 года. Часть 1.»)… Над металлоискателем памятка (сама собой разумеющяяся), запрещающая вход с мобильником, а также и с оружием! В Грозном очень много вооружённых людей! Тотальный охраняемый порядок (по крайней мере, так было в 2011).

В мечеть с оружием нельзя

Над металлоискателем памятка (сама собой разумеющяяся), запрещающая вход в мечеть с мобильником, а также и с оружием!

Как часто открыты на ночь мечети

В мечетях обычно никаких особых ценностей не имеется (в отличие от церквей, где золото, иконы, и прочие ценности), ну разве что окромя книг по исламу, одеяний имама (в коих он работает на главной своей работе в какие-то особые дни), чёток и прочих мелких вещей.
Однако, всё равно, в современное время на всякий случай мечети закрывают. Чем крупнее поселение/город, тем больше и чаще мечети закрыты на ночь. Но и в маленьких сёлах (если они расположены близ каких-то оживлённых трасс) тоже может быть закрыто.

То бишь, в селе (особенно, маленьком селе) ночью или вечером обнаружить незапертую дверь в мечеть гораздо легче, нежели в городе. В больших городах почти все мечети на ночь закрыты (найти открытую дверь трудно). И крайне мало шансов, что имам мечети в большом городе разрешит спать.

Хотя, часто бывает в средних по размеру городах, что сам главный зал мечети закрыт на замок, а вот «предбанник» (буфер между улицей и главным залом) открыт. Ибо, там практически никогда не бывает чего-либо ценного, и его могут не закрывать. В этом предбаннике обычно установлены стеллажи для снятой обуви, ну и почти всегда постелен ковёр, на коем и можно расположиться путнику.

Некоторые «предбанники» даже не имеют дверей, а лишь маленький заборчик, например. Правда, ещё бывает так, что вся территория вокруг мечети огорожена высоким забором, и на ночь закрыта на замок.

Мечеть Ахмед ибн Тулун в Каире

Мечеть Ахмед ибн Тулун 8 века — одна из самых больших и интересных в Каире (столица Египта), это просто целый комплекс. В таких мечетях «предбанников» нет, но есть несколько входов в мечеть. Правда, в таких важных мечетях все входы на ночь закрываются.

Правда, в случае ночёвки в «предбаннике» поутру мусульмане (пришедшие на утреннюю молитву в мечеть) могут слегка удивиться лежащему там человеку. И чем менее туристично место (чем меньше туристов в этой зоне появляется), тем больше будет удивление местных (разумеется, «при прочих равных условиях»).

При особом шоке/удивлении они могут вызвать полицию (хотя, у меня такое было, может быть, лишь 1 раз максимум). В таком случае полиция посмотрит документы, позадаёт вопросы и, скорее всего, отпустит, если это не страна с каким-то очень строгим режимом типа Ирана, где проверки могут чуток затянуться.

Однажды в Сербии в одном албанском селе (а албанцы являются мусульманами) я без разрешения ночевал в «предбаннике» мечети. Пришедшие на утреннюю молитву мужчины спросили, не палестинец ли я. Я ответил, что из России. И на этом разговор наш завершился, больше они не тревожили спящего путника.

мечети в необычном архитектурном стиле

В стране Босния и Герцеговина мне не раз встречались мечети и церкви в необычном (или можно сказать — наисовременнейшем) архитектурном стиле. Оная мечеть стоит в в городке Kakanj (Какань).. А следующий кадр сделан внутри этой мечети.

Внутри мечети-планетарии

Внутри этой же мечети. Тут, пожалуй, она больше похоже на планетарий.

В каком месте лучше всего спать в мечети

Это лучше делать в таком месте, чтобы по максимуму отгородится от приходящих на утреннюю молитву мужчин (дабы и их не отвлекать от занятия, и чтобы самому себе быть поменьше ими потревожившими).

Если ночёвка происходит в главном зале мечети, то лучше лечь подальше от «киблы» (Кибла — это направление для молитвы в сторону священной Каабы, расположенной в городе Мекка, и мечети строят с таким расчётом, чтобы одна стена имела точное направление на киблу). Обычно кибла находится в стене, противоположной от входа (или от главного входа) в мечеть. Если окромя главного зала мечети другого помещения нет, то лучше лечь где-то в углу мечети, противоположном кибле.

Также внутри главного зала бывает отдельная комната (для каких-то нужд имама, или где молодёжь изучает Коран, и т.д.). Если она не заперта, то лучше в ней лечь, ибо рано утром обычно туда никто не заходит. Мусульмане после утренней молитвы (которая завершается до рассвета солнца) практически всегда сразу расходятся по своим делам или чаще домам.

Ночлег в мечетях

Одна из самых интересных старинных мечетей в городе Шираз (Иран).

По идее, в мечети, подобной той, что на предыдущем кадре, можно даже попробовать рискнуть остаться на ночь (зайти до закрытия, и где-то за столб спрятаться), но это слегка рискованно, а если обнаружат шпиона, то могут быть неприятности (всё-таки это Иран, где правит особый режим)… Вообще, в особо старинных и важных с культурной точки зрения мечетях (церквях и т.д.) прятаться на ночь достаточно рискованное дело (ибо они на особом учёте и зачастую охраняются и/или напичканы видеокамерами). Не советую.


  • В следующей части про ночлеги в мечетях, медресе и прочих мусульманских местах читайте:
  • Ночёвка в женском отделении.
  • Ночлег в медресе и прочих мусульманских учреждениях.
  • Ночлег в популярных паломнических местах.
  • Суфийские сообщества.
  • Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…
  • Ночлег в мусульманских гробницах.

Да хранит вас Аллах!


Оная статья была из раздела  «советы путешественникам (в основном новичкам)».

Это одна из статей рубрики Северный Кавказ.

Предыдущая статья под названием «Карачаево-Черкессия. От Черкесска до Нижнего Архыза.» рассказывала об общих моментах республики Карачаево-Черкессия, о её народах, о столице Черкесск (где мало что интересного), и о множестве интересных объектах в окрестностях посёлка Нижний Архыз (в коем живут научные сотрудники обсерватории, которую даже можно посетить обычным людям), и где близ посёлка имеется Лик Христа (изображение на скале, происхождение коего неизвестно), три зеленчукских древних храма (правда, уже восстановленных), и кое-что ещё.

Я посещал Архыз дважды — в 2012 и 2017 годах. По сему, эту статью я датировал последним годом.

  • СОДЕРЖАНИЕ статьи:
  • Село Архыз.
  • Дом на одной ноге.
  • Софийские водопады.
  • Туристические комплексы «Романтик» и «Лунная Поляна».
  • Путь на запад через перевал в село Пхия. Но нужен пропуск в погран зону!

Архыз

Село в долине, в коем стекаются несколько речек, соединяясь в одну (зеленчукскую). Высота села =1550 метров. Много туристов приезжают сюда (или в новейшие турбазы «Лунная поляна» и «Романтик», которые к западу в 12-15 км от Архыза) на выходные, а иногда и на недельку-другую.
В основном приезжие отдыхают внизу в долине, и наверх в горы не поднимаются, ну или разъезжают по окрестностям на своих машинах или на арендованных джипах (ибо, во многие окрестные места можно попасть лишь на джипах).

Везде вокруг красивые высокие горы, и ими можно любоваться из любой точки села. А также из достопримечательностей можно выделить «дом на одной ноге».

Дом на одной ноге в Архызе

Построил его один местный житель ещё в 1980-е годы. Построил для себя и своей семьи. Вначале он не предполагал, что сей объект будет привлекать многих приезжих, но по факту это место стало достаточно популярным уже в 1990-е годы… Впоследствии (наверное, с тех самых 90-х) хозяин решил на этом немного зарабатывать, собирая деньги за вход в дом (в 2017 году цена была около 50-100 руб). Автору этих строк он разрешил бесплатно посетить и заснять его творение.

Эта цена включает в себя вход в сам дом, подъём по лестнице наверх, после подъёма «клиентов» на верхний этаж хозяин дома крутит его (а крутится дом очень легко, ибо сделано очень качественно), посетители фотографируют всё это и снимают на видео. Потом спуск вниз, и можно пофоткать дом снаружи, и даже сфоткаться с различными сказочными персонажами типа Бабы Яги.

"Дом на одной ноге" в Архызе

«Дом на одной ноге» в Архызе, построенный этим мужчиной (что на кадре справа) лет 30 назад для самого себя и семьи.

Внутри дома на первом этаже есть туалет с душевой, спальная и кухня. Второй этаж используется как веранда… Правда, сам этот дом уже не используется как жилой дом, а как «достопримечательность». Хозяин с семьёй живут в более новом и «нормальном» доме, стоящим буквально в 8-10 метрах от одноногого.

За всё время дом ремонтировался лишь раз — был сменен подшипник. И до сих пор очень хорошо и ровно стоит… Хозяин вообще славится в селе, как большой мастер различных дел по механике, сварке по металлу, и кажется, ещё по каким-то вопросам.

Около 6-7 км к ю-з по асфальтовой дороге, и потом поворот к югу, и ещё около 12-14 км по грунтовой дороге, где иногда попадаются туристические кемпинги, кафетерии и прочие ларьки с сувенирами.

Софийские водопады

Серия водопадов (коих около 7-8 штук) в одном месте. Высота большинства из них около 30-40 метров, в июле воды уже поменьше по сравнению с июнем, а в августе будет ещё меньше (ледники то тают ещё больше, постепенно кончаясь). Но всё равно, вода стекает и падает вниз, радуя этим посетителей.
По этой дороге до водопадов проедет только джип, Нива или УАЗик. На них и привозят желающих посмотреть на водопады.

Также можно добраться туда и на лошадях, коих можно арендовать в Архызе или на на поляне Таулу (которая на пол-пути от Архыза к водопадам). Ну и естественно, для самых бедных можно и пешком дойти (хотя, у меня это получилось автостопом на джипе, арендованном парой из Москвы). От места стоянки (где около трёх кафешек на месте старой стоянки пастухов) до водопадов надо топать вверх вдоль речки ещё минут 20-30.

Софийские водопады

Софийские водопады (от Архыза на ю-ю-з км 20). Этих стекающих потоков воды там 7-8 штук в одном месте и ещё парочка по пути на юг при поднятии на «седло».

Если от водопадов пойти далее к югу на «седло» (типа между двумя горами), то по пути ещё в паре мест имеется водопады такой же высоты метров по 30.
От «седла» можно либо пойти вниз к югу или востоку в заповедную зону (куда вообще-то нужен пропуск, ибо там уже погран зона), либо развернуться на север и выше подняться по хребту, посмотреть больше видов вокруг, и спуститься обратно в сторону водопадов к дороге, по коей вы туда пришли-приехали.

Вид с соседнего хребта на Софийские водопады

Вид с соседнего хребта на Софийские водопады, стекающие с ледника.

Туристические комплексы «Романтик» и «Лунная Поляна» и их окрестные горы

В 13-15 км к западу от Архыза имеются новоиспечённые (в 2014-16 годах) оные туристические комплексы с отелями, кафе-ресторанами, сувенирными ларьками, местами для проката велосипедов, лыж и прочего снаряжения (в зависимости от сезона). Высота этого места = 1750 метров.

Также там имеется канатная дорога, которая поднимает туристов на 500 метров выше — до высоты 2250. Правда, зимой тут примерно в 5 раз больше людей, пользующихся оной канаткой (которая доставляет их до верхней станции, с коей отдыхающие спускаются вниз)… С этой верхней станции остаётся ещё 700-800 метров высоты до хребта, который протягивается с востока (со стороны Архыза) на запад в среднем на высоте 3000 метров. И с хребта открываются красивые виды к северу, где много мелких озёр на высотах 2200-2600 метров.

виды с хребта над туристическим комплеком "Романток"

Вот такие виды с хребта над туристическим комплеком «Романток»

над туристическим комплексом "Романтик"

Вид над туристическим комплексом «Романтик» (он как раз виден внизу в правой части кадра). За противоположным дальним хребтом — будет граница с Абхазией.

Через перевал в сторону села Пхия

С «Романтика» можно топать к западу в сторону села Пхия (которое за перевалом высотой метров 2300). Там даже до перевала грунтовая дорога есть, по коей сможет проехать джип. Однако, для прохождения оного участка нужен пропуск в погранзону (ибо, тут уже совсем близко к границе с Грузией, а точнее сказать — в данный момент с Абхазией).

Пропуск сей я даже не пытался получить (меня слегка отталкивают эти бюрократические сложности, коих, например в Грузии и Армении меньше раз в 10, по сему, там и намного вольготнее ходить по горам). Но знаю, что пропуск можно получить либо в Черкесске (в управлении погран-службы), либо в погран-отряде (коий близ Архыза — чуть выше него в сторону Романтика). Пропуск, кажется, дают лишь в рабочие дни (НЕ в выходные и НЕ в праздники).

в сторону перевала на село Пхия

Вид в сторону перевала на село Пхия (перевал хорошо видно за этой ближайшей скалистой горой). Снимок сделан с хребта над комплексом «Романтик».


В следующем выпуске будет рассказано о более восточных местах и горах от Карачаевска до Домбая (включая Теберду и водопады на речке Муруджи).

Такого скопления красот в одном месте (не регионе или провинции, а именно в конкретном месте), как в Джилы Су, не приходилось видеть нигде на Кавказе (а посетил я в этом регионе уже очень много мест и гор). А уж подобных по красоте мест, до коих можно доехать на машине по хорошей асфальтовой дороге, я видел всего несколько раз за все свои годы путешествий. Причём, оное место на достаточно приличной высоте — 2500 метров (от уровня океана).

Итак, чем же так прекрасно Джилы Су. Во-первых, оно находится у подножия Эльбруса, и со всех окрестных хребтов (которые высотой от 3000 до 3700 метров) хорошо видно этот двуглавый бывший вулкан. Также вокруг Джили Су есть 3 мощных водопада высотой метров по 40-50, до самого дальнего буквально 30 минут пешком от центра Джилы Су. Ещё в 4-5 часах ходьбы находятся «каменные грибы».

Ну и в конце концов (или лучше даже сказать — в начале начал), название Джилы Су — это название минерального источника (или местности с источниками), к коему издавна (ещё задолго до появления нормальной асфальтовой дороги сюда) стекались желающие подлечить своё здоровье.

Я посещал оное место дважды. В 2012 году был пару дней, но пришлось ретироваться, ибо нагрянули дожди. В 2017 продержался уже 4 дня до наступления осадков, и каждый день лазил по окружающим хребтам, водопадам и каньонам. Но вот до «каменных грибов» дойти не успел.

Джилы Су

Двух-главый Эльбрус, песчаные столбы и водопад Султан (один из трёх больших водопадов на Джилы Су).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Карта интересных мест вокруг Джилы Су.
  • Как добраться до Джилы Су. И что интересного есть там по пути.
  • Где жить в Джилы Су.
  • Погода в Джилы Су.
  • Множество минеральных источников (как питьевых, так и для купания).
  • Хребты и перевалы вокруг Джилы Су, с которых хорошо виден Эльбрус.
  • Поляна Эммануэля, на коей расположены база МЧС и базовый лагерь для покорения Эльбруса с северной стороны.
  • Три мощных водопада в Джилы Су. И каньоны, в коих течёт река, их снабжающая.
  • «Каменные грибы» и столбы.

Прилагается карта интересных мест (почти все из которых я посетил) и стратегически важных объектов вокруг Джилы Су… Расположение некоторых объектов, уже до меня заложенные в эту карту Гугла, немного не совпадают с реальной локацией — учтите это… Либо, если локация их правильная, но названия этих объектов (особенно названия водопадов, написанные зелёным «гугловским» цветом) отличается от общепринятого официального (например, там есть две «поляны Эммануэля», хотя по факту она одна).
Также некоторые значки могут плохо отображаться на некоторых устаревших браузерах и компьютерах (но это уже вопросы к хозяевам самих браузеров).

Как добраться до Джилы Су

Ещё в 2010 году сюда шла лишь плохая каменисто-грунтовая дорога из райцентра Тырныауз (коий к востоку находится), и пользовались ею немногие — это чабаны (стоянок которых достаточно много по дороге из Тырныауза в Джилы Су), редкие посетители термальных источников Джилы Су, ну и покорители пика Эльбрус с северной его стороны (специально для них там даже базу МЧС соорудили).

Эта дорога из Тырныауза и ныне вполне проезжабельна на джипах, но в связи с нарастающей популярностью Джилы Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска. И в 2014-15 её достроили и доложили асфальт (правда, возможно, что время от времени дожди и селевые потоки её будут ухудшать).

Теперь из Кисловодска и прочих курортов КМВ (по ссылке моя статья про них) в Джилы Су приезжает много отдыхающих в этих курортах любителей природы. А чабаны-пастухи из Тырныауза продолжают ездить на свои пастбища в сторону Джилы Су по старой дороге из этого района, пересекающей пару-тройку перевалов по 2500 метров.

Длина пути Кисловодск — Джилы Су составляет 70 км. Причём, дорога пересекает 3-4 хребта и перевала высотой по примерно 2000 метров, и со всех них можно увидеть вдалеке Эльбрус (если погода позволяет). Да и окромя видов на Эльбрус по этой дороге тоже очень красиво, ибо постоянные спуски-подъёмы и ущелья.

 Эльбрус по пути в Джилы Су

Такие виды на Эльбрус открываются на каждом из 3-4 хребтов, проезжаемых по пути из Кисловодска в Джилы Су.

В начале сего пути на одном из хребтов имеется несколько метео-станций, обсерваторий и иже с ними, замеряющими показатели погоды, наблюдающими звёздное небо, и т.д… На одной из оных обсерваторий можно даже за деньги снять комнату на любое время. Впрочем, на одной из соседних станций (где не предусмотрено такого сервиса) меня и так бесплатно приняли добрые карачаевцы, на ней работающие и живущие в ближайшем селе Кичи Балык (оно между станциями и Кисловодском).

Кстати, вот что интересно — оная дорога стартует из Ставропольского края (где дислоцируется Кисловодск), потом проходит около 20 км по территории КЧР (Карачаево-Черкесской республике, где и расположены оные станции), далее около 10-15 км идёт по границе между КЧР и КБР… И уже примерно на пол-пути вторгается в пространство КБР (Кабардино-Балкарской республики). Это согласно картам в гугле и яндексе.

Астрономический центр "Проект-Техника" по пути в Джилы Су

Астрономический научный центр «Проект-Техника» (основанный в 2011 году), в коем можно снять комнату за деньги. Это по пути из Кисловодска в Джилы Су. На высоте примерно 2000 метров.

Спускаясь после хребта со станциями-обсерваториями в следующее ущелье, там легко обнаруживается «Долина Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, и есть коттеджи-комнаты для отдыха в них за деньги.

Насколько знаю, никакого рейсового транспорта из Кисловодска нет. Не имеющим своей машины можно попробовать автостопом (если что, у меня есть статья про «Основные принципы автостопа»). Из Кисловодска до Джилы Су летом ездит много машин. Особенно, в выходные дни.

Кроме выхода в Тырныауз есть ещё один альтернативный выход/вход из/в Джилы Су… Это тропа из села Хурзук (что в Карачаево-Черкессии), находящемуся от Джилы Су к западу. Перевал на той тропе, судя по картам гугла, дислоцируется на высоте 3500 метров, и до перевала, (согласно тем же картам) со стороны Хурзука ведёт грунтово-каменная дорога. По пути там от Джилы Су до Хурзук, как минимум, в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (если там не положили трап).

Каньон реки Малка в Джилы Су

Каньон реки Малка. Если идти в Джилы Су (из Кисловодска или Тырныауза) и за пару км до Джилы Су зайти на один их хребтов, то можно оказаться над этим каньоном реки Малка.

Проживание в Джилы Су

Лагерь Джилы Су, по-моему, с каждым годом становится всё больше и больше. Пока он палаточный (и палаток летом там дислоцируется около 100-200 постоянно), и ещё есть вагончики для их аренды (койко-место там стоит от 200 до 500 руб за сутки)..

В 2017 году на въезде в лагерь (а только через него можно «официально» попасть к «эпицентру паломничества») уже стоял шлагбаум, и стали взимать дань за парковку машины (рублей 200 за одно легковое авто) и за нахождение одного человека в этом прекрасном месте (что-то около 50-100 руб, и возможно, это только за 1 день посещения). Думаю, что это обосновано, ибо в лагере поставили туалеты, и за всеми приезжими надо убирать мусор. Впрочем, я там так ходил по разным тропам, что меня или не заметили, или не посчитали за нелегала.

Не имеющие своих палаток могут арендовать койко-место в каком-нибудь вагончике, коих там около 10-15… В 2017 году я одну ночь провёл в одном таком пустующем вагончике (и очевидно, не использующемся последние месяцы, судя по обстановке внутри), проникнув туда через окошко. Там было несколько кроватей, и на одной из них я спал, завернувшись в свой спальный мешок.

Другие 5 ночей (включая оба заезда в Джилы Су) я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы Су, которые обычно при наличии свободного койко-места не жадничают и делятся им со страждущими пришельцами. А вообще, за многие годы бродяжничеств мне довелось очень много раз спать в разных странах у чабанов/пастухов в их «кошарах» (как на Кавказе и в Средней Азии называются их стоянки-жилища). Как-нибудь я напишу об этом статью.

лагерь в Джилы Су

Внизу виден палаточно-вагончиковый лагерь Джилы Су. Но это только начало сезона (начало июля), через месяц будет в 2-3 раза больше палаток, машин и людей… Под лагерем видна струя второго (среднего) водопада на Джилы Су (одного из трёх самых больших там)… Эльбрус в кадр не вошёл, он остался чуть справа.

Если не считать однодневных посетителей Джилы Су (зачастую это отдыхающие на курортах КМВ типа Кисловодска), то остальные (желающие в первую очередь подлечиться в бассейне с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-5 до 10-15 дней, и даже до месяца. Каждый день ходят в бассейн под главным водопадом Султан, а также пьют воду из разных минеральных источников (о них чуть ниже).
В сезон (в самые тёплые месяцы — июль-август) тут одновременно скапливается до 1000-1200 человек (большинство живут в своих же палатках). Из проживающих много людей из Дагестана (наверно, одна треть).

Там же в Джилы Су есть здание, похожее на замок. Оно белого и красного цвета. Говорят, в нём иногда отдыхает глава КБР (так на Кавказе называют Кабардино-Балкарскую республику)… Во время обоих моих посещений сего пространства в замке не было видно никаких движений.

Мобильная связь в 2017 году функционировала только для обладателей симки от Мегафона (говорят, что и от Yota тоже).

под "Калиновым Мостом" в Джилы Су

Внизу — каньон реки Малка. Снимок сделан с «Калинова Моста» (про который описано чуть ниже) в Джилы Су.

Погода в Джилы Су

Учитывая то, что сие место расположено в горах (а тем, более, у подножия Эльбруса), то естественно, выпадение осадков тут — далеко не редкость, и погода не очень-то жаркая… Высота Джилы Су (его центральной части) — 2400-2500 метров, а окрестные хребты — до 3000-4000 метров. Напомню, что Эльбрус имеет высоту 5642 м.

В самые тёплые месяцы — июль-август — температура днём (разумеется, в тени) поднимается в среднем примерно до 20-24 градусов (но это если не очень пасмурно, а в случае дождей будет прохладнее), ночью опускается в среднем до плюс 4-8.

Если дожди приходят на несколько дней, то они льют как ночью, так и днём. Если приходят НЕ очень затяжные осадки, то в этом случае дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (так мне рассказывали пастухи). И это же правило обычно действует во многих других местах на Кавказе и на прочих территориях (ибо, водяные пары, нагретые солнцем, с утра поднимаются вверх, потом остывают, превращаясь в тучи).

Кстати, я как-то написал 3 статьи о погоде и её прогнозах (как во всём этом ориентироваться). Например, статья «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине».

Между Джилы Су и Эльбрусом

При подъёме от Джилы Су поближе к Эльбрусу. Вид на него с северо-восточной стороны с высоты примерно 3200. В эти дни стояла хорошая погода… В кадр попал отпечаток пальца автора. Ну значит, это будет метка.

Минеральные источники

Именно они изначально прославили Джилы Су. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из других источников… Некоторые приезжали и приезжают каждый год, и отдыхают тут по дней 10 (а то и дольше), каждый день по минут 30 принимая эту ванну с минеральной водой, температура коей, правда, не очень-то и горячая — около 20 градусов. Эта вода именно для ванны, а не для питья, насколько я знаю.

Эта ванна тут — как бы центр паломничества для желающих подлечиться (покорение Эльбруса для любителей гор — это уже другое паломничество). Посещение оной главной ванны происходит обычно по графику — мужчины заходят в неё в одни часы, женщины в другие. Смежных ванн, возможно, нет (что, в общем-то, логично, ибо это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции)… За посещение ванны никто денег пока не берёт.

Если приехать в Джилы Су в самый сезон (июль-август), то обычно тут в ванной очень тесно. На следующем кадре показано, как один из купающихся мужиков прислонился спиной к выходящему напору воды. Вот такое вот натуральное термальное джакузи. По снимку видно, что камни стали такими красно-бордовыми от минеральных отложений от воды.

Главная минеральная ванна в Джилы Су

Главный минеральный источник в Джилы Су. На данный момент всего лишь три мужика купается в ванной. Однако, бывает, и по 10-12 человек заходят.

Прочие источники (и они почти все питьевые) вокруг Джилы Су менее известны (и видимо, менее целебны). Хотя, как говорят, тоже могут помогать в лечении от различных болезней… Например, так называемый «печёночный» источник (находящийся близ третьего самого нижнего водопада) помогает в лечении почек.
В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. 

Хотя, наверняка, для многих это лишь временное оздоровление, ибо мало кто хорошо соблюдает основные принципы ЗОЖ. Если бы больше людей любили своё тело и больше потребляли бы правильные продукты (в том числе, нормальный воздух вместо сигаретного дыма), то и намного меньше было бы нужды приезжать сюда на лечение. Ну да ладно, простите за отступление от темы!

Также можно выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МЧС (о них рассказано чуть ниже) и пересыхающий к октябрю. Сей источник открывается в период активного таяния ледников. Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так по тому, что в нём много серебра, вроде бы.

Говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода! Температура в источнике +4 С, однако много желающих окунуться! Есть поверье, что 3 раза окунувшийся в Серебряный источник будет весь следующий год счастлив и здоров.

замерители высоты снега на северном склоне Эльбруса

При подъёме от Джилы Су поближе к Эльбрусу были обнаружены эти замерители высоты снега на северном склоне Эльбруса. То бишь, по ним замеряется высота сугробов… Встречаются крайне редко (доселе я видел такие, пожалуй, лишь однажды).

Хребты и перевалы вокруг Джилы Су

Их там несколько. Почти все они выше 3000 метров высотой. Самый низкий хребет — хребет Сирх — к северу от Джилы Су. Высотой он — 2800-3200… Находится ближе всех к Кисловодску, и в 2017 году по пути из сего курорта я начал посещение Джилы Су именно с Сирха, поднявшись на него с перевала Каяэшик (высота его — 2532 м, и находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля, это западное ответвление от главной асфальтовой дороги).

Есть хребты и в других направлениях от Джилы Су. Практически со всех них можно увидеть Эльбрус. И это зрелище намного красивее, нежели смотреть на Эльбрус и прочие горы снизу из долины.

По одному из хребтов можно уйти на перевал в Карачаево-Черкессию, и спуститься там в село Хурзук. Перевал тот, судя по картам гугла, высотой в 3600 метров, и до него, со стороны Хурзука ведёт грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно уйти в Тырныауз или даже Верхний Баксан (но путь в Баксан явно посложнее, ибо высоты повыше).

на хребте к северу от реки Малка

При поднятии на хребет к северу от реки Малка (она видна внизу в долине слева) и от Эльбруса тоже к северу (он остался за кадром справа).

Поляна Эммануэля

Она находится на запад примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны. И на ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС и Серебряный источник.
Хотя, почему-то на карте Гугла «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, однако, мне все там говорили, что поляна дислоцируется на южной стороне реки — там где «Серебряный источник» и база МЧС.

В лагере альпинистов в основном размещаются горные любители, в том числе и те, что желают покорить Эльбрус с северной стороны (а это чуток посложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они же могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки.

Тут жаждущие покорить самую высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации (что такое «горная болезнь», можно почитать в конце моей статьи «Советы для любителей горных походов»), ходят по окрестностям, тренируются перед главным вызовом.

Хотя, бывает и так, что в назначенный день выпадает очень много осадков, и многие по оной причине не доходят до вершины. А некоторые, глядя на прогноз погоды, просто вообще не стартуют. Кстати, у меня ещё есть три статьи про погоду и её прогнозы, например «Погода в горах».

Там же имеется база МЧС, поставленная для периодического спасения покорителей Эльбруса, да и прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор.
Как уже упоминалось выше в параграфе про источники, близ всего этого находится Серебряный источник, бьющий лишь с середины июля по октябрь.

Поляна Эммануэля у подножия Эльбруса

В середине кадра (у самого подножия Эльбруса) видна Поляна Эммануэля. Можно разглядеть несколько белых палаток… Центр Джилы Су от поляны слева (к востоку)… Крайняя дорога слева — это широкая тропа (почти как дорога) от лагеря Джилы Су до «Поляны Эммануэля» (но никакая машина по той «дороге» не проедет, по крайней мере, так было в 2017 году).

Заехать на поляну на джипе (а легковая машина там ну никак не проедет) можно лишь утром, когда речка ещё не очень наполнилась водой от тающих ледников (они тают под воздействием тепла от солнечных лучей). После обеда только на грузовой машине можно пересечь речку.
Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап, и ногами можно перейти по нему. Причём, близ сего мостика есть очередной источник минеральной воды (на правом берегу речки). А в 30 метрах имеется стоянка пастухов (кошара), у коих мне довелось гостить две ночи в 2017 году.

Водопады в Джилы Су

Их тут три штуки (имеются в виду только мощные экземпляры, а то в Джили Су есть и помельче). Два водопада проистекают из реки Малки (тут она ещё не очень крупная), а ещё один водопад — из другой (точнее, из притока Малки). На все их можно посмотреть как сверху, так и снизу с другой стороны. От дальнего водопада до самого ближнего около 1-1,5 км по прямой, или по тропам около 3 км.
На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада НЕ галопом (а «вдумчиво» с их каньонами вместе), то один полный световой день уйдёт легко. А может, и полтора-два дня.

водопад Султан на Джилы Су

Главный водопад Султан на Джилы Су. На сей канóн, из коего течёт эта речка, можно взглянуть с верху с другой стороны, обойдя эту скалу.

Водопад Султан

Это самый главный и центровой (в смысле, находится буквально у центрового термального источника с ваннами). И пожалуй, кажется самым мощным из всех прочих местных водопадов, ибо к нему можно подойти очень близко (хотя, все трое примерно одинаковой высоты). Также он расположен чуток выше других водопадов.

Над оным водопадом можно даже походить вдоль и поперёк. А точнее, эта ходьба будет уже в каньоне, через коий течёт эта речка… Сам по себе этот каньон тоже весьма симпатичный, и его можно пересечь по натуральному мосту, называемому «Калинов мост». Мост разрезает каньон пополам, и с самого моста и чуток в стороне от него хорошо видны пропасти в каньоне и протекающую там внизу речку Малка.

От моста можно подняться далее наверх по тропе на скалу. Вдоль каньона далеко пройти не получится (отвесные стены)… Мне сей водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался едва ли не самой эффектной частью во всём Джилы Су (хотя, конечно, хребты с видами на Эльбрус и прочие горы — тоже очень прекрасны). Впрочем, на водопад Султан и сверху тоже можно посмотреть с самого обрыва, не доходя до каньона.

"Калинов Мост" в Джилы Су

«Калинов Мост»- натуральное арочное образование над каньоном и рекой Малка, из коей через 100 метров ниже по её течению падают воды водопада Султан (одного из трёх самых мощных в Джилы Су).

Второй водопад

Кажется, по одним версиям зовётся он Каракая-Су, по другим Кызыл Су, а по третьим — Эмир. Проистекает из той же речки Малка, что и водопад Султан, и его вода падает вниз примерно в 300 метрах от Султана (и ниже по течению речки — к северу)… Однако, сей второй водопад не всегда легко находится, и даже не все посетители о нём знают (мне встречались такие). Для его созерцания надо подойти к обрыву (там есть пара точек, откуда он виден)… И указателей на него (как и на прочие объекты в Джилы Су) не поставили ещё (так было в начале июля 2017).

При этом, его вода спадает вниз буквально в 50 метрах от края палаточного лагеря Джилы Су. И лишь с одной точки (с обрыва) на него можно посмотреть (и это в 150 метрах к северу от шлагбаума-въезда в лагерь)… Хотя, возможно, с противоположного хребта (с запада) издалека он тоже будет виден. Подойти вплотную к нему (дабы близко его увидеть) практически нельзя, ибо слишком крутые там склоны.

Второй водопад на Джилы Су

Второй (средний) водопад на Джилы Су, стекающий с той же речки Малка, что и первый водопад Султан.

Третий водопад («Печёночный»)

Кажется, по-другому называется то ли Каракая-Су, то ли Эмир. А «Печёночным» его называют по имени ближайшего к нему источника (славящимся полезным для лечения печени). Дислоцируется он ещё далее к северу (по прямой примерно в 1 км к северу от лагеря Джилы Су)… Водопад сей двух-ступенчатый, и изрыгается с другой речки (приходящей с юго-востока). Это самый северный из всех трёх главных водопадов в Джилы Су.

Он же территориально находится ближе других водопадов к выезду из Джилы Су на Кисловодск. Посмотреть на него можно снизу и сверху. И до той нижней позиции от лагеря Джилы Су пешком надо топать вниз около 25-30 минут, а верхняя будет поближе на минут 8-10… И с этой нижней «смотровой площадки» можно уйти пешком на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск (попадаете к мосту через реку Малка). До неё около 2 км, через речку переход через древесный мостик.

Третий водопад ("печёночный") в Джилы Су

Третий большой водопад в Джилы Су (самый нижний). Общая высота двух ступеней около 40 метров. 

Там же по пути вниз к этому третьему большому водопаду находится ещё водопад поменьше и очередной источник минеральной питьевой воды (уже очень близко к третьему водопаду), и полезный для лечения почек (и по сему, называемый «Печёночный»).

А если от сего третьего водопада пройти по верху каньона на север (вдоль восточного берега этой реки), то там тоже достаточно красивые виды на каньон и на окружающее пространство. Там уже могут встречаться пастухи с овцами. Наверно, очень редкий посетитель Джилы Су (ну разве что типа меня какой-то сумасшедший) идёт по верху тех каньонов.

окрестности Джилы Су и Эльбрус

Если пройтись от «третьего большого водопада» на восток по хребту впереди, то можно увидеть Эльбрус, «замок» президента КБР (бело-красное здание в центре кадра), и маленький водопад (он чуть ниже «замка», и он не входит в число трёх больших).

«Каменные грибы» и столбы близ Джилы Су

Это такие произведения природы (или чего там ещё?), которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки. Впрочем, «грибы» без шляпки (смотрящиеся как столбы или колонны) в Джилы Су тоже есть — как минимум над главной ванной… Поднявшись на небольшой хребет над ванной, можно увидеть всё вместе- и «столбы», и водопад Султан, и Эльбрус. И всё это поместить в один кадр, как сделал это я и сей кадр задвинул на самый верх статьи.

Однако, в оба своих вторжения в Джилы Су я до дальних «каменных грибов» так и не успел добраться, ибо через 2-4 дня приходили дожди, и приходилось эвакуироваться. Но хорошо знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3100 метров, и примерно в 2-4 часах ходьбы (в зависимости от вашей физподготовки) от серебряного источника и базы МЧС (или на час больше от водопада Султан)… Тропа до них начинается как раз от сего уникального источника и от базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса северной стороны. С «грибов» (и по пути к ним) видно Эльбрус.

 "Каменные грибы" близ Джили Су

Эти «Каменные грибы» находятся на высоте 3100 метров, в 3-5 часах ходьбы от Джили Су. Фото взято из другого сайта.

Согласно легендам, а также некоторым фактам, где-то близ этих «грибов» (а может быть, и вообще вокруг Джилы Су) Адольф Гитлер (а точнее, с помощью своих помощников) искал то ли древнюю Шамбалу, то ли ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть.

Более того, там между «Каменными грибами» и поляной Эммануэля (где база МЧС) имеется «немецкий аэродром» — это достаточно ровная площадка, названная так после войны, ибо там немцы много раз сажали свои самолёты.


Это была статья из раздела Северный Кавказ.

Эта статья приурочена к организуемому мной походу по Грузии, и рассказывает о тех местах в южной части этой страны (провинции Аджария, Самцхе-Джавахетия, и Квемо Картли — все они не очень далеко от границ Турции и Армении), которые можно посетить за 5-7 дней. Впрочем, эта информация может пригодиться и всем другим людян, которые самостоятельно решили в тех местах путешествовать.

  • Содержание этой статьи:
  • Горная часть Аджарии.
  • Транс-Аджарская дорога, водопады и старинные мосты близ неё.
  • Перевал Годердзи, разделающий Аджарию и Самцхе-Джавахетию.
  • Ахалцихе, столица провинции Самцхе-Джавахетия.
  • Вардзия — крупный монастырский пещерный комплекс.
  • Высокогорные озёра (особенно, Паравани) и горы Абули и Самсари в районе райцентров Ахалкалаки и Ниноцминда. И живущие там армяне.
  • Самшвилде и Биртвиси — интересные исторические объекты (пейзажи там даже более красивы) в провинции Квемо Картли.

После пляжного отдыха в Грузии можно отправиться на восток в сторону городов Ахалцихе, и далее на Ахалкалаки, Ниноцминда и Тбилиси… В Аджарии к востоку от Батуми я не был (и это пока самая крупная неизведанная мной территория в Грузии), и обо всех интересных там объектах узнал из интернета (и к тексту об этой провинции фотографии не прилагаются, ибо их нет у автора)… А вот описанные объекты провинций Самцхе-Джавахети и Квемо Картли посетить довелось в 2012 году, а некоторые повторно ещё в 2017.

Горная часть АДЖАРИИ

Тут много старинных каменных арочных мостов — штук 11-12. Есть несколько крепостей, из которых самая интересная — Хихани в хулойском районе, правда, самая труднодоступная. Имеется несколько старинных храмов (немного) и монастырь Схалта X века.
Ещё около 10 старинных деревянных мечетей (почти все они — в районе Кеда, и находятся далеко не на видном месте, и зачастую внешне мало отличаются от простых деревенских домов)… Ну и некоторое количество природных красивостей — например, курорт Бешуми и Зеленое Озеро.

Половина интересных и красивых мест горной Аджарии (те, что публично известны) находятся недалеко от транс-Аджарской трассы (ведущей на восток в Ахалцихе) и посещение некоторых из них можно совместить с перемещением на восток.

От Батуми к юго-востоку км 25…
* Мирвети, село находится в 2 км от трассы на Ахалцихе, и к селу ведёт узкий подвесной мост через реку (по коему легковая машина проезжает, микроавтобус — не известно). Близ села есть водопад Мирвети (высотой метров 20) и каменный мост XII века, и близ него — место для отдыха приезжающих и сельчан (скамейки, столики, и даже качели). До водопада надо идти около 1 км.

Около 25 км на восток…
* Село Махунцети (оно прямо на трассе), где есть арочный мост царицы Тамары 11-12 века (с южной стороны трассы) и водопад Махунцети и тоже высотой метров 20 (он от трассы к северу 500 метров, и до водопада проложен асфальт, в связи с чем много туристов сюда приезжает). Вроде бы, в селе есть музейчик. Село находится на высоте 200-250 метров от уровня моря.

Ещё к востоку по трассе км 25…
* Мост Дандало. Это едва ли не самый большой из старинных мостов в Аджарии. И также находится у самой трассы. И он намного меньше посещается туристами, чем мосты в Мирвеи и Махунцети.

Муниципалитет Шуахеви — район горной Аджарии, через который проходит трансаджарская дорога. Горы здесь не очень высоки — около 1000 метров в окрестностях Шуахеви и около 2500 на окраине района. Район с виду мусульманский, христианских храмов тут совсем мало, а вот мечети попадаются часто.

Из исторически интересного — в самом городе Шуахеви ничего. 2 км южнее — кусок крепости Окропилаури.
Восточнее Шуахеви будет поворот на крепость Нигазеули (немного севернее трассы), а на самой границе с хулойским районом — поворот в ущелье Схалта, и там у самой трассы находится старинный мост Фуртио.
Но к нему надо спускаться пешком вниз с дороги.

На восток 15 км…
* Хуло. Более крупный райцентр по сравнению с двумя предыдущими и имеет даже канатную дорогу (не туристическую!), связывающую Хуло с высокогорной деревней Таго. Эта канатка длиной почти 2 км, и построена лет 30 назад, и не имеет ни одного опорного столба, причём, в некоторых местах проходит на высоте более 300 метров над ущельем реки Аджарисцкали.

После Хуло далее на восток асфальт становится более рельефным, изобилует дырами, а потом и вовсе дорога становится гравийной, по коей даже проще ехать, нежели по раздолбанному асфальту. Однако, чем выше, тем красивее виды с дороги, а по пути есть водопады… Таким образом, в Аджарии в этой горной местности можно пробыть 1-2 дня, если не ходить в горы.

Близ перевала Годердзи имеется всё ещё строящаяся канатная дорога, но по отзывам уже функционирующая, а по ней можно попробовать прокатиться наверх. На перевале Годердзи заканчивается Аджария и начинается провинция САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИЯ. 

САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИЯ

От перевала Годердзи к востоку ещё 10-12 км до…

* Монастырь Зарзма. Достаточно известный старинный монастырь, находящийся в 1 км от трассы.
Далее к востоку км 30…

* Ахалцихе. Столица провинции Самцхе-Джавахетия (которая населена наполовину армянами, а вот грузинов тут обитает даже меньше чуток). В городе (на северо-западной окраине) есть интересная крепость, хорошо отреставрированная, и имеющая внутри себя пару музеев.

Вид на городок Ахалцихе и крепость

Вид на городок Ахалцихе и крепость из армянской церкви на противоположном холме. «Нормальные» туристы практически не посещают сие место.

Около 50 км на ю-в…

* Крепость Хертвиси, находится на невысокой скале.
От неё около 25 км на юг…

* ВАРДЗИЯ. Большой пещерный монастырский комплекс, ныне действующий (то бишь, там живут и молятся монахи). Но при этом, вход туда по билетам, цена коих около 1,5-2 $ (около 100 рублей). Все пещеры высечены в скале. Есть и пещерные церкви, где проходит служба. Для туристов открыта далеко не вся часть комплекса. Что-то закрыто вообще (например, для реставрации или во избежания обрушения, а какие-то помещения используются только монахами).
При посещении сего монастыря помните, что он действующий и там следует соблюдать правила поведения в монастыре. Хотя, в Вардзии в шортах всё равно обычно пускают даже в пещерную церковь. Ибо, по билетам, приносящим деньги и государству, и, наверно, самому монастырю.

Там в окрестностях Вардзии есть также несколько интересных мест меньшего масштаба и разной степени удалённости от дороги. Некоторые из них можно также посмотреть, все они бесплатны для посещения.

монастырский комплекс Вардзия

Вырубленные в скале пещеры — это древний монастырский комплекс Вардзия, самый интересный в Грузии.

Далее общим направлением на восток мимо маленьких городков Ахалкалаки и Ниноцминда (в коих живут почти только армяне, и в окрестных сёлах тоже) — это примерно 80-100 км до…

* Озёра САГАМО и ПАРАВАНИ (последнее — самое бльшое в Грузии, имеет размеры 5 на 9 км, и расположено на высоте 2100 метров).

Тут можно побродить пешком мимо армянских сёл, расположенных так высоко, что из овощей-фруктов растёт тут только картошка и морковь (возможно, пара других видов овощей, но не помидоры-огурцы). И имеются риски, что в случае плохого лета и осени урожай получится почти никакой. Вот так они и живут. Стиль домов отличается от грузинских. Местность неофициально называется типа «грузинская Армения».

* Гора АБУЛИ (высота её 3300 метров). Она находится над озером Паравани к западу и на неё можно забраться. И не только на неё, но и на окрестные вершины, среди коих несколько бывших вулканов (особенно, пик горы Самсари = 3200 м). Ходить там надо по огромным валунам, которые некогда были, видимо, застывшей лавой.

 озёра в окрестностях горы Абули

Джавахетия — страна озёр. Снимок сделан с высоты 3000 метров в окрестностях горы Абули.

Там же меж этими вершинами на высотах 2700-3000 имеется 15-20 мелких озёр (и пейзаж там с ними весьма симпатичный). Там же вокруг этого высокогорья пасут своих баранов азербайджанские пастухи (но граждане Грузии), идущие сюда пешком 8-10 дней со своих селений, где нет высоких гор. Живут эти пастухи там прямо семьями в палатках и шатрах, и обычно с многочисленными маленькими детьми.

Таким образом, в провинции Самцхе-Джавахетия можно побыть 2-3 дня, не забираясь на высокие горные пики. А если забираться на них, то ещё 2-4 дня.

КВЕМО КАРТЛИ

Далее от озера Паравани можно проехать (через райцентр Цалка, близ коего тоже есть большое озеро, но фактически это водохранилище) на восток км 100-120 (переехав в провинцию КВЕМО КАРТЛИ) по живописным горным дорогам до села…

*САМШВИЛДЕ (в 4-5 км к ю-в от райцентра Тетрицкаро). На окраине сего селения (в коем живут только армяне) есть интересное историческое место на хребте, зажатом между двумя реками. Там имеется несколько заброшенных церквей и крепость. Всё это в достаточно полуразрушенном состоянии (так было во время моего посещения в 2012 году), но этой полуразрушенностью оно и интересно. Пейзажи там тоже симпатичные:

каньон в Самшвилде

Пейзажи с древнего поселения Самшвилде весьма симпатичные. Ибо сие место находится на хребте, окруженном с обеих сторон каньонами.

Далее общим направлением на север км 35-40…
* БИРТВИСИ. Близ этого селения есть крепость, до которой идти надо около часа. Однако, это не столько крепость, сколько комплекс каньонов с оврагами и несколькими сохранившимися башнями. По лабиринтам в каньонах можно побродить пол-дня. Весьма своеобразный аттракцион.

На с-в около 50-60 км…
* ТБИЛИСИ. Столица Грузии весьма интересна, и изобилует многочисленныи старинными церквями, зданиями (различных стлей), есть крепость, много музеев. Тут можно провести от 1 до 3-4 дней. Но вот на жаре (а Тбилиси летом очень жарко) не так комфортно… По сему, если осенью-весной, то можно 3-4 дня отдать на изучение Тбилиси, но вот летом (особенно, июль-август) реально очень жарко. Спать в плохо продуваемых помещениях без кондиционера очень сложно. Тогда уж легче на улице под открытым небом.

Также имеется сборник моих статей о Грузии и вообще южном Кавказе.