В данной статье будет рассказано о ближайших к уральской столице интересностях и красивостях. И почти все они дислоцируются недалеко от ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автодороги)… Причём, сюда не вошла Верхняя Пышма с её супер-музеями (это было в отдельной статье), которые тоже относятся к ближайшим окрестностям Екатеринбурга. Все объекты указаны на приведённой на карте в низу кетой страницы.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Город Березовский.
    • Тут два «музея золота» — государственный и частный (в учебной шахте).
    • Берёзовские «Пески» (песчаные отвалы с местных золотоносных шахт).
    • Местная «Венеция» (дома почти на воде).
    • Дом умельца Вольхина (деревянное декоративное зодчество).
  • Ганина яма — известное место паломничества православных христиан.
    • Поросенков лог (по некоторым данным, тут место находки останков семьи Романовых).
  • Скалы близ посёлка Исеть:
    • Чёртово Городище.
    • Скалы Малые Черти.
    • Скалы Петрогром (Петра Гронского).
  • Скалы и камни около посёлка Палкино:
    • Археологический памятник «Каменный остров» («Каменные палатки»).
    • Скала «Каменная чаша» («Палкинские каменные палатки)».
  • «Шарташские каменные палатки» (в черте Екатеринбурга).
  • Музей ретро-автомобилей (около Кольцово и аэропорта).
  • Городок Арамиль.
  • Карта расположения указанных в статье объектов.

Город Берёзовский

Дислоцируется от центра Екатеринбурга в 15 км на северо-восток. Считается «золотой столицей России»… В Берёзовском имеется самый долгодействующий золотой рудник на этой планете (по крайней мере, так утверждается в источниках). Золото добывают и по сей день. И, видимо, по этой причине тут сделали аж два музея золота!

Музей золота (государственный) — создан в 1970, дислоцируется в старинном особняке, ранее принадлежавшем скупщику золота (ул. Коммуны, 4). Открыт ср-воскр, 11:00-17:00… Музей посвящён истории золотодобычи на Урале и в Березовском. Хотя, в целом не очень сильно впечатляет, максимум на час осмотра. Ожидалось увидеть несколько большего (ведь единственный в стране музей золота!, да ещё в «золотой столице» России).

Вашгерд В музее золота

В музее золота выставлен сей «Вашгерд» (станок для промывки рассыпного золота). Использовался в 19-20 веках.

Ещё один музей золота (но в учебной шахте). А это уже частный музей. На экскурсию (а без неё в шахту не пустят) надо записываться заранее по телефону. Адрес сего музея: пос. Ленинский, 9а — на северной окраине городка.

Березовские пески («Уральская Сахара»)

Дислоцируются на северной окраине города Берёзовский (или даже за городом). Это песчаные отвалы с ближайших золотоносных шахт. Официально именуется «хвостохранилище обогатительной фабрики». Жители Берёзовского называют это место просто Песками. За многие годы тут накопилась более 18 млн тонн песка.

Берёзовские пески

Искусственный водоём на окраине городка Берёзовский («Золотой столицы России»). Справа видно трубу, из которой выливаются отходы золото-добычи. Видимо, это экологически почти чисто, коли это «озеро» облюбовали чайки (их видно в центре кадра). Отходы состоят из песка и воды.

К Пескам можно подойти (и подъехать на машине) от музея золота (двигаясь по улице Коммуны на север) — пешком это займёт минут 30-40, на машине 2-3 км. Если не пропустят через само «золотое» предприятие (а это самый короткий путь), то можно обойти/объехать чуть правее — это буквально лишние метров 500. Правда, непосредственно вплотную к пескам не всякая машина подъедет, наверно. Но джип справится.

Я погулял там пару часов, полностью обойдя искусственное озеро, образованное насыпной дамбой из того же песка. Зрелище необычное, хотя и не супер-красивое. В «озеро» (если можно так назвать сей водоём) почти постоянно из трубы стекает жижа (вода с песком), и там же пасутся около сотни чаек. Видимо, экологически не очень-то и вредно, коли они там обжились. И, наверно, в той воде чем-то кормятся.

трескающийся высыхающий песок

А это трескающийся высыхающий песок, который в этом искусственном водоёме скапливается… Наверху очень светлое — это жижа (но тоже содержащая в себе песок).

Местная «Венеция»

Ещё не доходя до «Песков», я обнаружил на карте рядом с ними некое поселение (или дачные участки с домиками), стоящие почти на воде. И лишь узкая дорожка ведёт к домикам. Когда подошёл к пескам и обходил то искусственное озеро, то заметил издалека эту самую «Венецию»… Домики действительно стоят на узком перешейке, окружённом со всех сторон водой. Необычное зрелище. Думаю, что это всё-таки дачи, а не жилые дома.

Венеция около Березовского

Мини-Венеция около Березовского.

Дом умельца Вольхина

Сей домик дислоцируется почти в центре Берёзовского — на ул. Воротникова, 2 (если ехать из Екатеринбурга, то это не доезжая центра Берёзовского около 0,5-1 км). Является памятником деревянного декоративного зодчества. Но это частный дом, и его хозяин (кузнец Вольхин) в свободное «от-ничего-не-деланья» время любил заниматься художественной резьбой по дереву.

В итоге его дом постепенно превратился почти в шедевр, по достоинству оценённый не только местными жителями, но и государством, повесившим на дом табличку, гласящую, что «Дом охраняется государством как памятник деревянного декоративного зодчества». Однако, сейчас там висит ещё и другая надпись о том, что «Дом продаётся».

Дом умельца Вольхина в Берёзовском

Дом умельца Вольхина за свою красоту попал под охрану государства как «памятник деревянного декоративного зодчества».

Ганина яма

Тут Мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев (основан в 2010 году). Это очень популярное место у православных паломников и просто туристов. В 1918 году на этом месте в шахту были сброшены тела российского императора Николая II и его семьи (дело рук красноармейцев).

Они были причислены к лику святых, поскольку император является ещё и «защитником веры» жителей его империи (по крайней мере, титульной нации, к которым относился и до сих пор относится русский народ) РПЦ решила увековечить это дело основанием монастыря.

Всё это дислоцируется в км 15-20 от центра Екатеринбуга и недалеко об ЕКАД (окружной дороги).

Ныне в монастыре стоит семь храмов (большинство из коих деревянные) — согласно количеству убиенных членов царской семьи. Несколько раз в монастыре происходили пожары. Сгорело пара-тройка церквей/часовен и некоторые другие важные постройки.

Два храмы в Ганиной Яме

Два из семи храмов в Ганиной Яме.

Мне довелось ночевать в оном монастыре (разумеется, бесплатно). Ограничился одной ночью, на большее просится не стал. Хотя, там бы разрешили и чуток подольше остаться (особенно если показать свою усердную набожность и преданность христианской вере и/или чем-то физически помогать монастырю)… Кстати, вот моя статья на тему бесплатных ночлегов в монастырях и церквях.

Как и в любом другом монастыре, благословение на постой даёт настоятель монастыря или в его отсутствие старший по монастырю. Подобных пришельцев там определяют в одну из деревянных церквей, и заселяют буквально внутри молебного храма (рядом с иконами и алтарём), выдают матрас, одеяло и подушку, записывают паспортные данные. 

В 500 метрах от монастыря есть ещё и платная гостиница — это «Паломнический центр». Но там вообще всё за деньги — не только еда и чай, но даже и вай фай дают за плату (что меня весьма удивило, когда я пришёл попросить у них это, и в итоге мне пришлось спрашивать благословение на это у матушки, которая является там заведующей, видимо).

Поросенков лог

Поросенков лог

Поросенков лог («Мемориал Романовых»).

К югу от Ганиной Ямы в 3 км есть так называемый Поросенков лог (он же «Мемориал Романовых»). По некоторым источникам (почти официальным государственным), это место находки останков семьи Романовых. Но сюда в Лог заглядывает очень мало людей, и по сравнению с Ганиной Ямой сей мемориал выглядит очень скромно.

А всё дело в том, что Российская православная церковь факт находки останков царской семьи не признаёт (и видимо, в ближайшие годы/десятилетия не признает). Представители церкви полагают, что тела членов царской семьи растворили в кислоте на Ганиной Яме, и в итоге от них ничего не осталось, а находка в Поросёнковом логу — это (якобы) фальсификация.

Чёртово Городище

Чёртово Городище около Екатеринбурга

Чёртово Городище.

Это вытянувшиеся на хребте скалы. Смотрится как стена, ибо достаточно ровно и вертикально с одной стороны (с «лицевой»), и чуток под уклоном с другой стороны. В окрестностях Екатеринбурга это, думаю, самое интересное место среди прочих скал и холмов.

Скалы сложены из гранита вулканического происхождения. По мнению учёных, трещиноватая структура скал — это результат неравномерного остывания гранитной магмы и последующего (в течение тысячелетий) воздействия воды и ветра.

"Чёртово Городище" обойти вокруг

«Чёртово Городище» можно обойти вокруг. Правда, сзади стена не такая вертикальная, а немного покатая.

Высота наивысшей точки объекта — 350 метров (над уровнем моря). Высота стены в некоторых точках доходит до 25 метров.

«Чёртово городище» является геоморфологическим и ботаническим памятником природы, и в придачу ещё естественным скалодромом, на котором с мая по сентябрь почти ежедневно (по крайней мере, каждые выходные) тренируются скалолазы… Также является памятником древнего металлургического производства, а также в «ранний железный век» и средние века тут было место для жертвоприношений.

На вершине "Чёртового Городища"

На вершину «Чёртового Городища» лестница поставлена, и можно аккуратно залезть наверх, что и сделал автор и запечатлел сей момент на фото..

Если вы хотите посетить оное место без машины, то проще всего доехать на электричке Екатеринбург-Нижний Тагил до станции Исеть, от которой идти на ю-ю-з по дорогам пару км, а потом по тропам км 3… Также реально доехать (возможно, только на джипе) по грунтовой дороге.

На Урале есть ещё одно подобное скалистое симпатичное «Чёртово Городище», расположенное на западе Пермского края (и то пермское будет даже покруче раза в 2-3, на мой взгляд).

Вертикаль "Чёртова Городища"

Вертикальная стена «Чёртова Городища»

Скалы Малые Черти

Это ещё один скальный комплекс, но поменьше размерами, и там почти не бывает людей и альпинистов. И многие бывающие на «Чёртовом городище» даже не знают про Малые Черти, дислоцирующиеся к северу от «Чёртова городища» в 1 км (там от тропы на посёлок Исеть надо свернуть к западу, и пройти ещё метров 200).

С Малых Чертей можно увидеть города Екатеринбург и Среднеуральск. Правда, по моему мнению, всё-таки это не настолько красиво, чтобы оные кадры поместить в эту статью (скажем так — видно и всё тут)… А вот с «Чёртова Городища» почти не видно.

Малые Черти

Примерно так выглядят «Малые Черти» — они в 1-1,5 км от Чёртова Городища.

Скалы Петрогром (Петра Гронского)

Или ещё по-другому называются Гроны. Петрогром также притягивает туристов и альпинистов (но поменьше, чем на Чертовом гор), но в действительности тоже уступает по своей красоте соседнему «Чёртовому Городищу» раза в два-три… А вот в древние времена здесь (как и на «Чёртовом городище») было металлургическое производство (так установлено археологами)… И скалы как будто сложены из кирпичей-блоков.

До Петрогрома можно добраться на электричке до станции 479 км (она следующая после станции Исеть). И далее по тропе в юго-западном направлении около 20 минут. По пути с горы там видно первые скалы — по обе стороны от тропы. Если на машине едете, то также надо доехать до станции 479 км, а потом пешком.
Скалы Петрогром

Примерно так выглядят Скалы Петрогром (Петра Гронского).

А вот нижеописанные достопримечательности я не соизволил почтить своим посещением. Я, хотя, и знал почти о всех из них (окромя музея ретро-авто) и их местонахождение, но решил сэкономить силы и время.

Скалы и камни около посёлка Палкино

Честно говоря, я это место также не посещал, но читал и мне говорили разные люди, что там не особо впечатляющие объекты (если сравнивать с Чёртовым Городищем, например). Перечислим их:
Археологический памятник Каменный остров (другое имя — Каменные палатки) — на левом бер реки Исеть, к северу от Палкино 2-3 км.

Скалы «Каменная чаша» (Палкинские каменные палатки) — это уже от Палкино к ю-з 1,5 км. Есть несколько небольших скал (или больших камней). Но не супер, судя по фоткам в интернете.

«Шарташские каменные палатки»

Они около озера Шарташ — на западной окраине города Екатеринбург. Но по словам многих рассказавших мне людей, являются малоинтересным местом (ещё менее интересен, чем Скалы «Каменная чаша»), и по сравнению с «Чёртовым городищем» (или даже «Малыми Чертями») уступают им раз в 10. Я даже и не пробовал их посещать после таких оценок.

Музей ретро-автомобилей

Это, конечно не тот грандиозный музей в Верхней Пышме (ссылка на те достопримечательности находится в верху оной страницы), но по отзывам людей, тоже должен быть достаточно интересен. Тем более, это бесплатный музей, в коем представлены старинные советские и американские автомобили и мотоциклы.

В музее ретро-автомобилей близ Кольцово

В музее ретро-автомобилей близ Кольцово есть экспозиция под открытым небом, а есть и под крышей.

Дислоцируется музей около Кольцово и аэропорта (и недалеко от ЕКАД) на улице Реактивная, 81. Работает музей зимой (с октября по апрель включительно) 10.00-18.00 все дни окромя понедельника, а вот летом подольше — 9:00-20:00.

Арамиль

Если от музея ретро-автомобилей двинуть далее на юг (как раз через Кольцово и мимо аэропорта), то попадёте в сей городок, основанный в 17 веке, в коем поныне сохранилось несколько старинных построек… Краеведческий музей базируется во дворце культуры на восточном берегу реки. Также в будние дни можно попасть на экскурсию на местный авиационно-ремонтный завод.

Близ Арамиль ещё имеется Парк Сказов (от Арамиль к с-в-в 6 км, или от ж/д ст Арамиль 15 мин пешк) — это первый на Урале семейный тематический парк, посвящённый традиционной уральской народной культуре, а также сказам П.П. Бажова и русским сказкам. Для детей это было бы интересно.→

Карта расположения объектов


Это была одна из статей про регионы Российской Федерации.

Это вторая моя статья об интересных объектах Свердловской области. Предыдущая серия была посвящена областной столице Екатеринбургу и его интересным местам и музеям. А в этом выпуске речь пойдёт о городе Верхняя Пышма, дислоцирующемся от столицы буквально в 10 км на север.

Город Верхняя Пышма считается «Медной столицей Урала». Именно в нём есть комплекс объектов, произведший на меня самое сильное впечатление за всю поездку по Свердловской области. И хотя, я и ожидал тут увидеть нечто интересное (всё-таки, заранее чуток почитал о существовании интересностей в городе), но такого даже представить не мог.

И такие впечатления от рукотворных объектов бывают у автора далеко не в каждой области России и даже не в каждой посещённой им стране (речь идёт именно об объектах, созданных человеком).

Пока это у меня первая статья, где я не только описываю промышленный объект, но и высказываю хвалебные слова в адрес его руководителей.

первый этаж музея ретро-автомобилей в Верхней Пышме

На первом этаже музея ретро-автомобилей (в кадр вошла лишь 1/4 экспонатов на первом этаже)… Кузова таких машин обычно изготавливались на заказ в различных ателье по выбору покупателя машины. Среди экспонатов есть такие знаменитости, как Роллс-Ройс и Кадиллак.

Содержание:

  • Что такое «Уралэлектромедь» (с небольшим музеем) и УГМК.
  • Музей военной техники.
    • И прилегающая открытая площадка с огромнейшим числом единиц военной техники.
  • Автомобильный музей (с ретро-автомобилями и множеством прочих движущихся колёсных средств).
    • Режим работы музеев в Верхней Пышме.
  • Прочая благотворительность УГМК.
  • «Заурядный» (по сравнению с вышеописанными музеями) исторический музей города.

Уралэлектромедь и УГМК

В городе есть предприятие «Уралэлектромедь». Находится почти в центре этого не очень крупного города (население 70 тыс чел). И это предприятие не только главное в городе, но и имеет огромное значение для всей России.

В 2010 году город и завод «Уралэлектромедь» посещали два высочайших Российских чина. В апреле их навестил Патриарх Кирилл, а следом за ним в ноябре 2010 тот же самый трюк повторил сам Владимир Путин, что говорит о значимости завода.

Но тогда тут ещё не было двух сногшибательных музеев (можно их даже назвать музеищами) и открытой площадки с несколькими сотнями танков, бронетранспортёров и другими большими военными причиндалами.

А когда отгрохали этот комплекс (и продолжают расширение), то с туристической точки зрения это уже становится очень притягательным местом… И если в Свердловской области про это знают уже многие, то за пределами области пока мало кто слышал.

"Моторный броневой вагон МБВ-2" в Верхней Пышме

Открытая площадка около музея военной техники имеет множество уникальных военных экспонатов. Как например, оный «Моторный броневой вагон МБВ-2″… Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Всего было выпущено два таких броневых вагона… На нём установлены 3 пушки, 4 пулемёта Максима, 8 пулемётов ДТ, и одна зенитная установка.

Я хотя, и пацифист (не приветствую ни войну, ни какие-либо конфликты, ни производство военной техники), но люблю на всё это смотреть как на историю (особенно на события прошлых лет). И коли уж оно было (войны и производство оружия), то почему бы и не почтить их памятью (как мы посещаем исторические крепости, а ведь когда-то там лилась кровь). В любом случае, это часть нашей жизни.

Надеюсь, что когда-то в будущем человечество (в своём большинстве) придёт к тому, что энергию лучше тратить не на разрушение, споры и конфликты (которые по своей сути почти одно и то же, о чём я когда-то написал эту статью по приведённой ссылке), а на созидание, взаимопонимание, терпимость и на прочие позитивные вещи.

Вид из окна музея ретро-автомобилей.

Вид из окна четвёртого этажа музея ретро-автомобилей. На кадре видна почти вся открытая площадка с выставленной военной техникой… Ближайшее белое здание (трёх-этажное) — это сам музей военной техники, за которым скрывается ещё некоторая часть открытой площадки, невидимой отсюда… Серое строящееся здание справа — это будет городской драмтеатр (для городка в 70 тыс чел размер впечатляет), он уже почти достроен… Слева — завод «Уралэлектромедь», отделённый от «открытой площадки» забором.

В управляющей конторе завода «Уралэлектромедь» имеется небольшой музей сего завода. И как и большинство подобных музеев при больших солидных заводах, является бесплатным. Он, правда, не очень-то большой. Но экскурсия по нему интересная, длится около 30 минут (в зависимости от тех, кому рассказывается).

На экскурсию надо записываться заранее по телефону. Или можно рискнуть и наобум попробовать придти туда в контору (находится в 300 метрах от «Музея военной техники»), и если вам повезёт, как мне (в тот час экскурсовод была не занята), то вам разрешат тут же и посетить музей. Обязательно надо иметь с собой паспорт (ибо, выписывают одноразовый пропуск), охрана там очень строгая (ибо, предприятие соответствующее).

медная продукция завода "Уралэлектромедь" для фронта

Эту продукцию (медные заготовки, которые потом переплавлялись) поставлял завод «Уралэлектромедь» на фронт во время Великой Отечественной Войны. Снято в музее сего завода… Основная часть снарядных гильз и патронов (выпускаемых в СССР в 1941-45 годы) производилась из пышминской меди на этом заводе.

Как-то хозяин завода «Уралэлектромедь» решил объединиться с другими предприятиями (и видимо, их просто скупил по очереди), и этот альянс был назван УГМК (Уральская горно-металлургическая компания). В состав УГМК входит более 40 предприятий в 11 регионах России. Ну а «Уралэлектромедь» остаётся главным предприятием… В состав холдинга входит и своя строительная компания, строящая объекты не только в Верхней Пышме, но и за пределами.

Музей военной техники «Боевая слава Урала»

Он начал создаваться в 2006 году на территории завода «Уралэлектромедь», а потом стал так разрастаться, что пришлось строить отдельную площадку (под открытым небом) и большое здание для музея, вплотную примыкающие к заводу.

В 2013 году открыли музей с тремя этажами (в стиле выставочного центра времён СССР), на которых ныне стоит огромное число военной техники, начиная от пушек, мотоциклов, танков, самолётов, и т.д., и заканчивая ружьями, миномётами, водяными флягами и прочим военным снаряжением (производства 20 века, в основном его середины). И не только произведённого в Советском Союзе, но и в некоторых других странах.

Боевые машины 1920-30-х годов

Боевые машины производства 1920-30-х годов на втором этаже музея военной техники.

И хотя сей объект официально называется <<Музей военной техники «Боевая слава Урала»>>, но на самом деле, там далеко не все экспонаты являются произведением уральских заводов. Думаю, что меньшинство.

Возможно, изначально (когда музей дислоцировался ещё на территории завода) большинство из экспонатов были родом с уральских заводов. Однако, ныне ситуация в корне поменялась. По сему, я убрал из «подзаголовка» параграфа слова «Боевая слава Урала».

музей военной техники Верхней Пышмы

На первом этаже музея военной техники. Слева видно, как подвешены самолёты (они так висят до третьего этажа), а справа в ряд стоят советские танки 1920-1930-х годов… Например, ближайший к нам танк — это Т-26 (выпускался в 1931-34 годы) боевой массой в 8 тонн и экипажем в 3 чел.

Ручные гранаты в музее военной техники

Ручные гранаты в ассортименте на третьем этаже музея военной техники.

Открытая площадка с военной техникой

Вокруг музея имеется огромных размеров открытая площадка (и она бесплатна для посещения!), на которой стоит ещё не одна дополнительная сотня представителей военной промышленности.

И в среднем они более крупные (чем внутри музея). Там имеется самолёты, вертолёты, военные катера, бронетранспортёры, зенитки, и снова очередные пушки и танки (в том числе, американские и английские). А также бронепоезда, эвакуационные эшелоны, и прочие военные ж/д составы. Этого добра там не одна сотня единиц (примерно 200-300, как мне кажется).

 Артиллерийская бронеплощадка ПЛ-43 в Верхней Пышме

Артиллерийская бронеплощадка ПЛ-43 (входившая в состав бронепоездов БП-43 в Великой Отечественной Войне). Состоит из 4-5 вагонов, каждый из которых имеет разную форму и несёт на себе разные виды вооружения — пушки, пулемёты, зенитки, и т.д…

Оная открытая площадка пока бесплатна для посещения. Возможно, когда-то и она станет платной. А, может быть, так и останется без-оплатной (учитывая отношение руководства УГМК к людям). О режиме её работы (и двух платных музеев) смотрите ниже в параграфе «Режим работы музеев».

Сей музеище военной техники давно уже приобрёл статус общественного филиал центрального музея вооружённых сил России. Но на самом деле, это ещё слабо сказано… Открытая площадка и оный музей военной техники намного превосходят (по своему размаху и количеству выставленных на показ единиц) любой из существующих военных музеев (или открытых площадок) в России и, вероятно, на всей планете вообще.

Вид из окна третьего этажа музея военной техники. На кадре видна половина (или даже 1/3) открытой площадки с выставленной военной техникой… Ближайшее белое здание (четырёх-этажное) — это музей ретро-автомобилей….. Справа — завод «Уралэлектромедь», отделённый от «открытой площадки» забором….. Крайнее справа маленькое здание из красного кирпича — это общественный туалет (бесплатный!), выполненный в стиле советского периода….. Ну а на открытой площадке на переднем плане стоят бронированные поезда, эвакуационные эшелоны и прочие боевые машины железно-дорожных войск (некоторые из них я раньше даже по телевизору не видел) времён Великой Отечественной Войны.

Музей ретро-автомобилей

Если пройти от музея военной техники через всю открытую площадку (а это метров 400), то будет ещё один музей-шедевр, состоящий уже из четырёх этажей (правда, совокупная высота оных четырёх этажей равна трёх-этажному «музею военной техники»).

Музей ретро-автомобилей

Музей ретро-автомобилей. На первом этаже собрано около сотни таких раритетных (и ныне очень дорогих) машинок.

На первом этаже в оном музеище имеется около сотни раритетных автомобилей начала 20 века (1900-1930-е годы) европейских и американских производителей, в том числе, таких известных, как например, Роллс-Ройс и Кадиллак… Каждая из оных машинок сама по себе стоит не один миллион рублей (ибо, раритеты). Некоторые из этих представленных моделей настолько редки, что ныне в мире их насчитывается по нескольку штук.

В половину из машин можно заглянуть внутрь и посмотреть на столетние спидометры, педали, рычаги и переключатели. Все эти древние иномарки дислоцируются на самом первом этаже музея. На этом первом этаже я провёл чуть более двух часов.

Внутри кабины ретро-машины

Внутри кабины ретро-машины. На данном кадре изображены следующие детали машины (сверху вниз) — круглое лобовое стекло, руль с какими-то переключателями, панель обзора (спидометр и прочие), педали (видимо, газа и тормоз), рычаги коробки передач (видимо, так), клаксон (для звукового оповещения)… Там в музее ещё в десятка три подобных ретро-машин можно заглянуть (не касаясь самой машины).

На последующих трёх этажах машины более современные, но менее дорогие (поскольку не настолько раритетны). Представлены чуть ли не все модели советских легковых машин — таких как ВАЗ (они же «Жигули=Лада»), «Москвич», «Волга», «Победа», «Чайка», «Запорожец» и прочих. А также старинные мотороллеры, мотоциклы, и новые гоночные машины.

модели ЗИС/ЗИЛ в музее в Верхней Пышме

Чёрные машины — это различные модели ЗИС/ЗИЛ, предназначавшихся для высших должностных лиц СССР. Выпускались такие машины в 1950-60-е годы… Перед ними (от зрителя права) стоят мотоциклы сопровождения… Сзади (и правее от чёрных машин) красуются разные модели марки ГАЗ. Например, белое такси — это ГАЗ-21, похожее на «Победу», но посовременнее.

ретро-мотоциклы в музее ретро-автомобилей

На четвёртом этаже музея стоят и ретро-мотоциклы начала 20 века. В том же ряду и мотоцикл Харлей-Дэвидсон (1914 г выпуска). Его надпись «Harley-Davidson» можно увидеть на мотоцикле серебристого цвета, и он стоит за двумя красными и одним чёрным аппаратами.

Как и вышеупомянутые объекты с военной техникой, данный музей с ретро-автомобилями аналогично является наиграндиознейшим среди всех авто-музеев в России и, не удивлюсь, что и вообще на планете.

Режим работы музеев в Верхней Пышме

  • Оба музея работают со среды по воскресенье — 10.00-18.00.
  • Вход в каждый из музеев по 300 руб со взрослых (для школьников, студентов и пенсионеров — по 100 руб). Фотографировать на простые фотоаппараты можно, на более профессиональную технику уже с доплатой.
  • Открытая площадка открыта для посетителей чуток по другому графику — со вторника по воскресенье, кроме понедельника. С октября по апрель — 10:00-18:00, а вот с мая по сентябрь — 10:00-22:00.

Если хотите за один день осмотреть оба музея и открытую площадку, то рекомендую приезжать сюда как можно раньше, иначе у вас получится галопом. Да даже если с самого открытия приехать туда, то вряд ли можно всё успеть осмотреть. Настолько впечатляющи объёмы, количество и интересность представленных экспонатов.

У меня, например, на оба музея в разные два дня ушло по 5-6 часов… Причём, можно и подольше, но уже кушать чуток хочется (причём, в музее военной техники сейчас есть кафе, и я там брал просто горячую воду и заваривал свой чай). И ещё по открытой площадке ходил 3 дня по 1-2 часа.

Марсоход в Верхней Пышме

На третьем этаже музея ретро-автомобилей встретился и такой «Марсоход». На его верхнем бампере красуется надпись, подтверждающая, что это Марсоход… А также другая надпись слева оповещает, что «Марс тоже наш!» (ибо, марсоход то уже есть!)… А вообще, на снимке видно, как в музее продолжаются работы по наладке и ремонту машин, которые скоро должны занять своё место среди прочих сотен экспонатов в этом музее.

Скорее всего, продажа билетов явно не окупит вложенных средств в эти два музеища. Впрочем, может лишь частично окупить затраты на отопление и свет, на оплату всем сотрудникам и охранникам. Но вот затраты на строительство зданий, и закупку всего это древнего оборудования не окупит, наверно, никогда.
А ведь, ещё есть совершенно бесплатная открытая площадка, по которой как минимум пару часов (пару — это если очень быстро) можно гулять и смотреть военные экспонаты.

английская военная техника в музее в Верхней Пышме

На этом кадре — в основном английская военная техника. На переднем плане — Самоходная артиллерийская установка M10 «Achilles» (что переводится как Ахиллес, согласно древнегреческим сказкам — это храбрейший из героев).

Прочая благотворительность УГМК

Окромя благотворительного проекта по созданию музеев, хозяева компании УГМК вкладывают деньги и в строительство других культовых и полезных сооружений в городе Верхняя Пышма.

В городе Верхняя Пышма также есть технический университет УГМК (открыт в 2013) — единственный ВУЗ города и на данный момент это единственный частный ВУЗ России, дающий высшее техническое образование. Профинансирован в первую очередь УГМК.

УГМК (или же их главное предприятие «Уралэлектромедь») проспонсировали строительство 4 храмов разных религий (2 православных церкви, мусульманская мечеть и католическая церковь).

Американские танки в Верхней Пышме

Американские танки, выпускавшиеся в годы Второй мировой войны (и некоторые из них даже поставлялись в СССР в качестве помощи)… На переднем плане — Средний танк М3А5 «Lee». Слева видно истребитель советский… А на заднем плане — «Цех электролиза меди», что ещё раз напоминает нам о том, благодаря кому и чему построена эта огромная «Открытая площадка» и два супер-музея.

Также преимущественно на деньги УГМК уже отгроханы дворец спорта УГМК, ледовый дворец спорта УГМК, городской бассейн, сделана реконструкция центральных улиц, ведётся активная застройка города современными жилыми комплексами, и т.д… Строится огромный ДрамТеатр (для 70-тысячного города его размеры действительно огромны, я уже видел его крышу).

Женская баскетбольная команда УГМК в октябре 2018 года в очередной раз стала сильнейшим клубом Европы, выиграв суперкубок в третий раз.

Исторический музей в Верней Пышме

Ну а это можно назвать заурядным музеем (в сравнении с двумя предыдущими описанными), в котором собрано более 20 тысяч артефактов на двух этажах в доме на ул. Кривоусова, 47. Или это даже скорее краеведческий музей города и района. На осмотр музея у меня ушло 1,5 часа.

В силу длинного названия Екатеринбург многие люди на Урале называют его Ебург, Екат или Катя=Катька (последний вариант чаще мне приходилось слышать от дальнобойщиков). Правда, от жителей сего города я, кажется, не слышал такие укороченные названия.

Екатеринбург — самый большой город Уральского региона (в нём официально проживает 1 млн 468 тыс чел — то есть, почти 1,5 млн) и по праву считается столицей Урала. При сравнении с прочими столицами уральских областей в нём наиболее высокий уровень зарплат (не намного выше, но всё-таки), самые интересные музеи, самая большая научная база, очень хороший зоопарк и т.д… Есть метро — единственное на Урале!

В начале октября 2018 года я провёл в городе 7 дней и 8 ночей. И на пол-дня потом ещё возвращался на обратном пути из Верхней Пышмы. Я облазил почти все музеи (некоторые очень интересны) и прошёл почти по всем интересным улицам Екатеринбурга. Но большинство времени потратил на музеи (у меня есть удостоверение, позволяющее мне бесплатно их посещать).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • С чего начинался город.
  • Зоопарк.
  • Самые интересные музеи.
    • Уральский геологический музей (УГГУ).
    • Музей истории и археологии Среднего Урала.
    • Президентский центр Бориса Ельцина (с музеем Ельцина).
    • Музей Высоцкого (в бизнес-центре «Высоцкий»).
  • Музеи попроще.
  • Карта города Екатеринбург — с отмеченными на ней объектами и музеями.
 Старинное здание

Старинное здание на углу Проспекта Ленина и улицей Горького — около «Плотинки» и городского пруда в Екатеринбурге.

С чего начинался Екатеринбург

Все самые красивые старинные дома Екатеринбурга находятся в центре города, как раз в том районе, откуда город начинался строиться. А начинался он (как и многие города в Свердловской области) с постройки завода и поселения работающих на нём людей. Назывались такие рабочие поселения «город-завод».

Как и большинство подобных заводов на Урале, здешний тоже строился на реке, на которой строили дамбу, с которой вода падала на вращающиеся механизмы, благодаря которым завод что-то производил. На Урале зачастую это были железоделательные заводы или медеплавильные. А железную или медную руду добывали тут же на уральских возвышенностях (хотя, можно назвать их и горами).

Эта историческая дамба в Екатеринбурге существует и поныне и называется «плотинка». Ибо, для современных плотин она слишком мала по размеру, отсюда и такое уменьшительно-ласкательное имя… Но там до сих пор спадает вода (правда лишь, с трёх-метровой высоты). От дамбы выше по течению находится «городской пруд», имеющий почти те же очертания, что и 300 лет назад во время создания плотины и города-завода.

 "раковина" в виде ванной в мужском туалете

Эта «раковина» в виде ванной обнаружена в мужском туалете в ресторане азиатской кухни в Екатеринбурге. И как видно, там даже мини-душ имеется.

Считается, что Екатеринбург является чуть ли не самым большим в мире собранием шедевров архитектуры конструктивизма. В городе имеется около 140 зданий в таком конструктивистском стиле, зародившемся в 1920-30-е годы в СССР, и именно центр Екатеринбурга подвергся масштабной конструктивизации. Хотя, на мой взгляд, далеко не все подобные здания очень красивы.

Зоопарк

Он вообще из всех объектов Екатеринбурга мне понравился больше всего и в нём я провёл весь день, и ещё не хватило. По площади зоопарк не очень то громадный, но там компактно проживают очень много видов животных, рептилий, насекомых, амфибий и прочих представителей флоры.
Некоторых зверушек я видел впервые или во второй раз в жизни, хотя до этого посетил очень много зоопарков в разных странах (в том числе, и в России). Сей зверинец дислоцируется на улице Мамина-Сибиряка, около перекрёстка с улицей Карла Маркса.

В зоопарке Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга. Это животное называется трубкозуб. Обитает в саваннах Африки. Питается в основном муравьями и термитами, которых легко ловит длинным 30-сантиметровым языком, покрытым клейкой слюной. За один день может съесть до 50 тыс насекомых.

Самые интересные музеи

Перечислены в порядке их интересности — вверху наиболее интересные, и далее по убывающей. Разумеется, всё это на мой субъективный взгляд.

УРАЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (УГГУ) — 1937 года рождения, для него специально отгрохали аж 4-этажное здание!… Для меня это самый интересный музей в Екатеринбурге (ну я просто очень люблю природу). Более того, из всех мною ранее посещённых геологических музеев сей екатеринбуржец наиболее интересный и грандиозный, в нём задействованы все 4 этажа, на которых по нескольку залов. Там есть отделения полезных ископаемых, минералогии, петрографии, общей и исторической геологии.

Одного дня мне не хватило для посещения сего музея, прошлось возвращаться на следующий день (работает ср-воскр, 11.00-17.30). И в сумме за два дня я провёл в музее 7-8 часов… Хотя, думаю, что большинство посетителей ограничиваются 2-3-4 часами)… Адрес — ул. Куйбышева, 39…  Цена входного билета — 200 руб… Фотографировать в музее разрешено только за отдельную плату, но мне удалось сделать почти два десятка фотографий, три из коих выкладываю тут.

Самородная медь "карта России"

Самородная медь. Выставлена в Уральском геологическом музее… Уникальность сего самородка в том, что его очертания очень похожи на карту России.

Боксит - руда на алюминии

Боксит — руда на алюминии (в виде шариков и овалов). Естественного происхождения. В Уральском геологическом музее.

продаются зубы палеогеновой акулы

В Уральском Геологическом музее есть также и магазин, где продают разные красивые камни (и не только обработанные) и даже окаменелости. Оные окаменелые зубы палеогеновой акулы (которым 40 млн лет) продаются всего лишь по 28 руб за штуку. Размер зубов — 2 см в длину.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ СРЕДНЕГО УРАЛА — дислоцируется на проспекте Ленина, 69/10. Он же Свердловский областной краеведческий музей, основанный аж в 1870 году Уральским обществом любителей естествознания (УОЛЕ). И тогда он именовался музеем УОЛЕ. Ныне это — крупнейшее на Урале музейное объединение, филиалы которого расположены в 10 городах Свердловской области.

В столице же — несколько филиалов. Данное здание на Ленина, 69/10 — это самый большой из всех филиалов, в нём 3 этажа по 3-4 зала в каждом. Рассказано от самых древних времён до современности. Я провёл тут 6 часов… Особенно приятно удивил зал, где вкратце рассказано обо всех коренных народах, живущих на территории Урала (а он ведь простирается до самого северного ледовитого океана).

первые медные деньги, выпускавшиеся в Екатеринбурге

Платы — первые медные деньги, выпускавшиеся в Екатеринбурге (в 1725-27 годы). Самая большая плата (рубль) — размером 20 на 20 см. Самая маленькая (1 коп) — примерно 1,5 на 1,5 см. Данные экспонаты — в Музее истории и археологии Урала.

Большой Шигирский Идол в Музее истории и археологии Урала.

Большой Шигирский Идол (сделанный из лиственницы). Его возраст 11 тыс лет. На данный момент — это самая древняя деревянная скульптура на этой планете. Ныне стоит в Музее истории и археологии Урала. На снимке показан не весь рост (там ещё 1/4 часть внизу), дабы были лучше видны узоры на идоле.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР БОРИСА ЕЛЬЦИНА (первого президента России, бывшего у руля России с 1991 по 1999 год) — на ул. Бориса Ельцина, 3. В центре есть Музей Ельцина и Арт-галерея (цена за вход в них соответственно 200 и 100 руб). Часы работы самые долгие среди всех музеев Урала — 10:00-21:00 (вт-пят), пон — выходной.

В музее посетитель окунается в атмосферу 1980-х и далее 90-х годов (когда Ельцин был у власти), имеется очень много мультимедийных площадок, мониторов, с наушниками или без них, можно прослушать или посмотреть документальные записи и съёмки тех лет (особенно про оба путча 1991 и 93 годов, когда противники Ельцина хотели свергнуть его с трона)… Эффект очень сильный. Я провёл в музее 3-4 часа. Там же в центре Б.Н. Ельцина есть два ресторана, магазины, и отчасти это напоминает торговый центр. Только имени Ельцина.

 ГКЧП в музее Бориса Ельцина.

Пресс-конференция членов ГКЧП (государственного комитета по Чрезвычайному положению в СССР). Одна из многих мультимедийных площадок в музее Бориса Ельцина. На этом экране крутятся кадры путча 1991 года.

"Ядерный чемоданчик" в музее Ельцина

«Ядерный чемоданчик». Контроль за применением ядерного оружия осуществляет президент РФ — верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны.

Главу государства всегда и везде сопровождают офицеры с «ядерным чемоданчиком»… В компьютерных модулях памяти этого устройства хранятся командные коды для приведения в действие ядерного арсенала. Сей чемоданчик выставлен на всеобщий показ в музее Бориса Ельцина. Сюда он был передан в 2014 году (видимо в связи с устареванием и ненадобностью) администрацией нынешнего президента РФ.
В музее Ельцина - рабочий кабинет Ельцина в Кремле

В музее Ельцина полностью воссоздан его рабочий кабинет в Кремле. Также в кабинете стоит видеокамера, подобная которой использовалась для съёмок предновогоднего обращения президента… А по телевизору (его край чуток виден) показывают 5-минутную новогоднюю речь Ельцина.

МУЗЕЙ ВЫСОЦКОГО — ул. Малышева, 51, в Бизнес-Центре «Высоцкий» (это 52-этажное здание, с верхнего этажа коего можно за отдельную плату в 200 руб посмотреть на весь город и его окрестности). Музей (как и само здание) создан одним бизнесменом, поклонником Высоцкого, он же брал у родственников поэта официальное разрешение на использование имени в названии Бизнес-центра и музея. Также семья поэта передала музею много личных вещей Высоцкого.

Хотя, музей и очень эксклюзивный (возможно, это единственный музей Высоцкого вообще), но всё-таки не настолько эффектный, как перечисленные выше. Однако, если его посещение совмещать с подъёмом на самый верхний 52-й этаж сей многоэтажки (откуда обзор в 360 градусов), то всё это вместе как раз вытягивает его в когорту наиболее впечатливших меня музеев Екатеринбурга (правда, во время подъёма на башню было очень дождливо, и хороших панорамных снимков сделать не удалось)… В самом же «бизнес-центре Высоцкий» есть гостиница (на два этажа), рестораны и множество офисов для сдачи в аренду.

Музеи попроще

Нижеследующие музеи уже не такие интересные, как перечисленные выше.

Музей природы — ул. Горького, 4. В нём много интересных камней, разные остатки животных и другие забавные экспонаты. Провёл 2 часа. Поблизости расположен ещё один музей, описанный сразу далее.

озвонки (окаменелости) акулы лампоидной

В музее природы. На снимке — это не круги дерева, а позвонки (окаменелости) акулы лампоидной!

Музей истории архитектуры, дизайна и промышленной техники Урала — ул. Горького, 4а (то бишь, подле музея природы). Также там выставка картин художников разного толка. А в библиотеке можно нарваться на интересный рассказ (нечто среднее между лекцией и экскурсией) от любезной сотрудницы музея (если у неё будет время и посетителям это будет интересно).

Музей истории Екатеринбурга (он же Музей «Метальная лавка»)- ул. К. Либкнехта, 26. Средней интересности музей, в коем проведено около 1,5 часов.

Дом Поклевских-Козелл — ул. Малышева, 46. Это филиал областного краеведческого музея УОЛЕ. Также там постоянно бывают выставки, для входа в которые нужно покупать отдельный билет.

в музее "Дом Поклевских-Козелл"

Книжный шкаф в стиле НеоРенессанс, сделанный в конце 19 века. Выставлен в музее «Дом Поклевских-Козелл».

Музей Эрнста Неизвестного — ул. Добролюбова, 14. В музее представлены работы авангардного толка.

Музей изобразительных искусств — ул. Воеводина, 5 (во время моего посещения именно эта часть музея работала, а вот их другое здание на пешеходной улице Вайнера было закрыто на реставрацию). Много картин в классическом стиле, а также имеются интересные литейные металлические экспонаты.

 кресло 19 века "Тише едешь - дальше будешь"

Дубовое кресло 19 века (под названием «Дуга, топоры и рукавицы») выставлено в «Музее изобразительных искусств» на ул Воеводина,5… Надпись на задней дуге (спинке) кресла гласит «Тише едешь — дальше будешь». А ещё под спинкой внизу приурочена скрипка. Видимо, на всякий случай.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — проспект Ленина, 37. Много изделий из яшмы, малахита, мрамора и многих других прекрасных камней.

Музей при Храме-на-Крови — большом церковном комплексе, построенном рядом с местом расстрела последнего императора России (в связи с чем и такое название у храма)… В самом храме есть экспозиция из фотографий и текстов про императорскую семью, а около храма в отдельном здании имеется ещё музей на эту тему (там вообще так называемый «Царский духовно-просветительский центр»). Вход туда бесплатный, и можно даже попасть на бесплатную экскурсию… Ну и сам Храм-на-Крови достаточно интересен.

Дом-музей писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка — на улице Пушкина, 27 — в доме, который писатель купил в 1885 г., получив гонорары за свои произведения. Здесь жили его мать, брат и сестра, Дмитрий Наркисович навещал их, но сам жил в усадьбе жены.

Дом-музей П.П. Бажова (самого известного Уральского сочинителя сказок) — ул. Чапаева, 11.

Музей радио им. А. С. Попова — ул. Р.Люксембург, 9/11. Там рассказано об истории развития радио на Урале, представлено множество старинных радиомагнитол и прочих радиоприёмников из 20 века.

Древние радиоприёмники в музее радио Попова

Старинные радиоприёмники и радиомагнитолы в ассортименте в музее радио имени Попова.

Музей Свердловской железной дороги — ул. Вокзальная, 14… Вот в этом музее не успел побывать, но предполагаю, что он средней интересности.

Музей истории Уралмашзавода — ул. Машиностроителей, 17… Я его не успел посетить, но предполагаю, что он относительно интересен (как и многие музеи при могучих предприятиях) и бесплатен. Работает пн-пят, 09:00-16:00, только по предварительной записи (тел. (343) 327-10-44, 327-10-63).

Музей «Невьянская икона» — ул. Энгельса, 15. В ней представлены иконы (17-20 веков) старообрядцев из города Невьянска. Я бы рекомендовал посещать сей музей лишь тем людям, кто интересуется старообрядчеством и/или старинным иконописанием.

Фотографический музей «Дом Метенкова» не посещал… Мне говорили, что в нём лишь исторические фотографии, и я на него не позарился.

Есть ещё несколько музеев, особо нигде не рекламирующихся и не входящих в списки известных музеев Екатеринбурга. Например — Музей космонавтики и ракетной техники (на ул. Мамина-Сибиряка, 145), Музей кукол, Литературный музей, Музей Наивного Искусства (ул. Розы Люксембург, 18).
А также NEWTON Park — это интерактивный музей науки, открывающий детям и неравнодушным взрослым научные тайны мироздания. Находится на ул. Ельцина, 3. У них также есть NEWTON BIO (ул. Вайнера, 13).

Карта Екатеринбурга

На ней отмечены самые интересные из упоминаемых в этой статье объектов и музеев. Чтобы увидеть список объектов, нажмите на стрелку в верхнем левом углу карты.

Эта статья из раздела «Регионы Российской Федерации».

Это продолжение ответов на вопросы, которые задавали мне более обеспеченные любители путешествий (скажем так, среднего достатка или чуть выше среднего), чем я… Предыдущая серия интервью называлась «Вопросы путешествующему без денег» и касалась, в том числе, этической и моральной сторон, человеческих факторов, а также некоторых других аспектов безденежного путешествия.

Ну а все эти ответы на вопросы (как и ответы на вопросы, опубликованные в этой части) являются как бы комментарием к моей основной статье «Экологично ли путешествие без денег?».

В этой же части речь пойдёт о том, как при отсутствии денег получать удовольствие от того, за что «нормальные» туристы/путешественники платят деньги. Или как при минимальном количестве денег умудряться их экономить.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Зарабатываешь ли ты каким-то образом в путешествиях? И если да — то как?
  • Посещаешь ли ты во время поездки музеи и другие платные аттракционы? И если да — какими приемами пользуешься, чтобы сэкономить?
  • На что все-таки приходится тратить деньги в любом случае?
  • Как ты при таком образе жизни получаешь визы?? Или ездишь только в безвизовые страны?
  • Случались ли болезни во время путешествия и как их лечить без денег?
  • Что из твоих приёмов мог бы использовать «нормальный» путешественник/турист (который путешествует стандартными методами, используя деньги)?
  • Только деньги (и их применение) приносят удовольствие от жизни (и от путешествия, в том числе) — так по мнению одного из вопрошающих обстоит дело у всех «нормальных» людей. Ну и мои комментарии на сей счёт.

Вопрос из студии:
Зарабатываешь ли ты каким-то образом в путешествиях? И если да — то как?

Да, иногда подрабатываю на стройках (ибо, когда-то неплохо потрудился на оном поприще — особенно сварщиком и каменщиком), но только не в очень бедных странах, а в более-менее развитых (типа Малайзии или Турции), где платят получше. Иногда проходя мимо какой-то стройки, спрашиваю, нужен ли им работник… Но обычно я совсем не гонюсь за заработками, и соответственно, далеко не на каждой попавшейся мне по пути стройке интересуюсь возможностью у них заработать. А иногда мне сами местные предлагают поработать за деньги.

А вот в бедных государствах проще и интереснее поработать у кого-то волонтёром (был несколько раз такой опыт).

С прошлого года (с 2017) начал водить людей (то бишь, стал гидом) по местам, которые знаю (на первый раз была Грузия)… Но также в будущем могу и по местам, в которых не был (особенно, на природе и в горах), в этом случае тариф будет примерно в 1,5-2 раза меньшим, чем за экскурсию по знакомым мне местам… Есть группа ВКонтакте на тему групповых походов-путешествий под моим руководством. Там в общих чертах расписаны почти все условия. Желающие могут присоединиться.

Также подумываю о таком виде заработка, как стритование — это развлекать на улице публику музыкальным инструментом, пением или ещё чем-то, а прохожие за это мини-шоу могут накидать чуток деньжат. Хотя, ни на каких инструментах не играю, но немного практикую горловое пение (с детства), и подумываю начать этим шоу зарабатывать.

Бабушка зарабатывает деньги игрой на гитаре

Снимок сделан в 2013 году в Стамбуле на главной пешеходной улице (называемая Истиклал=İstiklal) в историческом квартале в самом центре Стамбула… Местная бабулька зарабатывает денюжку игрой на гитаре. Она не молода, но талант не пропьёшь. Или не пропоёшь, как правильно-то??..

Посещаешь ли ты во время поездки музеи и другие платные аттракционы? И если да — какими приемами пользуешься, чтобы сэкономить?

Да, конечно, посещаю. Для этого я использую так называемую «дорожную грамоту» (на нашем автостопном слэнге означает бумагу, на которой написано, что её владелец есть великий путешественник, исследует этнографию, традиции, природу, историю и т.д…), на которой стоит печать от музея или ещё какого-либо важного учреждения.

Если билетёр на кассе или контролёр на входе не желает по оной «грамоте» пустить пришельца бесплатно, то спрашиваю их начальника, а порой и начальника над начальником. Конечно, не всегда удаётся сломить бюрократическое сопротивление, но мне этот процесс тоже достаточно интересен.

Тут чем беднее страна, тем (как правило) проще пускают с такой бумагой. А вот чем развитее и богаче государство, тем сложнее просочиться бесплатно, ибо там всё более строго.

Лучшим своим «достижением» в плане уговаривания чиновников осмелюсь считать поход в «Министерство древностей Египта» (есть такое спец подразделение в этой напичканной древностями стране), где мне дали право бесплатно посещать в течение 7 дней пирамиды в Гизе (те самые наиболее известные пирамиды) и Каирский музей (коий считаю абсолютно наинтереснейшим музеем из всего множества мною посещённых). И в итоге за ту неделю я два дня ходил в пирамидальный комплекс в Гизе и 5 дней посещал Каирский музей.

Если не пускают в какой-то платный нац парк (или какой-то интересный природный объект), то стараюсь найти вход сбоку, с тыла, или рою туннель.

нац парк Guan Zhai Shan

Февраль 2010 г, Южный Китай, провинция Фуцзянь.. В нац парке Guan Zhai Shan с интересными гео-образованиями из песчаника. Через это ущелье только что поднялся.

Но обычно природные объекты бесплатны для посещения. Впрочем, если вход в них платный (как зачастую делается в Китае), то там обычно проложены хорошие тропы, поставлены перила, стоят указатели и добавлены прочие блага для удобства посетителей.
А ведь, ещё в оном перечне не упомянута забота о флоре и фауне парка… По сему, нельзя сказать (за редким исключением), что государство таким образом с помощью оплаты обдирает туристов, любящих природу. Ведь, последние же пользуются благами.

Платил за платные достопримечательности я около 10-20 раз за все годы. Самым дорогим для меня аттракционом был билет в древний город Петра в Иордании.
Правда, мне его дали со значительной скидкой — за 30 динар (около 45$) сроком на 5 дней посещения (это специальный билет для специальных исследователей, к коим я так нескромно отнесу и себя). Правда, провёл я там 6 дней в итоге и ещё 3 ночи там незаконно спал… При этом, обычные интуристы платят за вход в Петру 50 динар за день посещения или 60 динар за 3 дня.

Хотя, конечно, Петра мне очень понравилась, но заповедник Вади Рам (он юго-восточнее на 100 км) ещё больше впечатлил своими пейзажами. Причём, вход в Вади Рам стоит 5 динар (и на сколько угодно дней), что в 10 раз дешевле Петры.

В заповеднике Вади Рам множество типов красот

В заповеднике Вади Рам есть множество типов красот — дюны, разноцветные скалы, причудливые формы (в том числе, несколько натуральных мостов и арок), и т.д… Об оных прелестях я подробно рассказал в шести статьях про Вади Рам, которые можно найти в разделе Иордания на странице «Арабские страны».

Вопрос из студии:
На что все-таки приходится тратить деньги в любом случае?

Иногда (но не всегда) на покупку орехов и сухофруктов, ибо они мне нужны для длительного нахождения в горах или ещё на каком-то природном объекте. Примерно 5-10 раз в год покупаю такое примерно по пол-кило максимум.

Также иногда рюкзак надо купить (дома в Уфе ещё никогда не менял рюкзак), сандали или сланцы (летом и в тёплое время года). Даже по горам хожу в сандалиях, а раньше (до 2014 года) ходил в сланцах — у этих вариантов даже плюсы свои есть как ни странно — и это описано в статье «В шлёпках и сланцах по горам?»… Шорты и трусы тоже обычно надо купить, ибо подходящие трудно бесплатно найти. К шортам особое требование — они должны иметь 3-4 кармана спереди или по бокам.

Есть ещё мелочные расходы на нужные вещи — типа фонарь (у меня их даже два в рюкзаке — один запасной), батарейки к нему, и прочие некоторые мелкие девайсы типа ножниц (заменяющих мне нож).

А также примерно раз в год-два покупаю-таки билет на самолёт (если дорога в страну невозможна по земле по какой-то причине — например, война или море).
Ну вот, кажется, и всё из обязательных покупок.

На что уходят деньги в безденежном путешествии

Малайзия, 2007 год. Я стою справа с более лёгким рюкзаком. Также на мне другие предметы, которые приходится порой покупать — шорты и сланцы (сейчас я перешёл на сандалии).

Слева стоит другой путешественник (Михаил Павлюк), с которым мы встретились случайно в посольстве Индонезии (находящегося в столице Малайзии) и подружились. А в посольство мы оба заявились за получением индонезийской визы… А на визы также порой приходится тратиться. И тут мы плавно переходим к следующему пункту.

Как ты при таком образе жизни получаешь визы?? Или ездишь только в безвизовые страны?

Если виза недорога (20-30 $ за месяц-два пребывания), то обычно покупаю визу, не особо жалея деньги. Если же виза дорога (например, пакистанская, стоящая порядка 150-200$), то стараюсь не брать. Особенно, если вместе с визой надо предоставить бронь билета туда-оттуда и/или предоставить какие-то дополнительные документы.

Пока самой дорогой визой была Иранская — в 2012 обошлась мне в 90$. Однако, после одного месяца пребывания я дважды её продлевал там в Иране ещё по месяцу, и каждый раз это стоило по 10$. Так что не очень дорого за три месяца, считаю (по 36$ за месяц). К тому же, как я и ожидал, Иран мне очень понравился (хотя, и не без сюрпризов и приключений). Я бы ещё туда смотался.

Возможно, не все знают про бесплатную Иорданскую визу, которую можно получить, прибыв по морю или по суше (из Израиля) в город Акаба. И там же её продлить можно (в сумме будет до трёх месяцев пребывания), что я и сделал в 2015 году. Вот подробная статья про бесплатную Акабскую визу Иордании.

Но, конечно, безвизовые страны являются приоритетом. И я стараюсь в основном проводить время там. Да и отдыхать, работать, волонтёрить тоже лучше в безвизовой стране, дабы не терять деньги за визу.

Жду момента дёшево улетучиться в Южную Америку, где почти все страны для россиян безвизовы (окромя двух самых мелких), и вот там бы я завис на лет 5 предположительно.

Карта степени визовости стран для граждан России

Карта степени визовости стран для граждан России (актуальна на июль 2018 года, но изменения могут периодически случаться, ничто не вечно!!!). Взято из википедии.

Вопрос из студии:
Случались ли болезни во время путешествия и как их лечить без денег?

Простуда случается раз в пол-года или в год в среднем. Лечатся они никак, то есть, в таких простудных случаях я ничего не делаю окромя простого выжидания и молитвы (на самом деле, я просто стараюсь принять данную мне ситуацию, и не роптать на судьбу, или если вам будет угодно — на Бога).

И никогда не прибегаю к фармацевтике. Аптечку никогда никакую не возил с собой, даже какие-либо таблетки. Разве что пластырь бывает (ну натираются иногда мозоли, что поделать).

Считаю, что наличие аптечных средств несколько увеличивает шансы на возникновение ситуации, при которой они понадобятся… Надо просто вести себя правильно и адекватно, питаться правильно, быть внимательным, навести порядок в мыслях и эмоциях, и всё будет хорошо. Как-то опубликовал отдельную статью «Действительно ли нужна аптечка в путешествии».

Более серьёзные повреждения тела почти не случались (царапины и ссадины вообще не считаю, они всегда заживают). Однако, тут всё дело в слове «почти».
Ибо, два раза были-таки довольно сильные повреждения ног. Один раз в 2009 году в Индии сломал коленную чашечку и 5 недель не путешествовал.

И ещё в 2014 в Каппадокии (Турция) в маленьком каньоне упал с 5 метров, и порвал связки на левой ступне. 3 недели отсиживался у друзей в Турции, потом потихоньку пошёл. И через 6 месяцев уже лазил по красивейшим скалам в заповеднике Вади Рам в Иордании.

И оба этих раза с повреждением ноги случились в то время, когда в простой ситуации расслабился и не был столь внимательным, как следовало бы быть.

Спустя 8 месяцев после перелома коленной чашечки.

Спустя 8 месяцев после перелома коленной чашечки. Снимок из древнего храма в Индии. Тогда я уже хорошо ходил, но нога ещё не очень хорошо сгибалась (не до конца), и на левом колене можно заметить стягивающую повязку, которую я носил год после перелома. Через пару лет я уже хорошо ходил по горам. И нога стала сгибаться на 97-98%.

Как ты думаешь, что из твоих приемов мог бы использовать конвенциональный путешественник (который путешествует стандартными методами)?

Ну во-первых, кому интересно пожить не в местном отеле, а непосредственно у местных людей (дабы посмотреть на их быт и какие-то местные традиции), но при этом хочется немного комфорта (в рамках объекта проживания), то можно договариваться с местными о ночлеге в их доме за небольшую оплату. И хозяевам будет помощь, и гостям интереснее, чем жить в отеле.

Конечно, есть ещё гестхаусы, где порой чуть ли не в домашней обстановке предприимчивые хозяева принимают туристов за деньги. Но это для хозяев почти как конвейер (смотря для каких, конечно). А как известно, выпущенный конвейерным способом товар менее эксклюзивен и содержит в себе меньше «добрых» энергий, чем продукт ручной работы, которые не зря же ценится у большинства людей и цена его соответствующая..

Думаю, что вписаться в дом (пусть даже за деньги) легче в стране победнее, нежели в более богатой стране. И чем выше в горы или удалённее от города/цивилизации, или удалённее от популярных туристических объектов, тем также проще.
Но это при «прочих равных условиях», ибо везде есть свои дополнительные нюансы.

 Бесплатно в грузинском гестхаусе

Внутри дома (коий 1950-х годов постройки) в Грузинском регионе Сванетия в селе Ушгули, в горах на высоте 2150 метров (это самое высокое село в Грузии)… Сей дом является гестхаусом (ибо в в том районе много туристов) и иногда принимает постояльцев за деньги. Но хозяин мне разрешил спать в нём бесплатно… В этом же доме есть частный мини-музей.

Во-вторых, способ перемещения автостопом. Думаю, что владеющий этим навыком человек почти никогда не растеряется в местности, где не ходят автобусы (или их долго ждать).

Да и вообще, порой не обязательно вызывать такси, когда мимо проезжают машины и некоторые водители (при определённом раскладе) способны взять на свой борт пассажира, едущего в том же направлении. Даже в городе можно это делать (легче всего на окраине), правда, абсолютное большинство людей постесняются заниматься этим.

Метод с БлаБлаКар будет всем наглядным примером. Это как бы нечто среднее между автостопом и автобусами/такси. Но вариант с БлаБлаКар (если это не замаскировавшиеся под них таксисты, а то по отзывам — уже появились и такие) более экологичен, чем такси/автобусы. И в среднем обычно подешевле автобуса.

Люди почти всегда надеются на официальный сервис, работающий по конвейерному типу, забывая о человеческом факторе (что некоторые люди также могут помочь с подвозом, если это им по пути и не в тягость, пусть даже это будет за небольшие деньги).

Если кому-то сложно представить, как это всё работает, то попробуйте начать с себя — меньше что-то делать автоматически, но прислушиваться к сердцу и разуму (который вряд ли подскажет сжигать и использовать очередные природные ресурсы в угоду своему эго и привычкам, когда можно легко обойтись без оного).

автостоп грузинской полицией

Только что меня и двух моих временных попутчиков Монику и Ивана подвезли грузинские полицейские (на мой взгляд, в Грузии едва ли не самые лучшие полицейские в плане отношения к гражданам)… Причём, они сами предложили нам подвезти. А после высадки мы кушали этот арбуз, который я выкатываю из машины… Эта фотография (как и следующая ниже) сделана Моникой.

В третьих, как я писал в упоминаемой ранее статье «Насколько экологично путешествие без денег» (где подробно и объяснял о пользе современному обществу и планете от подобного образа жизни и путешествия), можно экономить на питании (и одновременно в угоду своему здоровью), и по возможности больше кушать полезных продуктов, чем большинство современных «деликатесов».

  • Я сам когда-то питался по современному общепринятому образцу, но после изучения сей темы постепенно стал переходить на более здоровую еду.

Конечно, всё это я делаю по возможности и не отношусь к этому фанатично. Например, если в путешествии вижу оставленную еду (и съедобную при этом), но она по общепризнанному мнению не самая идеальная для здоровья (ну например, печенье или дрожжевой хлеб), то запросто могу и её скушать (или взять себе на запас), ибо это сэкономит и мои деньги/время, и будет чуть экологичнее, чем если бы это выбросили… То бишь, печенье и прочую мучную продукцию я ем почти только в том случае, если она мне достаётся бесплатно.

Сам же эти продукты давно уже не покупаю. И даже если меня хотят угостить и пытаются купить печенье и подобные продукты, то стараюсь настоять на том, что не стоит этого делать, а лучше потратить деньги на более здоровую еду… Да или в конце концов, просто дать эти деньги мне тоже было бы лучше. Уж потом я найду им хорошее применение.

Когда же я пытаюсь предложить кому-то (особенно в путешествии) найденные добротные вещи или продукты, то мало кто принимает сей дар, несмотря на то, что предлагаемое выглядит весьма хорошо и чисто. То ли стесняются люди, то ли брезгуют, то ли ещё что-то, то ли все факторы сразу.

Правда, скорее всего, не смогу я съесть мясо (не ем его уже с 2002 года) и жареную еду, а вот от рыбы и яиц редко отказываюсь (впрочем, они редко попадают в мой рот).

конфискация фруктов на рынке

Я со своими польскими друзьями (один из них — Слава — стоит с сумкой и наблюдает за моими действиями) совершаем рейд по оптовому рынку и конфисковываем фрукты (и чуток овощи), которые начинают портиться и, по сему, выкидываются (ибо, хозяин дорожит репутацией и не хочет продавать подпорченный товар (даже чуток подпорченный).

Так со фруктами-овощами я поступаю везде, где бы ни был. Будь то большой рынок или маленький фруктово-овощной ларёк. В этом деле я опытен, и обычно без труда определяю, какие продукты выкинуты, а какие не выкинуты (на данном кадре хорошие фрукты для продажи стоят на ближних коробках).

Резюмируя сей несколько философский комментарий, подытожу, что все начинания лучше начинать с заглядывания внутрь себя — а действительно ли оно мне надо и к чему оно может привести? Может, оно и не надо вовсе.
С другой стороны, всё это вообще не важно. А мы со стороны своего эго придаём тому или иному факту значение и оценки.

Только деньги (и их применение) приносят удовольствие от жизни и от путешествия в том числе?

Один из вопрошающих (по имени Игорь) задал несколько вопросов, и в них чуть ли не настаивал на своём мнении, что только с деньгами (и желательно с как можно бОльшим количеством денег) можно получать удовольствие от путешествия и от жизни вообще.
Причём, Игорь утверждал, что мой стиль путешествий — это исключительно «самоистязание», несмотря на то, что у других может быть какого-то другого формата опыт (в котором они получали удовольствие), сильно отличный от его (Игорева) опыта.

И если отталкиваться от рассуждений Игоря, то можно прийти к «выводу», что чем меньше денег у человека, тем он несчастнее и меньше способен получать кайф от жизни… А те, кто богаче Игоря, те ещё счастливее его, и кайфовее живут и путешествуют!!!

После тех подобных слов Игоря мне не хотелось его разубеждать. Я пожелал ему побольше денег (ну а удовольствие от жизни, видимо, с ними и придёт), но потом всё-таки мы ещё обменялись несколькими комментариями, среди коих я оставил тут лишь по одной нашей с Игорем реплике:

Игорь:
Но спать в общей комнате или делить душ с десятками людей само по себе не может нравится никому.

Я ответил:
Да, это не так комфортно, как одному располагаться в номере. Однако, как же живут многодетные семьи??. Причём, если вы заметили, то давно уже сложилась такая традиция (редко где нарушаемая) — чем богаче страна, тем меньше будет детей в среднестатистической семье оной страны. И наоборот — чем беднее семья, тем больше детей. Это не наводит вас ни на какие мысли?

Эта статья относится к разделу «Общее по странам и путешествиям».

В этой записи будет приведена стенограмма интервью со мной, где мне задавали вопросы участники группы в фэйсбуке трэвел-блогеров (людей, часто путешествующих и пишущих об этом). И я им рассказал, как докатился до жизни такой (называемой «путешествия без денег»). Точнее, тут будет первая часть ответов на вопросы, а ссылка на вторую будет в самом низу сей публикации.

В том упоминаемом посте в фэйсбуке была помещена ссылка на мою статью «Экологично ли путешествие без денег?», где я подробно изложил основные принципы моей супер-экономичности (и плюсы от таких малобюджетных путешествий) и о том, какова может быть польза человечеству и планете от оного образа странствий и существования.

В той статье в центровом параграфе «Любите ли вы природу — мать вашу?» даётся откровенный намёк (да почти открытым текстом) на следующее:

1. Если слишком много перепроизводства (не только еды, но и прочих вещей), то появляются такие люди, которым жаль природу, бесконтрольно эксплуатируемую и угнетаемую «высшим видом» на планете. Некоторые из них устраивают митинги в поддержку окружающей среды (то бишь, нашей планеты).

1а. А ещё появляются бомжи, которые почти не осознают происходящее, но тоже являются естественным следствием оных процессов. Если в каком-то организме появляется болезнь, то зарождаются и гнилостные элементы. Так же и с обществом гомосапиенсов (что как мы знаем переводится как «человеков разумных»).

Я не принадлежу ни к бомжам, ни к устраивающим митинги (по крайней мере, пока не принадлежу к их числу), однако, не только наблюдаю за беспощадным уничтожением ресурсов, и хотя бы иногда рассказываю людям, ну и вот опубликовал пару больших статей на эту тему.

Мы все — часть одного организма (это образно выражаясь, но у каждого будет своё представление об этом), и так или иначе наш «хозяин» нам указывает (порой без нашего же ведома), какую роль нам играть в этом общем спектакле.

И честно говоря, меня удивляет, почему многие люди негодуют, что существуют ныне бомжи, роющиеся в помойках и попрошайки. Чем «капиталистичнее» общество (и одновременно чем меньше в нём сознательных людей), тем больше в нём появляется таких вот маргинальных элементов.

2. Некоторые люди кричат большинству примерно такой смысл «хватит уже транжирить наши природные запасы (что правнукам то останется?!)»… Но большинство в основном озабочено в первую очередь лишь о себе и своей семье, потом о городе, потом о стране, а на представителей других народов (а тем более, из далёких стран) большинству чаще всего наплевать.

Конечно, о себе и своих близких и надо в первую очередь проявлять заботу, но при этом не стоит быть эгоистом, и помнить о других рядом с нами живущих. А последние видят или чувствуют, что их кидают и обманывают, и в ответ порой ещё больше отвечают, перегибая палку. И так зуб за зуб, око за око. Зато интересно.

3. Я постепенно пришёл к такому образу жизни, ибо понял, что лучше и честнее быть интеллигентным бомжом (но при этом совсем не воняющим и хорошо/опрятно выглядящим) и пытаться внести свою лепту в оздоровление сообщества и планеты, чем присоединиться к абсолютному большинству людей, соревнующихся в том, кто больше произведёт, заработает, съест, а потом добрую половину произведённого выкинет. Наверно, последний момент (насчёт выбрасывания продукции) для некоторых тоже является поводом для гордости.

Собирание фруктов и еды без денег

Во время рейда по оптовому фруктово-овощному рынку со своим другом Славой из Польши. Мы конфисковываем фрукты и чуток овощи, выкидываемые продавцами за то, что они не оправдали надежд хозяев и начали портиться… На самом деле у оных фруктов достаточно чуток вырезать гнилую часть, а остальное вполне можно кушать. Конечно, я беру только те продукты, где вырезать надо лишь малую часть (не более 1/3)… Хотя, в редкие скудные на продукты дни не брезгую и теми, где вырезать надо половину.

А теперь ниже (а также в следующей статье, ссылка на которую будет внизу оной записи) я приведу мои ответы на те самые вопросы мне от более обеспеченных коллег (которые путешествуют намного цивильнее меня и, наверно, почти никогда не ездили автостопом).

СОДЕРЖАНИЕ (а точнее, вопросы от публики):

  • Нужно ли быть супер-коммуникабельным для такого стиля путешествий?? Какие сложности в коммуникации обычно возникают?
  • Как различаются «безденежные» путешествия в богатых странах и в бедных?
  • Ты путешествуешь круглый год или у тебя есть база? Не устаешь ли от такого образа жизни?
  • Какое у тебя самое яркое воспоминание от путешествия (скажем, за последний год), которое не смог бы получить обычный турист?
  • В какие опасные ситуации приходилось попадать?
  • Встречал ли ты других путешественников, похожих на тебя по стилю жизни? Кто они?? Как думаешь, подходит ли такой стиль путешествия девушкам и парам?
  • А как же болезни? Ротовирусы? Кишечные расстройства и т.д.? То есть, сами идеи понятны, меня тоже всегда расстраивало то, что куча еды просто выбрасывается… Но вот негигиеничность данного действа (доедание за другими) изрядно смущает.
  • В каком возрасте ты осознал тему про экологичность? Как осознал, что ты часть всего — сам, растения помогли или еще как-то?
  • А какая цель у ваших перемещений? Возвращаетесь ли домой?
  • Когда вы хотите остановиться на ночлег у кого-то (речь про поиск уже на месте), как строите диалог, как убеждаете оставить вас на ночь?? К каким интересам хозяина апеллируете (то есть, зачем это нужно ему)?

Первый вопрос из студии:
Из твоей статьи «Насколько экологично путешествие без денег?» мне показалось, что для такого стиля путешествий критично быть супер-коммуникабельным — так ли это? У тебя это естественно получается или пришлось тренироваться? Какие сложности в коммуникации обычно возникают?

Ну да, тут очень желательно быть коммуникабельным. Я стараюсь не стесняться чего бы то ни было. Или как можно меньше стесняться (но при этом быть вежливым, тактичным, насколько это возможно в какой-либо ситуации). Это прекрасный тренинг для работы над собой. Причём, бесплатный тренинг.

Сложности в коммуникации?.. Ну бывают, да. Никто не идеален, и не бывает идеальных ситуаций… Жизнь тем и прекрасна, что подсовывает нам преграды, шагая (а кто-то и перепрыгивая) через которые мы взрослеем и эволюционируем (надеюсь, что в лучшую сторону).

До 2006 года я не знал никаких языков окромя русского (в 2004-05 годах путешествовал лишь по бывшему СССР). В 2006 впервые ворвался в страну, где не знают русского языка, и поскольку это был Китай (где люди имеют совсем необычный для европейцев менталитет), то приходилось туговато в плане донесения до людей своих мыслей… Но в процессе путешествий немного подучил языки, и особенно английский. И это при том, что я особо не стремлюсь их изучать.

Впрочем, можно и вообще без знания языков путешествовать. Конечно, будет несколько труднее, но зато интуиция будет намного быстрее развиваться и повысится способность общаться жестами и мимикой.

Объявления на сербском языке (он же на 99% схож с хорватским и боснийским языками).

На предыдущем кадре верхнее (церковное) объявление — на кириллице, а нижнее (по поводу собаки) — на латинице с переводом на русский (ибо дело было в морском курорте Будве, где много российских туристов). В сербском языке оба алфавита (кириллица и латиница являются равноправными, и повсюду используются). Поскольку сербский язык (а также его братья-близнецы — хорватский и боснийский) схожи с русским, то учится легко (хотя, иногда одинаковые с русским слова имеют другое или даже противоположное значение, но это больше забавный факт, чем является преградой).

Как различаются «безденежные» путешествия в богатых странах и в бедных? Есть ли особенности?

Как правило, чем богаче страна, тем (при «прочих равных условиях») закрытее народ, ставит заборы, меньше идёт на контакт с пришельцами. И наоборот — чем беднее страна, тем народ попроще, поприветливее и чаще приглашает в гости.

Однако, в богатых странах (или более-менее развитых) больше шансов найти выкинутые вещи и вполне съестную еду, ибо зажиточный народ меньше заботится о затратах. Для богатого не проблема выкинуть что-то (слегка поношенное или буквально вчера-сегодня вышедшее из «срока годности»), и купить поновее… Но конечно, бывают и исключения. Это ещё зависит от конкретной страны, народа, его традиций и менталитета.

Цыгане тоже иногда помогают людям

На снимке изображена моя попутчица Дуня (с которой я путешествовал по Македонии и Сербии в 2013 году, она в кепке), сидящая в окружении цыганской семьи.

Эти цыгане (на снимке выше) сами нам предложили покушать, ибо сразу увидели в нас далеко не богатых путников. Так что, цыгане (которые есть почти во всех странах мира) не только стараются кого-то обхитрить, но и могут помочь нуждающимся. Мне доводилось несколько раз (в разных странах) подвергаться их помощи (в основном угощали едой), и один раз даже ночевал у них… Хотя, с другой стороны, мне также часто говорили в разных странах (в том числе и в России), что места обитания цыган являются одними из самых опасных, и туда лучше не соваться.

Ты путешествуешь круглый год или у тебя есть база? Не устаешь ли от такого образа жизни?

Могу и круглый год гастролировать (самый длинный поход был почти 4 года подряд — с мая 2006 по апрель 2010), и это зависит от разных факторов — погода (для зимовки требуется более-менее тёплый климат), ситуация в регионе, и прочее.

В последние 6 лет почти каждый год нахожусь в регионе Кавказа, Турции, Ближнего Востока и Балканских стран, и поскольку оттуда не так уж далеко до Уфы (от границы с Грузией — 3-4 дня автостопа), то возвращаюсь оттуда чаще, чем из региона ЮВА-Индии-Китая (именно тот регион засосал меня на почти 4 года).

Уставать мало устаю. Физически устаю, если много хожу по горам, но я же не постоянно там брожу, а спускаюсь периодически вниз…

А для того, чтобы не устать психологически (а точнее — чтобы не надоело постоянное перемещение), желательно разнообразить времяпровождение. Иногда чуток поработать, поволонтёрить (снимок с одного из моих волонтёрских периодов — на несколько строчек ниже), пописать заметки-отчёты и загрузить фотки, людям рассказать об увиденном. Ну и в себе покопаться тоже весьма полезно.
Также, если надоедает мусульманский мир, перемещаюсь в христианский (так, например, на Балканах протусовался в 2013 году). И т.д..

Волонтёрство в Сербии

Сей снимок сделан в Сербии моими друзьями, где я жил 20 дней в 2013 году и немного работал на огороде и по хозяйству, таким образом помогая хозяевам дома, и чуток отдыхая от долгого путешествия. И это можно назвать волонтёрством (то есть, небольшая помощь хозяевам дома/места в обмен на жильё, еду и возможно, ещё кое-какие мелочи… Конечно, культурный обмен при этом также обеспечен… Я тут стою с более длинной бородой и с приподнятой левой рукой.

Какое у тебя самое яркое воспоминание от путешествия (скажем, за последний год), которое не смог бы получить обычный турист?

Оооооо, это наверно, самый сложный вопрос. Всё относительно — начну с этого. У меня вообще эмоциональная реакция несколько другая, чем в среднем у «обычного» человека мужского пола… То бишь, в целом у меня вообще меньше эмоций, чем у «среднестатистических» людей (виной этому является увлечение восточными философиями типа буддизма, дао и иже с ними).

Мне доставляет удовольствие просто решать какие-то проблемы, возникающие в процессе жизни или путешествии (наверно, касается большинства людей). И чем была сложнее решённая проблема, тем ярче воспоминания (при «прочих равных условиях»).

А если эта проблема решалась в каком-то очень красивом месте, то приятные впечатления кратно увеличиваются… Пожалуй, наиболее приятной совокупностью «решённые проблемы + красота места» я считаю моё существование в красивейшем заповеднике Вади Рам (Иордания) и его тщательное исследование. Это пустынный заповедник с красивыми скалами причудливых образов, где почти никто не живёт (окромя редких пастухов-бедуинов и кемпингов для туристов, которые должны платить за этот сервис).

Выживание в Вади Рам

Заповедник Вади Рам, в котором я исследовал красивый скалистый мир пустыни в течение 21 дня.

Я таки смог там в Вади Рам и ночлеги бесплатно находить, и еду, и воду, пролазив по тамошним скалам и каньонам 21 день за два захода (в 2015 году). Вот та глава про выживание в Вади Рам.

Очередной вопрос из студии:
В какие опасные ситуации приходилось попадать?

Сразу хочу сказать, что первое правило, которого следует придерживаться (вообще в жизни, а не только в путешествиях) — быть как можно более осознанным (то бишь, внимательным). Именно во время расслабленности и/или самоуверенности и происходили со мной самые опасные эпизоды.

В моих путешествиях есть два основных (и, пожалуй, единственных) вида опасностей (опасностей для тела):
1. В сложных ситуациях на природе — это выбрать неправильный путь (например, в тумане в горах), или упасть со скалы (частенько лазаю по сложным местам)… Один раз я упал-таки (правда невысоко, всего лишь 5 метров высоты, но порвал связки на левой ступне), но это был как раз тот самый случай, когда недооценил куст, за который уцепился, а он вырвался с корнем и полетел вместе со мной вниз.

2. Угроза от местных криминальных личностей. Почти всегда удаётся их обходить. Два раза, однако, были эпизоды с местными, и в одном из них чуток проломили мне череп (но всё быстро зажило). Оба оных случая произошли в Ю-В Азии, где народ очень дружелюбный, и в связи с этим я расслабился. Эти нападения криминальных элементов подробно описаны в статье «нападения в Юго-Восточной Азии».

Больше такого уровня нападений не было (даже в России, которую я считаю наибольшим концентратом криминала из всех посещённых мною стран).

Молодёжь в Иране

Иранская молодёжь в древнем городе Исфахане (самом популярно у туристов).

Сей кадр сделан под древним многоарочным мостом (16 века). Молодые люди (и не только в том городе, но и в прочих городах Ирана) собираются вечерами, кто-то с гитарами. И порой оттягиваются не только песнями, но и веществами посерьёзнее… Но тем не менее, в Иране (как и вообще в целом по Азии) уровень криминала, бандитизма и гопничества намного ниже российского. И после России большинство «гопников» в азиатских странах не страшны. Но всё же надо быть внимательным, а то может быть всякое.

Встречал ли ты других путешественников, похожих на тебя по стилю жизни? Кто они?? Как думаешь, подходит ли такой стиль путешествия девушкам и парам?

О, да… Конечно, встречал. Особенно, встречал виртуально. Есть целые сообщества таких автостопщиков, и прочих любителей путешествовать с палаткой/спальником и с малым количеством денег. Они даже устраивают сборища, называемые «эльбами» (аналог «встречи на Эльбе). Существует как минимум около 6-8 разных ежегодных (а порой и два раза в год) Эльб в разных регионах и странах (Украинская, Белорусская, Уральская, и т.д…).

На Эльбах собирается народ, в основном пьющий алкоголь. Но есть и абсолютно трезвые тусовки автостопщиков/рюкзачников, самые главные и известные из них проводятся под эгидой АВП (Академии Вольных Путешествий).

У этой же уважаемой организации можно почерпнуть и много хорошей инфы. Они регулярно устраивают лекции (а на своих «трезвых лесных сходах АВП» можно услышать по 10-30 разных докладов-лекций-рассказов про разные страны и как по ним путешествовалось рассказчику (не все они «идейные» автостопщики, но практически все из АВП умеют это делать).

На лекции в ДХЛ ("Доме Хороших Людей") в Нижнем Новгороде

Фотография сделана в Нижнем Новгороде в 2016 году в ДХЛ («Доме Хороших Людей») в Нижнем Новгороде, организованном на весь 2016 год Антоном Кротовым (основателем и первым президентом той самой АВП) для своей жизни в оном доме и отдыха в нём хороших путешественников и особенно его друзей. На фотографии изображён белорусский путешественник Аляксей Язылец, рассказывающий (примерно в течение 30 минут) о своих путешествиях на «вечере рассказов» в ДХЛ. Следом за ним я буду рассказывать про Иорданию и Египет.

На лекции в ДХЛ ("Доме Хороших Людей")

А сей плакат висел над раковиной в «Доме Хороших Людей» и служил руководством к действиям. Во всех домах (ДХЛ или ДДВ — «домах для всех»), организуемых Кротовым и его соратниками, можно встретить подобные таблички во всех комнатах, туалетах и прочих местах, чтобы гости знали, что нужно и можно делать.

Есть и другие сборища-сообщества моих коллег. Но большинство из оных коллег не так много путешествует (например, по сравнению со мной), а больше любят потусить.

Сам же я никогда на такие сборища не ездил, ибо во-первых, живу в Уфе — это несколько в стороне от мест их проведения (а специально наматывать км я не очень люблю). Во-вторых, на тусовку, где пьют алкоголь, я почти никогда не пойду (исключение может быть, например, в случае, если мне нужно переночевать, а только в этой пьющей компании предвидится ночлег).

Также в интернете полно всяческих групп, особенно вКонтакте, куда многие перекочевали из некогда популярных ресурсов.

Девушки и смешанные пары тоже могут так путешествовать. Просто это уже зависит от конкретной девушки и пары. Тут всё индивидуально. Каждому — своё.
Девушкам для занятий автостопом надо быть ещё более внимательными, чем мужчине, ибо бывают случаи приставаний со стороны водителей. Однако, учитывая гораздо больший процент останавливающихся машин по сравнению с представителями мужского пола (для девушек останавливается раза в 3 больше машин, чем для мужчин), то при малейшем подозрении можно отказаться ехать в машине или даже вообще садиться в неё. И в таком случае повышенный риск для женщины нивелируется более широким выбором.

 Женский автостоп с мётлами

Девушки из Израиля занимаются автостопом в горном райцентре в Грузии.. Да, это такой своеобразный метод у них — с мётлами останавливать машину. Но они действительно хотели уехать. Не знаю, как быстро это им удалось.

Смело! Не для всех уж точно))). У меня вопрос по поводу «конфискации недоеденной еды» в кафе-ресторанах. Все же должен быть очень хороший иммунитет… То есть сами идеи понятны, меня тоже всегда расстраивало то, что куча еды просто выбрасывается, но негигиеничность данного действа изрядно смущает.

Ну тут могу привести такой пример. Если парень влюбляется в девушку, а она в него, потом между ними происходит поцелуй, то почему они не боятся заразиться ротовирусами?.. Думаю, что любовь — это очень сильное обеззараживающее средство… Следовательно, когда человек любит весь мир (ну или как я — пытается любить), то и мир, скорее всего, ответит добром. Я это замечал не раз.

Хотя, подчёркиваю, что я не всегда нахожусь в любви ко всему миру, но в последние годы не бываю и в ненависти к нему или отдельным его элементам (в том числе, и людям).

Серьёзных кишечных расстройств (около суток продолжавшихся) на своей практике я помню лишь два раза — в Индонезии в 2007 и в Индии в 2008 или 09 (мне тогда казалось, что я что-то не то съел). Причём, в Индии (славящейся своей антисанитарией) больше не было никаких расстройств за 11 проведённых там месяцев.

Однако, иногда я не только объедки собираю, но и очень круто питаюсь и отдыхаю в хороших ресторанах, как например, на следующем снимке:

Музыканты в ресторане играют музыку для русских гостей

В этом Македонском городке Охрид довелось прожить 5 дней (с тогдашней своей попутчицей Дуней)… Каждый вечер Филип (который нас у себя разместил) звал то в свой ресторан, то в какой-нибудь соседний, и там упражнялся в угощении нас всякими деликатесами и разговорами. И даже пару раз (в двух разных ресторанах) он просил играющих там музыкантов сыграть что-нибудь русское для гостей из России… Стоящее на столе пиво пьём не мы, а Филип (я уже много лет не пью алкоголь).

Со многим согласен, сам так много раз путешествовал (электричками в Монако и обратно из Москвы без единого билета). Однозначно местных узнаешь лучше — и людей, и локацию. Однозначно событийность путешествия в разы выше. Очень яркие эмоции и впечатления.
Вопрос — в каком возрасте осознал тему про экологичность? Как осознал что ты часть всего — сам, растения помогли или еще как-то?

Тему про экологичность начал постепенно осознавать примерно с 26 лет, как только начал изучение всех тем, связанных с «духовностью», религиями, здоровьем, и т.д…
Ну а поскольку деньги меня стали интересовать всё меньше и меньше (ещё до начала путешествий я стал меньше работать и зарабатывать, ибо интересы несколько сместились в другое русло), то моё отношение к деньгам естественным образом объединилось с темой экологичного существования (просто не у всех эти два фактора совпадают, например, если у человека апатия к работе и инициативе вообще).

Что я часть всего — это опять-таки, в первую очередь, сложилось в процессе изучения восточных философий. Изначально я был близок к философии НЕ-двойственности и дао. Причём, это далеко не отрицание Бога и не атеизм, как некоторые думают. Там про Бога вообще мало что говорится, ибо у всех его представление будет разным.

Бог — это очень абстрактное понятие. Но я считаю, что вера в Бога намного больше и чаще помогает человеку/человечеству, чем вредит (а вредит, например, радикализм/фанатизм, ярким примером которых является террор и радикальные организации типа ИГИЛ)… НЕ-двойственность же подразумевает, что все частицы и составные элементы сего мира — это часть Одного, но в силу своих индивидуальных качеств (на то они и отдельные частицы) они почти всегда чувствуют себя отдельными от остального мира, и периодически спорят и воюют друг с другом. В любом случае, в качестве опыта это забавно и интересно.

Главное во всех ситуациях - сохранять спокойствие!

Фотография сего настенного плаката сделана в поликлинике. Он оповещает о том, что в случае пожара либо аварии прежде всего надо сохранять спокойствие, и уже потом выполнять дальнейшие действия. Вот так и в любых жизненных ситуациях желательно прежде всего сохранять спокойствие, и от этого все дела будут делаться лучше… А любые беспокойства доставляет нам наше эго.

Вопрос из студии:
А какая цель у ваших перемещений? Возвращаетесь ли домой?

0. Цель — она не одна. Их вообще очень много существует. Я бы даже сказал, что не так важна цель, как путь к ней. Ибо, на пути будет тоже множество интересного, от которого тоже можно получать наслаждение… По сему, я никак не могу (или не имею права) выделить какую-то цель.

Но если всё-таки пойти на принцип и постараться выделить, то к одним из самых «главенствующих целей» моих путешествий я бы отнёс такие:
1. Первая (но всё-таки не главная) очевидная цель — примерно такая же, как и у абсолютного большинства других людей, которые куда-то едут. Им интересно что-то посмотреть, вот они и направляются туда. Мне тоже это достаточно интересно (хотя, в последние годы интерес сильно сместился в сторону природных объектов).

Просто они на более короткое время едут, а я на длительный срок, окончание которого обычно мало чем ограничено. Если время действия визы заканчивается, то можно переместиться в другую страну.

2. Другая цель, соприкасающаяся с предыдущей (и возможно, «поглавнее» её) — получить информацию к размышлению над «собой» и «остальным» окружающим миром (однако, чёткой границы между двумя субстанциями нет, по сему, оные термины взяты в кавычки).
Любая новая ситуация даже старую информацию преподносит под новым соусом, и соответственно, эта ранее уже знакомая инфа на вкус воспринимается по-другому, с новыми ощущениями.

3. Ещё одна цель (думаю, что далеко не самая маленькая) — проповедовать рассказывать людям о лучших вариантах существования (но только если это им интересно, но никогда не навязываю)… В том числе — рассказать о более здоровых вариантах питания, психологического состояния, экологического сосуществования с природой, и т.д… Ну и вообще рассказываю о других виденных мною народах, странах и т.д… Но повторю, что это только в том случае, если собеседникам интересно.

В гостях у турецких арабов

В этой квартире в Турции я (с бородой второй справа) пожил 3-4 дня. По обе стороны от меня сидят братья — хозяева данной квартиры (они — арабы, являющиеся гражданами Турции)… А два парня слева — это их гости из Польши, которые попросили хозяев через специальный сайт каучсёрфинга приютить их на 2-3 дня… Да и я тоже тем же макаром попросился. Также есть отдельная статья «Что такое каучсёрфинг».

Домой время от времени возвращаюсь, правда, не каждый год, но прошедшие весна и зима (2017/18) являются уже третьими подряд, проведёнными в «родном» городе Уфа.

Когда вы хотите остановиться на ночлег у кого-то (речь про поиск на месте), как строите диалог, как убеждаете оставить вас на ночь?

Ну, во-первых, зависит от ситуации. Некоторые могут сами предложить ночлег (подвозящий водитель или встретившийся человек на улице).
Иногда я подхожу к стоящим людям на улице и спрашиваю примерно так «Здравствуйте! Забрёл вот в ваш посёлок/город, не подскажите ли у кого можно остаться на ночь?».. Иногда кто-то из находящихся там сам предлагает остаться у него на ночь, или могут подсказать, к кому можно обратиться.

Но если они не подсказали, не приютили, то ищу следующих встречных. Если нет таких, то пытаюсь скромно (насколько это возможно) постучаться в дома (выбор дома тоже важен — тут помогает интуиция).

В гостях в доме с цепями в армянском селе Хндзореск

Хозяин сего дома в армянском селе Хндзореск (близ коего находятся пещерный город Хндзореск) после подвоза в своей машине пригласил к нему на чай-покушать, а потом и на ночлег. Внутри дом интересно украшен подвесными цепями.

И вот при стучании в дом я бы выделил следующие важные моменты:
1. Чтобы не шокировать хозяев, надо постараться сразу же им спокойно (именно спокойно) объяснить ситуацию. Но если хозяин сам первый хочет что-то сказать (а он может и наехать на вас, если вы ломились слишком настойчиво), не следует его перебивать.
2. Надо чувствовать человека, с кем разговариваешь, и постараться поймать его ритм. Все люди разные, и к каждому нужен свой подход.

3. Ни в коем случае не умолять хозяина предоставить ночлег пришельцу. То бишь, следует вести себя уверенно, но в то же время очень скромно, вежливо и спокойно.
4. Не доставать хозяина, если он не особо желает слушать. Это его территория, и хозяин всегда прав. В том числе, прав и в отказе предоставления ночлега.

 подвал дома, в коем ночевал ( в Грузии)

Это подвал дома, в коем ночевал после приглашения хозяев — этих двух братьев, один из коих стоит в чёрном одеянии, а другой в светлом помешивает что-то в бочке. Кажется, там сыр в солевом растворе. Или вино. И такое зрелище можно увидеть во многих подвалах частных домов в Грузии (где сделан снимок).

К каким интересам хозяина апеллируете (то есть, зачем это нужно ему)?

Зависит от беседы. В большинстве случаев мои основные интересы мало совпадают с хозяевами, поскольку:
1. Меня не интересует алкоголь в любом виде (лишь вино могу пригубить) и прочие дурманящие средства. А многие люди хотят выпить с гостями (в том числе, и в мусульманских странах население попивает алкоголь).

2. Многие люди часто жалуются на судьбу, на какую-то ситуацию, на супруга или, например, на страну-агрессора, захватившего кусок их «родной» территории. И если человек захочет слушать (ибо, навязывать не хочется), могу попробовать показать обижающемуся на судьбу, что беспокоиться по большому счёту нечего… И примерно 20% разговоров с хозяевами (да и с подвозящими водителями) ведётся именно на темы, подобные этой «ощущение так называемой «проблемы» и способы разрешения»… Хотя, я не утверждаю, что у меня самого всё идеально.

Ещё большая часть бесед (около 40-50%) ведётся на темы разных стран, которые я видел. Ну и о России, в том числе, рассказываю. По сему, зачастую в начале знакомства мы начинаем именно с этих страноведческих тем.
И обычно подразумевается, что с путешественником говорить можно в первую очередь о том, что он видел в своих странствиях… Но я редко сам начинаю разговор об этом. Почти всегда это выясняется в процессе разговора.

Вторая (заключительная серия) вопросов и ответов называется «Вопросы о деньгах в безденежном путешествии».

Эта статья относится к разделу «Общее по странам и путешествиям».

Также есть две публикации с ответами на вопросы (на тему безденежных путешествий) от публики. Вопросы касались очень многих нюансов по поводу странствий без денег, и многие из тех вопросов являются часто задаваемыми мне со стороны самых разных людей во время моих путешествий. Вот — «Вопросы путешествующему без денег» и ещё продолжение «Вопросы о деньгах в безденежном путешествии».

Автор этих строк уже много лет странствует по разным государствам почти без применения денег (не считая редких покупок рюкзака, сандалей и даже авиабилетов в среднем раз в год, если не получается попасть в конкретную страну/регион автостопом по земле).

Когда начинал свои странствия в 2004-05 годах, то поначалу ещё что-то пытался купить подешевле, но потом понял, что очень много всего (а порой и почти всё, если хорошенько поискать) можно получить бесплатно, ибо оно просто выкидывается другими представителями «высшего вида живых существ» на этой планете.

СОДЕРЖАНИЕ этой статьи:

  • Способ лучше познать культуру и традиции народа и страны.
  • Основные принципы моей супер-экономичности (сначала вкратце о каждом из них).

Следующие параграфы будут мне служить в каком-то смысле ещё и «оправданием» перед теми моими критиками, упрекающими в том, что я не хочу заработать денег на билеты на самолёты-поезда-автобусы, на гостиницы, и т.д… Слово «оправдание» не спроста взято в кавычки.

  • Любите ли вы природу (мать вашу)? (Сей параграф внесён в статью, поскольку понятие «Экономичное существование» весьма коррелирует с понятием «Экологичное существование»).
  • Польза от езды на попутных машинах.
  • Ночлег не в гостиницах-отелях.
  • Не питаюсь в кафе-ресторанах, и кому польза от этого.
    • Плюсы от питания, когда сам покупаешь/достаёшь фрукты/овощи (да и многие другие продукты) и сам готовишь из них еду.
  • Нужно ли это пропагандировать.

Способ лучше познать культуру и традиции народа и страны

Считаю (но не настаиваю на этом мнении), что с меньшим количеством денег в кошельке несколько лучше (при так называемых «прочих равных условиях») можно узнать менталитет, традиции и культуру народа. Ибо, при оплате за все предоставляемые услуги путешественник узнает обычно лишь качество обслуживания и полу-искусственные улыбки, которые надо натягивать, дабы клиент остался доволен и подумал, что ему было приятно во время такого обслуживания.

Конечно, можно пойти в музей или посмотреть фильм, где будет рассказываться о местных народных традициях и менталитете, но при соприкосновении с самим народом это будет почувствовано напрямую… Конечно, я совсем не призываю никого отказываться от денег в путешествии (или в жизни вообще), но довожу до сведения читателей своё мнение, основанное на опыте многолетних странствий с минимальнейшим количеством денег, а порой и без оных.

 самогонный аппарат в Грузии

Во дворе дома, в котором ночевал. Я хотя далеко не сторонник употребления спиртных напитков, но мне интересно посмотреть на такие местные традиционные вещи, как например, сей самогонный аппарат… Слева — котёл для нагнетания пара, дрова подкидываются 3-4 раза в день (и варится пару дней, по словам хозяина)… Справа — ящик, в коем остатки от вино-делания (безотходное производство).. За ящиком — бутыль, куда капает самогон (она же чача).

Основные принципы моей супер-экономичности

  • Перемещение автостопом. Почти все из вас про это явление слышали и в общих чертах знают, в чём там суть — проехать на попутной машине без оплаты. Вот моя статья про основные принципы автостопа. Конечно, я и пешком много хожу (особенно, в горах и прочих природных местах).

В таких ситуациях происходит культурный обмен, и я думаю (а также надеюсь), что принимающие меня люди также что-то от меня получают (например, я рассказываю им о разных странах, народах и о более здоровом образе жизни, чем ныне принятый у абсолютного большинства населения.

Ну и периодически сплю на улице, на крышах домов, в чистом поле, десяток раз в кабинах грузовиков и даже в их кузовах. Пару раз я даже забирался в кузов (с тентом) ночью без чьего-либо разрешения, а рано утром грузовик трогался с места, и я просыпался уже от его езды. Приходилось спрыгивать при остановке на первом же светофоре.

В этом пастушеском домике в горах Черногории мне довелось ночевать. Это народность бошняки (о ни же боснийцы), они славяне, хотя и являются мусульманами (ага, такое вот редкое сочетание). Ислам приняли в 16-18 годы во время захвата их Османской империей (ныне Турция)… Узоры в доме напоминают совсем не мусульманские, а как раз-таки славянские.

  • Питаюсь не в кафе-ресторанаха сам достаю продукты и делаю из них себе еду. Причём, фрукты-овощи (составляющие основную долю моего рациона) почти всегда достаю бесплатно, ибо на рынках и во фруктовых ларьках спрашиваю слегка подпорченные экземпляры, которые уже вряд ли будут продаваться (так как народ почти всегда норовит купить только целый товар, ничем не подпорченный, поскольку в глазах «нормальных» людей это может выглядеть чуть ли не позором — вот так унижаться до подбирания «второго сорта» продуктов, пусть и достающихся бесплатно).

То бишь, по некоторым критериям являюсь так называемым «фриганом» (название произошло от английских слов Free — «свободно, даром» и «Vegan — веган» — человек, потребляющий только растительный продукты, хотя ныне среди «фриганов» полно не только травоядных и фруктоядных).

Некоторые думают, что фриганизм — это питаться за счёт других. Да, это бесплатное потребление (можно даже сказать — нахаляву), но при этом употребляются те продукты, которые выкидывают или не доедают другие гомосапиенсы. А по сему, никак не за их счёт, а за счёт их небрежного отношения к планете и её ресурсам, да и к живым организмам тоже, ибо для производства продукта требуется убить живое существо, а чаще несколько таковых.

Приготовление и раздача бесплатной еды

Иногда я натыкаюсь (или прихожу) на такие вот церемониальные приготовления еды и последующую её бесплатную раздачу для всех желающих… Обычно это приурочено к какому-то религиозному празднику… В данном случае действо происходит в Иране. И конечно же, это какое-то религиозное событие (сейчас уже не помню, дело было в январе 2013 года)… А некоторые рынки в Турции, Иране и арабских странах дислоцируются в старинных базарных зданиях, по коим интересно пройтись и посмотреть изнутри.

  • А также по мелочи. Обычно всю одежду нахожу бесплатно, ибо многие люди выкидывают поношенные вещи. Правда, кроме сандалей (на которые я перешёл после использования сланцев), ибо, удобная и подходящая бесплатная обувь — слишком редкая вещь, чтобы встретить её никому не нужной или выброшенной (если только не порванной и практически малопригодной).

Все вышеуказанные принципы очень экологичны и способствуют сохранению природных ресурсов в нашей общаге, которую мы называем «планета Земля». И оные методы выживания в путешествии (да и в жизни вообще) ныне не менее полезны для нашего общего дома, чем современное «среднестатистическое» производство чего-либо (по экологическим соображениям).

рейд по рынку в поисках выкинутых фруктов и овощей

Я со своим другом Славой (он из Польши) совершаю рейд по оптовому рынку в поисках выкинутых фруктов и овощей, которые при этом обычно вполне пригодны для употребления (совсем плохие я не беру)… Фото сделано Моникой (женой Славы).

Так (приходя на рынок за фруктами) я поступаю во всех странах, особенно в небедных (типа России или Турции), но и в бедных государствах тоже можно найти (хотя, там уже поменьше такого добра, ибо сами местные подъедают или скотине отдают). Но в путешествии на оптовый рынок я попадаю крайне редко, а вот на городские рынки очень часто.

Если вы хотите на городском рынке найти выкидываемые фрукты-овощи, то лучше всего (как показывает практика) приходить незадолго перед закрытием, обычно тогда хозяева и избавляются от начинающихся портиться фруктов-овощей. Хотя, днём и даже утром тоже бывает подобный товар, ожидающий участи быть выкинутым. Но вечером перед закрытием больше всего (но зависит от конкретного места и конкретных хозяев).

Об этих методах выживания (и о некоторых смежных) чуть более подробно расскажу ниже. Но перед этим небольшое философское отступление.

Любите ли вы природу (мать вашу)?

Позвольте чуток порассуждать (в том числе, и в качестве объяснения причины такого названия параграфа).
Если подразумевать, что «наш Отец» — это Бог (чего я совсем не утверждаю, но и не отрицаю, но в любом случае, Он представляется мне несколько в другом образе/качестве, чем христианам и мусульманам), то должна где-то быть и мать. И вполне логично, если Отец находится выше (как и абсолютное большинство мужей выше своих жён), то Мать должна быть где-то ниже. Ещё какой-то из философов (или несколько философов) назвал матерью природу, а отцом — Бога.
Под словом «природа» мы обычно воспринимаем части окружающего нас мира, не созданные человеком.

Мусор в прекрасном месте

Гуляя по многочисленным прекрасным долинам Каппадокии (вот моя статья о выдолбленностях Каппадокии), однажды наткнулся на это собрание жестяных отходов, покоящихся в некогда выкопанных помещениях (примерно несколько сот лет назад)… Не знаю, собравший это человек зарабатывает этим или хотел облагородить территорию (по которой ходят много туристов). Но в любом случае спасибо ему за это!

В последние годы одними из моих главных жизненных принципов (по крайней мере, я стараюсь следовать им) являются примерно такие — «На всё воля Божья» и «Всё что ни делается, всё к лучшему уже хорошо» (или как вариант — «Каждый момент наилучший»), то каждый раз при попадании в спорную/конфликтную ситуацию (где есть как минимум два противоборствующих мнения/стороны) я стараюсь возвращаться к оным принципам и им подобным.

А поскольку наша жизнь сплошь состоит из спорных ситуаций (ну вот самый ближайший к нам пример — организм человека и полезная микрофлора в его желудке беспрестанно борются с попадающими внутрь инфекциями и до некоторой поры побеждают), то вспоминать об этих жизненных принципах можно хоть каждую секунду. То бишь, практически постоянно находиться при оной мысли (или ей подобной), и таким образом способной стать уже постоянным ощущением (чего достигали некоторые люди, причисленные к «лику святых» или типа того).

И в данной статье (как и в некоторых других своих текстах) можно было бы подкидывать эти «позитивные постулаты» (в те места и фразы, где пишу о желании что-то улучшить в нашей жизни), возвращая читателя (да и себя заодно) к мысли, что при любом раскладе любое волнение происходит от чувства эгоизма, а вот Бог (или Вселенная — кому что ближе) на все эти людские споры-дискуссии смотрит свысока (и возможно, посмеивается)… Но на самом деле редко буду напоминать вам об этом.

 Любите ли вы природу (мать вашу)?

Не знаю как вы, но я стараюсь многократно использовать полиэтиленовые мешки-пакеты до тех пор, пока они не продырявятся или не сильно испачкаются (но даже если испачкаются, то в них можно складывать более грязные вещи или немытые фрукты-овощи).

Тем не менее, вернёмся к нашей общаге, в которой нам выпало родиться, жить и, скорее всего, умереть (хотя возможно, кто-то доживёт до того момента, когда люди будут массово летать в космос и колонизируют его). В общежитии есть определённое количество запасов (нефть, газ, чистый воздух и прочее), которых должно хватить до определённого момента, пока либо учёные не изобретут метод массового переселения на другие космические тела (для захвата их недр и попутным истреблением туземцев тупланетян), либо противоборствующие государства взаимно не уничтожатся, а заодно и не погубят нашу планету.

Однако, если не очень разумно подходить к потреблению запасов, то они просто закончатся. Да и постепенно опустошаемая и загаживаемая планета уже начинает вести себя менее приятно для её обитателей — например, изменяется климат, загрязняется воздух и вода, которые нам жизненно необходимы.

И по сему, я считаю (конечно, это лишь моё мнение, и вы имеете право его опровергнуть), что в данной ситуации путешествие (как и вообще жизнь) без применения денег — это более полезно для современного общества и его общего дома, чем те стили производства и потребления, которые ныне превалируют в наше время. Особенно касается так называемых «развитых» стран (в первую очередь западных), которые во многом уже слишком переразвились, потеряв чувство меры.

Эта переразвитость выражается в том, например, что ныне существует очень много людей с болезнью ожирения и другими болезнями (появляющимися в том числе и от переизбытка пищи, и от потребления не очень натуральных продуктов, а зачастую и то, и другое одновременно)… Но примеров последствий оной переразвитости можно приводить ещё множество. Ниже я ещё коснусь этой темы.

 постепенно наш общий дом замусоривается

Фотография напоминает нам о том, что постепенно наш общий дом загаживается, и желательно несколько бережнее относиться к окружающей среде, да и внутренним ресурсам планеты тоже.

Польза от езды на попутных машинах

Учитывая постоянное увеличение загрязнения окружающего воздуха и атмосферы нашей планеты испарениями и выхлопами от машин, считаю, что чуток экологичнее ездить на попутках, нежели на такси или одному на своей машине. Конечно, если в легковой машине едут 3-4-5 человек, то это вполне хорошо, но вот если в машине находится лишь 1-2 человека, то мне кажется, что было бы разумнее подбирать по дороге тех людей, которые стоят и ждут свой автобус, а тем более попутную машину.

В идеале каждый водитель, проезжающий мимо идущего/стоящего (а тем более голосующего) на обочине, «должен» останавливаться и подвозить, но эта идея на практике крайне трудно осуществима (по крайней мере, в наше время огромного процента эгоистичных людей). Но есть надежда… Тем не менее, как мы помним, «На всё воля Божья».

С другой стороны (наверное, не менее важной), опустошать подземные недра тоже не есть хорошо. Ибо, это может очень сильно аукнуться. Абсолютное большинство «взрослых» представителей человечества не беспокоятся о самой планете, из недр которой беспощадно высасывается содержимое (и движет этим практически лишь эгоизм и жажда наживы). Конечно, есть некоторая вероятность, что скоро изобретут электро-двигатели, которые будут также хорошо работать, как и двигатели на бензине-солярке. Однако, гарантии-то нет.

автостопом на броневике

Однажды в Грузии я ехал автостопом в этом броневике (причём, грузинского производства), оснащённом множеством компьютерных и электронных приборов. Броневик весом около 8 тонн.

Ночлег не в гостиницах-отелях

С самого первого своего путешествия (а я никогда не возил с собой палатку, но был либо спальник, либо москитная сетка в странах Юго-Восточной Азии) я ищу ночлег в самых разных местах — в различных религиозных организациях (ссылки на мои статьи об этих способах дислоцируются наверху оной страницы), у местных жителей в их домах и сараях, у пастухов в горах, на улицах и на крышах домов, в подъездах жилых домов и в кабинах грузовиков, в заброшенных домах и зданиях, и т.д…

Окромя пользы от культурного обмена между представителями разных народностей и верований (а я думаю, что и принимающие меня люди тоже получают какую-то пользу) имеется также плюс от более экологичного существования. Ибо, для таких малоимущих путешественников, как я, не надо строить отель или что-то ещё, и соответственно, некоторые природные ресурсы будут сохранены и воздух меньше испортится.

специально для гостей из России

В городке Охрид (Македония) в мае 2013 года. Я тогда немного путешествовал с девушкой по имени Дуня (так она себя предпочитает называть)… В Охриде мы жили у хозяина трёх вилл и гостиниц и этого ресторана (что на кадре), куда он нас каждый день водил и заставлял кушать его угощенья, за что ему большое спасибо!!! Также два раза он подзывал к нам оркестрантов (из пяти человек) и просил их сбацать для гостей из России что-нибудь русское.

Не питаюсь в кафе-ресторанах

Абсолютное большинство населения нашего шарика даже не представляют себе, как в путешествии можно нормально питаться без заходов в рестораны. Хотя, сделаю оговорку, что сам я всё-таки частенько захожу в рестораны-кафе, но не трачу в них деньги, а спрашиваю вчерашнюю еду (которую уже не должны подавать клиентам в заведениях со средним/повышенным уровнем цен).

Или даже если прохожу на улице мимо ресторана и вижу (в окошко) оставленную/недоеденную на столе еду (и при этом очевидно, что клиенты уже ушли с этого стола), то не стесняюсь зайти и конфисковать себе эти трофеи (ибо, почти все они пойдут в мусор)… Конечно, порой официанты ресторана несколько в шоке от такого поворота событий, когда нормально и совсем не грязно выглядящий турист (у коего «должны быть деньги», ибо как-то же он попал в эту страну — ну не пешком же!) совершает такие умопомрачительные трюки.

Также, хотелось бы спросить у тех, кто не доедает свою еду (будь-то собственноручно приготовленную или купленную в магазине-ресторане) и выкидывает её в мусор — а вам не стыдно так поступать в то время, когда эти продукты (или деньги, на которые они куплены) можно было бы переслать многим голодающим людям в Африке?

Ну и наконец, (в очередной раз повторюсь, да простите меня, грешного) это ещё и не экологично выбрасывать еду, ибо на её производство, хранение и доставку были затрачены человеческие и природные ресурсы (инструменты, помещения, топливо и т.д.). И выкидывая продукты (как и вообще любые вещи), человек губит природу.

А в некоторых религиях выбрасывание продуктов, ещё вполне пригодных в пищу (например, подсохших слегка, или плохую часть коих надо вырезать), считается грехом. Пусть это не самый страшный грех, но всё же нежелательно так поступать и доводить до такого состояния.
А с точки зрения блокадников Ленинграда (да и многих других людей, переживших войну и тому подобные лишения), то выкидывание любой части продуктов также можно считать грехом, пропорциональным выбрасываемому продуктовому количеству.

Ожирение - проблема уже не только человечества

Если переборщить с потреблением калорий, то вот что может быть. Ожирение ныне становится не только человеческой проблемой, но и для некоторых домашних или даже бездомных животных (которых слишком много подкармливают) это чревато излишним набором веса.

Ну и ещё в следующем параграфе будет добавка на тему «как питаться более правильно и экологично» (оба этих понятия — правильно и экологично — зависят друг от друга, ибо при более правильном питании продуктов для организма требуется меньше, а значит, и природных ресурсов затрачивается меньше).

Плюсы от питания, когда сам покупаешь/достаёшь фрукты/овощи (да и многие другие продукты) и сам готовишь из них еду

  • Экономия денег (не требуются рестораны-кафе).
  • Здоровью от этого будет скорее лучше, чем наоборот (ибо, почти все фрукты-овощи, обработанные термически, теряют большую часть своих витаминов, ферментов и прочих питательных свойств).
  • Экономия времени (кушать можно почти в любое удобное вам время, если только вы не в музее или не в другом публичном месте, где кушать запрещено).

Также намного больше пользы от самой простой еды (приготовленной с минимальным использованием огня и с минимальным смешиванием продуктов), чем от всяких кетчупов, майонезов, пицц и прочих сложно-приготовленных блюд.
Например, гречку совсем не обязательно варить, а достаточно залить водой/кефиром, и через 7-8 часов при нахождении в температуре +15-20 градусов она хорошо набухает и готова к употреблению… Да, вкус будет несколько другой в отличие от сваренной гречки, но если человек реально хочет кушать, то он будет рад и такому варианту. То же самое и с хлопьями овсяными или «Геркулесом».

Также такие вещи, как горох, фасоль тоже лучше замачивать перед варкой на 8-15 часов (в зависимости от сорта и твёрдости бобовых), и в этом случае они намного быстрее варятся и даже вкуснее получаются (если вы варите на газу или электричестве, которые не идеально воздействуют на живой организм — намного лучше дрова или даже уголь).

Тут я не буду больше развивать тему здорового питания, а вскоре посвящу этому отдельную статью.

Посещение местного базара как культурное развлечение

Посещение местного базара (особенно европейского типа) может обернуться не только покупкой местных продуктов (некоторые из которых могут быть даже сувенирами из-за своей необычности), но и культурным развлечением. На данной фотографии — базар в юго-восточной Турции.

Нужно ли это пропагандировать

С одной стороны, если обо всём этом узнает много людей, то наверно, они составят мне большую конкуренцию за право ехать в попутной машине или найти выкинутые фрукты-продукты и прочие вещи. Однако, я надеюсь, что увеличение числа таковых фриганов заставит других более «нормальных» людей больше думать о природе, и вскоре они станут меньше производить мусора, засорять атмосферу, опустошать недра нашего общего дома и т.п…

Однако, при любом раскладе я стараюсь придерживаться мысли, что всё происходит наилучшим способом, и каждая ситуация даётся как часть игры, в которой каждому из нас (и из них) выпадает какая-то определённая роль. И героям предстоит играть эту роль, но они зачастую забывают, что это всего лишь роль (как зритель в кинотеатре обычно забывает, что это всего лишь фильм, и переживает за героев, как будто это происходит в реальности).

Эту статью можно отнести к двум тематическим разделам на этом сайте — «Общее по странам и путешествиям» и «Философские трактаты и стихи автора».

Эта статья из рубрики «Общее по странам и путешествиям», а также а также может относиться к рубрике «Философские трактаты автора, его стихи и другие труды обо всём кроме путешествий».

Слово «независимая» (в заголовке статьи) я специально взял в кавычки, поскольку это очень относительное понятие. Ибо абсолютно независимых государств нет. Все от кого в чём-то зависят (в первую очередь в политике и в экономике), зачастую прислушиваются к более сильным партнёрам (а порой и слушаются) или даже вступают в союз с другими странами для совместной защиты (в том числе, от других союзов) и получения каких-либо других выгод.

Время от времени кто-то кого-то аннексирует, присоединяет, потом отсоединяет, и т.д… У меня есть даже отдельная статья на тему «Кому принадлежит территория или её отдельные части?».
А ещё есть такая шутка (в которой точно есть некоторая доля правды), что независимая страна — это страна, от которой ничего не зависит.

  • Считаю, что территорию можно считать отдельным образованием, если выполняется одно из следующих условий (и чем больше условий выполняется, тем больше прав имеет данная территория называться «отдельной»):
  • Если данная территория практически неподконтрольна «хозяину».
  • Если она меж ними существует паспортный контроль.
  • Если она сильно отличается от её «хозяина» (колонизатора, право-обладателя и т.д…).
  • А также если спортсмены оной территории выступают отдельно под своим флагом на соревнованиях (как дополнительный, но далеко не главенствующий фактор).

Отдельными я считаю такие государственные образования :
— Косово (оное образование фактически признано в Европе как отдельная страна, ибо, например, её представители играют в спортивных соревнованиях под флагом Косово как независимого государства, а вовсе не Сербии, от коей Косово отмежевалось).
— Северный Кипр (а некоторые турки его неофициально считают даже ещё одной своей провинцией).
— Ватикан (самое маленькое официально признанное государство в мире).

— ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта — самопровозглашённое квазигосударство), де-факто существовавшее с 2013 года, а ныне (на март 2018) потерявшее более 90% своих территорий (ранее бывших ИГИЛу подконтрольных) в результате освободительной войны Сирии, Ирака и других помогающих им стран.
На территории сего государства работали почти все важные органы и учреждения, которые существуют в нормальной стране — школы, медпункты, налоговая служба, бизнес (в основном торговля нефтью, награбленным имуществом, рабами и человеческими органами).

Однако, ныне (на март 2018 года) ИГИЛ — это уже больше как подпольная структура, имеющее свои филиалы, возможно, в большинстве мусульманских стран. Также владеет «приусадебным» участком в Ливии (и возможно, ещё в каких-то местах), где ведёт свою деятельность и выращивает новых своих боевиков.

Считаю, что человек побывавший на территории ИГИЛ, может смело записывать себе +1 к списку посещённых стран (но участие в подпольных ячейках ИГИЛ в какой-нибудь Европе не считается — ибо, это скорее как попадание в посольство данного государства). Хотя, я бы в это государство попасть не рискнул.

государство Силэнд

Это государство Силэнд (Sealand), находящееся около Великобритании (в её территориальных водах). Все владения государства — вот эта платформа (около 40 лет назад оставленная вооружёнными силами Великобритании) с вертолётной площадкой (по крайней мере, сверху так кажется, что это вертолётная площадка)… А под площадкой расположено помещение из 2-3 комнат… У сего государства (никем непризнанного) есть свой герб, гимн и даже монеты. Подробнее можно почитать в википедии, откуда и добыт сей снимок.

— Абхазия и Южная Осетия (хотя, в обоих я ещё не был). Де факто на данный момент (на 2018 год) являются отдельными государствами и независимыми от Грузии, претендующей на те территории.
— Нагорный Карабах (независим от Азербайджана, оспаривающим отделение Карабаха), и возможно когда-то станет ещё одной провинцией Армении. Вот моя вводная статья о Нагорном Карабахе.
— Приднестровье (по факту давно уже независимо от Молдовы).

— ДНР (Донецкая Народная Республика) и ЛНР (хотя не очень-то поддерживаю их во всей этой ситуации с отделениями). Если Украина их себе вернёт (а к этому я отношусь нейтрально), то они перестанут быть для меня отдельными образованиями.

— Тайвань (70 лет практически никак не подконтролен Китаю). Причём, себя Тайвань называет «Китайская Республика» — преемником того китайского правительства, изгнанным пришедшими к власти коммунистами в самом Китае. Почти на всех спортивных соревнованиях (включая Олимпийские Игры) команды Тайваня выступают отдельно. И почти со всеми странами Тайвань имеет какие-то отношения — от дипломатических (правда, с меньшинством стран) до коммерческих и культурных (как например, с самим Китаем).

И что любопытно, по некоторым источникам, сам Китай (КНР = Китайская народная республика) не признаётся теми странами, что признают Тайвань («Китайская Республика»). Видимо, в какой-то степени это два взаимоисключающих фактора — или вы признаёте Китай или Тайвань.
Впрочем, для посещающих эти две страны очевидно, что это два разных субъекта (например — по уровню жизни, по общей атмосфере).

— Сомалиленд (Somaliland) — непризнанное государство (из 3 млн чел) на северо-западе Африки, в 2003 году отсоединившееся от Сомали, и по факту ведущее самостоятельный образ жизни. Международным сообществом признаётся как часть Сомали.
Но кроме Сомалилэнда ещё 4 региона Сомали заявили о своей независимости. Прилагающаяся ниже карта демонстрирует это:

5 стран, отколовшихся от Сомали

Карта расположения некоторых непризнанных государств, в том числе, и 5 стран, отколовшихся от Сомали.

— САДР — Сахарская Арабская Демократическая Республика (по факту является отдельным образованием от Западной Сахары, контролируемой Марокко, а вот САДР не подконтролен Марокко).
— Хотя, наверно, и саму Западную Сахару с натяжкой тоже можно назвать отдельным образованием (ибо, почти на всех политических картах обозначена отдельно от Марокко, которая просто аннексировала Сахару).

Далее идут «менее отдельные»:

— Гонконг и Макао. Паспортный контроль меж ними и Китаем, огромная разница в доходах населения меж Китаем и этими двумя образованиями, а также отдельные команды почти на всех спортивных соревнованиях (включая Олимпийские Игры).
— Палестина (частично признанное государство, в коем есть своё правительство и своя отдельная команда на Олимпиаде со своим же флагом), ныне аннексированная Израилем (не буду тут рассуждать, кто в этой истории прав, а кто виноват).

— Иракский Курдистан (для посещения коего иногда бывает достаточно визы сего Курдистана), но пока находится в составе Ирака (по нынешней конституции Ирака имеет статус широкой автономии).
— Гренландия (очевидно, что это совсем другой мир в отличие от владеющей ею Дании, и попадание туда — весьма не просто и совсем не дешево).

— Китайский Тибет (а точнее, ТАР — Тибетский автономный район), для попадания в который иностранцам последние лет 30-40 надо покупать пермит-разрешение, да и само попадание не из лёгких (а у многих даже проявляются признаки горной болезни, если они резко туда приезжают с низов), ну и наконец — это совсем другой регион в плане пейзажей и живущих там народностей в отличие от Китая.
А вот Индийский Тибет уже не столь труден для посещения.

карта непризнанных государств

Ещё одна карта расположения непризнанных государств. И указаны наиболее «признательные»/дружелюбные страны, признавшие тех непризнанных.

А ещё, если посещать Индонезию и её многочисленные острова, то почти на каждом острове вы будете оказываться как будто в другой стране, ибо на каждом острове живут другие народы, а иногда и по нескольку народов на одном острове (особенно западное Папуа).

Также есть очень много мелких островных государственных образований (в основном это бывшие колонии каких-либо европейских держав), статус которых до конца не прояснён. И на которые попасть обычно очень трудно и/или дорого. По сему, вне зависимости чья эта колония (или территория) — попадание на такой далёкий остров/архипелаг можно в большей или меньшей степени расценивать как посещение отдельной страны.

Крым не считаю отдельным образованием, ибо на данный момент (начало 2018 года) — он российский и, по сему, входит в состав РФ (даже на картах гугла, неподконтрольных России, Крым отделён пограничной чертой от Украины). Если Крым будет украинским, то буду считать его украинским. Повторю, что у меня на сей счёт достаточно нейтральная позиция.

  • И в заключение интересные факты:
  • Израиль не признаётся примерно половиной арабских и мусульманских государств, а также КНДР. У меня есть статья «О провале операции по моему вторжению в Израиль».
  • КНДР, в свою очередь, не признаётся четырьмя странами (Республикой Корея, Японией, Францией и Эстонией).
  • Сирия ныне не признаётся 20 государствами и Лигой арабских государств (с 2011 года Сирию исключили из Лиги, взамен неё включив туда людей, оппозиционных нынешнему сирийскому правительству).

Эта статья из рубрики «Самые захватывающие, необычные и интересные случаи в путешествиях».

Про немалый процент криминальных личностей (особенно бандитов) в России известно многим. И на мой взгляд, почти во всех странах Азии уровень криминала в несколько раз (а то и в 10-20 раз) ниже российских показателей… И случаи нападений/ограблений в некоторых странах Азии сильно контрастируют с тамошней общей малокриминальной картиной и повышенным добродушием населения. И наверно, из-за этого контраста эти случаи запоминаются лучше российских случаев (по крайней мере, у меня так).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Проломили череп в Бангкоке (Таиланд).
  • Попытка ограбления в Индонезии.

Итак, не смотря на то, что в регионе ЮВА (что означает Юго-Восточная Азия, где суммарно я провёл ровно 2 года) попадаются в основном хорошие и добрые люди, но всё же есть и криминальные личности (особенно в крупном городе Бангкоке).
Впрочем, похожая ситуация и в любом крупном городе, а в некоторых больших городах гулять по закоулкам очень даже опасно — например, в бразильских Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (по многочисленным рассказам разных путешественников).

Проломили череп в Бангкоке

Это произошло в первую же ночь после моего возвращения из Индии в октябре 2009 года. До сего эпизода я провёл в Таиланде 7 месяцев (в течение 2007-08 годов) и крайне редко встречал какие-то намёки на криминал (хотя, он всё-таки есть в небольших количествах)… И вот по возвращению в Бангкоке (столица Таиланда) я расслабился (от добродушия местного населения, встречавшегося мне доселе) и не ожидал такого разворота событий.

А дело было так. Шёл я в таком месте, где мало кто ходит в полночь, да и машин практически не было. Наверху проходит автобан, а улица ограждена от высоких домов сплошными заборами с обеих сторон. Я искал место для ночёвки. На моём пути оказались два парня лет по 25. Я не подозревал ничего плохого (ибо, тайцы очень добрый народ в абсолютной своей массе). Мы перекинулись парой фраз, но тут же они накинулись на меня.

Хотели поживиться (хотя, по моему виду было видно, что вряд ли я богат). Повалили на пол и стали бить. У меня тогда ещё не до конца зажила коленная чашечка (переломанная за 9 месяцев до этого), и мне было очень важно, чтобы они её не тронули (ибо в этом случае процесс восстановления мог затянуться ещё на более долгий срок).

И я эту коленную чашечку прикрывал от нового потенциального удара. Но взять эти ребята ничего не смогли (хотя пытались что-то посмотреть в рюкзаке), ибо, видимо, через минуту поняли, что у меня нет ничего интересного для них (конечно, их интересовали деньги или ценности).

Скорее всего, это были тайцы (мы и общались на тайском, хотя я на нём очень плохо говорил по причине сложности произношения его звуков). У того, кто проломил мне череп, на среднем пальце руки был перстень, похожий на кастет. Им он мне и проломил череп.

После того, как мы закончили процесс, он (судя по выражению его лица) посмотрел на свой перстень примерно с мыслями «Вроде бы, царапин нету»… У меня тогда возникли ассоциации, что он боец тайского бокса, или просто тренировался когда-то. Сложилось такое ощущение, что эмоций у них почти не было (не считая, может быть, небольшой досады из-за потраченного времени и сил на разборку со мной) и они чуть ли не профессионалы в боях и/или в криминале.

Тут же мимо нас проходили молодая пара — парень и девушка. Эти двое парней им сказали, что всё у нас нормально, и они могут двигаться дальше по своим делам.
На этом мы все и разошлись в разные стороны :)))

Потом я пришёл в ближайший двор. Нашёл колонку и смыл кровь. Рана не очень глубокая и не большая по размеру — около 2 см в длину (это стало ясно уже потом в больнице).
Во дворе местные люди увидели всё это и вызвали полицию по своей инициативе. Хотя, я и не думал вызывать, ибо шансов почти нет, что нашли бы этих двух бойцов, скрывшихся по каким-то дворам.

Полицейские приехали, что-то поспрашивали, отвезли в больницу. Сказали, что надо обратиться к доктору. Ну я решил так и сделать, хотя, чувствовал себя более-менее хорошо, это была почти обычная рана (только на макушке), которая впоследствии должна зажить.

В больнице мне сказали, что надо будет заплатить (ведь, иностранец не имеет права на бесплатную помощь в отличие от местных жителей). Насколько помню, платить надо было около 200 тайских бат (в 2009 году 1 бат равнялся примерно 1 рублю, а 200 бат равнялись 6$).
Я сказал, что поскольку ваши же граждане мне повредили здоровье, и их уже не поймать, а у меня нет денег на оплату (конечно, я бы наскрёб на эти 200 бат, но то было дело принципа), то заплатить я не смогу.

Ну что ж, мне оказали первую мед помощь — обеззаразили и зашили рану, и сказали, что как-нибудь надо бы отдать эти деньги. Ну и через неделю снять швы.
Спать устроился прямо там же в больнице на одном из этажей, в коридоре между кабинетами. Утром пришли врачи, и обнаружили меня спящим и с повязкой на голове. Они ничего не сказали, закрыли дверь, и я ещё поспал часок.

Через несколько дней (или неделю) пришёл в какую-то другую больницу или поликлинику, где на моей голове сняли швы. Однако, тоже спрашивали деньги за эту услугу. Но я так же пошёл на принцип и не стал платить, сказав, что денег нет… А у меня действительно обычно водится очень мало денег как в путешествиях, так и в аскетической моей жизни.

Попытка ограбления (?) в Индонезии

Было это на севере острова Сулавеси (на самом северном его побережье) на сельской дороге, по коей проезжает очень мало транспорта (ибо, в том районе мало поселений и мало жителей) в июле 2008 года.
Я шёл пешком и пытался остановить редкие проезжающие мотоциклы (машин даже не помню на том отрезке). И вот близ одного села ко мне подъехал мотоциклист, спросив куда мне надо. Я сказал, что в восточном направлении, но денег у меня за подвоз нет и я передвигаюсь пешком и автостопом (хотя в Индонезии чаще происходит мотостоп в силу обилия мотоциклов).

Сказал я ему и важное слово Tumpang, что по-индонезийски означает примерно «Попутно» (ну или смысл, противоположный смыслу «Подвезти за деньги»). Хотя, там есть ещё слово Numpang, имеющее очень похожее значение.

Он не стал настаивать и уехал в центр села. Я пошёл дальше по дороге, уже отошёл от села на 1-2 км (попутного транспорта, кажется, не было), и вдруг тот парень догоняет меня на мотоцикле. И не один, сзади него сидит его приятель (обоим лет по 25-30). Мотоциклист говорит мне, что едет в нужном мне направлении и может подвезти по пути. Ну поехали.

Вскоре дорога взбирается на холм и заворачивает в лес, деревня скрывается из виду, и через пару км мотоциклист останавливается и говорит:

— Закончился бензин. Слушай, надо бы добавить денег на оплату бензина.
— Но мы же договорились, что «попутно» и без денег.
— Ничего не знаю, надо заплатить за бензин.

Я сразу же понял, что они специально затеяли это дело, чтобы с меня попробовать стрясти денег. Мы ещё минуты 3 в таком же ключе обмениваемся фразами, каждый твердит о своём. Далее он стал требовать, чтобы я ему показал паспорт (типа а вдруг я скрываюсь от кого-то, бродя так по не-туристическим просторам Индонезии). Конечно, я ничего показывать не собирался.

Второй парень был намного скромнее водителя и просто за нами наблюдал, сидя на «железном коне». Я уже начал посматривать в сторону бамбукового леса, чтобы взять в случае чего палку, учитывая напористость мотоциклиста.

Тут навстречу нам проезжает ещё один мотоцикл (едущий в сторону того села, откуда мы выехали несколько минут назад). И на нём тоже сидят двое. Я их останавливаю и прошу помочь разрулить ситуацию (по-индонезийски я уже мог чуток общаться). Они помогают и просят того наглеца больше не борзеть. Причём, этот деньгопроситель им тоже говорит, что надо бы проверить мой паспорт.
Не помню уже, показал ли я им паспорт (но только тем двоим нормальным ребятам) или нет, но в итоге все они уехали в то же село, откуда я сюда попал.

Ну и потом я продолжил свой пеший путь… Через минут 20-30 догоняет меня ещё один мотоцикл (на той дороге на самом северном берегу Сулавеси в среднем примерно каждые 30-60 минут проезжает один транспорт, в основном двухколёсный)… На сей раз на нём сидит один мужик, а не двое. Без лишних вопросов сажает меня на своего «железного коня», и уже во время езды мне говорит, что он полицейский и что ему уже рассказали в той деревне про недавние разговоры в лесу.

По приезду в следующее село (через 20-30 км) полицейский (видимо, он там как участковый) просит на всякий случай показать ему паспорт, кажется, что-то записал себе на бумажку (ну так для формальности) и предлагает остаться на ночь у него (индонезийцы вообще в целом очень гостеприимный и дружелюбный народ)… Однако, до заката светила оставалось ещё часа 3, и было решено продолжить движение на восток (в сторону города Монадо).

Сей случай был для меня самым криминальным и из ряда вон выходящим из всех, произошедших со мной в Индонезии. По сему, я его и описал столь подробно… Впрочем, во время всех моих двух-летних путешествий по Юго-Восточной Азии (2007-09 годы) эти два случая (в Бангкоке и в Индонезии) были самыми опасными. А если сюда присовокупить ещё и моё ровно годичное пребывание в Индии и Непале, то срок получится трёх-летним.

Эта статья из рубрики Южный Кавказ (оно же ЗаКавказье), где приведены ссылки на другие мои статьи про Азербайджан, а также про Армению и Грузию.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Почему Азербайджан — самая неинтересная страна в южном Кавказе (разумеется, это с мой субъективной точки зрения, я её не навязываю).
  • Шпиономания и армянофобия.
  • Достойные посещения места в Азербайджане.
  • Этнический состав Азербайджана.
  • Религиозный состав жителей.
  • Климат и погода в Азербайджане.

Азербайджан, на мой взгляд (и это сугубо на мой взгляд, является наименее интересной страной в Южном Кавказе (с точки зрения туриста), да простят за такие слова сами азербайджанцы. Это по следующим причинам:

  • Горы ниже (а также намного больше равнинных мест, которые достаточно скучны, разумеется), чем в соседних Армении и Грузии.
  • Особо интересных исторических мест меньше по сравнению с упомянутыми странами.

Шпиономания и армянофобия

  • Ещё один минус связан с тем, что в Азербайджане периодически случается такое явление как шпиономания. Оно, конечно, может проявиться у представителей власти любой страны, но в Азербайджане это было замечено (и не только мной) почаще, нежели в двух соседних странах.
    Причём, иногда кажется, что это явление смешано с другим, когда полицейские хотят что-то поиметь с туриста и начинают пудрить мозги.

Также, можно упомянуть случай выдворения из Азербайджана автора оных строк в 2011 году, о чём описано в статье по приведённой ссылке. При попытке вернуться в эту страну через год и 1 месяц (в сентябре 2012 года) пограничник, посмотрев на компьютер, промолвил, что въезд закрыт. Но не сказал, на какой срок… Предполагалось, что на 5 лет (как обещали в 2011 году при выдворении)… Однако, при второй попытке вернуться в Азербайджан из Грузии (это было в декабре 2017 года — 6 лет опосля выдворения) так же не пустили. Все подробности в той статье по ссылке.

Также, как многие знают, в Азербайджане очень не любят армян и начиная с 1990-х годов, не пускают в страну людей с армянской фамилией, да и вообще граждан Армении (будь они русскими или курдами-езидами).
Впрочем, кажется, в Армении почти такая же ситуация с отношением к лицам азербайджанской национальности.

Хотя, по гостеприимности народы во всех трёх странах практически одинаковы.

  • А вот ещё один момент (кадр коего сделан в молоканском селении Ивановка), не с самой позитивной стороны характеризующий нынешнюю азербайджанскую власть:
культ личности семьи Алиевых (Азербайджан)

Некоторого рода культ личности правящего клана семьи Алиевых. На смену своему папе Гейдару Алиеву пришёл его сын Ильхам.

Достойные посещения места в Азербайджане

  • Столица Баку. Со старинной крепостью и её стенами, внутри коих расположен старый город. Много музеев, парков, старинных мечетей.
  • Окрестности БакуАпшеронский полуостров со старинными и святыми местами, Янырдаг («вечный натуральный огонь»).
  • Гора Пир (или по-другому Бешбармаг) (около 40 км к с-з от Баку), невысокая скалистая гора (у подножия коей а). Очень почитаемое в народе место и посещаемое множеством паломников. Есть много мифов и легенд.
  • Древнее село Lahij (Лахидж), коему 2400 лет. Интересные старинные улочки, мастерские, где до сих пор ремесленники выделают различные предметы для быта, которые там же можно и купить.
в древнем селе Лахидж (Азербайджан)

На одной из улиц в древнем селе Lahij (Лахидж), ему более 2400 лет… На ней бытовые товары, кои могут запросто сойти и за сувениры. И сходят порой. В мастерских на этих же улицах ремесленники и делают эти предметы.

  • Шеки — самый интересный старинный город Азербайджана. Есть дворец хана, музеи, старинные церкви древней Албании.
  • В районе Шеки и в 2-3 ближайших районах имеется несколько храмов (церквей) древней Албании.
  • Деревня Хыналыг (со своим уникальным языком) высоко в горах в красивом ущелье — одно из самых красивых мест в Азербайджане.
ущелье по пути в село Хыналыг

Это ущелье по пути в село Хыналыг

  • Заповедник Гобустан, где есть две группы памятников — наскальные изображения, и древние стоянки и другие объекты (например, грязевые вулканы, которые, правда, несколько удалены от основной группы изображений).
наскальные изображения в заповеднике Гобустан

В заповеднике Гобустан очень много наскальных изображений

Этнический состав Азербайджана

  • Около 90% — азербайджанцы.
  • 2,5% — лезгины (самое главное нацменьшинство страны, живут преимущественно близ границ с Дагестаном)
  • Русские — 1% (в основном в Баку и в молоканских сёлах)
  • Талыши — 1% (в основном на юге близ Ирана)
  • Грузины — около 0,2% (проживают в основном близ Грузии)
  • Евреи (среди коих есть также и так называемые «горные евреи») — около 0,1%.
  • Ну и прочие национальности.

Армян невероятно мало. Почти все они уехали во время войны между Арменией и Азербайджаном, а практически все те немногочисленные, что остались, уже имели семью с представителем азербайджанской национальности… Вообще, до 1988 года Баку был очень интернациональным городом, и армян там жило много — может быть, порядка 100 тысяч. Также и в промышленном городе Сумгаите жило много армян.

Лезгины, дислоцирующиеся близ границ с российским Дагестаном, в основном испытывают больше симпатий России, нежели Азербайджану (по крайней мере, те лезгины, что мне встречались и мы беседовали).
Возможно, это по той причине, что политика азербайджанской власти подобна политике Турции в отношении нац меньшинств (например, курдов) — то есть, в первую очередь протекция и возвеличивание титульной национальности и только во вторую и третью думают о нац меньшинствах.

Свадьба в лезгинском селе (Азербайджан)

Свадьба в лезгинском селе Хапут… На земле лежат деньги, кои опали после подкидывания над головами танцующих. Порой кидают даже им в лицо. Потом деньги собирают и кладут обратно в ящик.

Религиозный состав жителей

Официальная религия примерно 85% жителей страны — это шиизм (одна из ветвей ислама), примерно 12% — сунниты (самая распространённая ветвь ислама), около 2% — христиане, иудеи.
Однако, мусульмане здесь далеко не самые строгие. Большинство из них пьют алкогольные напитки (что является сильным признаком кое-чего), и на мой взгляд, лишь около 10% регулярно молятся (что, впрочем, больше аналогичных показателей среди «этнических мусульман» Башкортостана и Татарстана).

Климат и погода в Азербайджане

Тут климат достаточно сухой и с малым количеством осадков. Особенно, на востоке страны — ибо, на Кавказе осадки (вместе с содержащими их облаками и тучами) надвигаются почти всегда с запада на восток (со стороны Чёрного моря в сторону Каспийского), и по мере продвижения теряют свою силу, больше и чаще опадая на более западных территориях. Зимой в Азербайджане выпадает наибольшее количество осадков.

Самые тёплые/жаркие месяцы — это июль и август, как и везде на Кавказе и Ближнем Востоке. Пик среднестатистического тепла и жары обычно приходится примерно на 20-25 июля.
Самое холодное время — январь и февраль, и обычно пик холода тут симметрично приходится на 20-25 января (ровно полгода спустя/до пика тепла).

В предыдущей первой части рассказа про «ночлег в мечетях» шла речь о следующих эпизодах — шансы на принятие на ночлег, чистота в мечети и как надо вести себя там, как часто открыты на ночь мечети, в каком месте лучше всего спать в мечети.

  • СОДЕРЖАНИЕ этой статьи:
  • Ночёвка в женском отделении мечети.
  • Ночлег в медресе.
  • Хусейние в шиитских странах.
  • Ночлег в популярных паломнических местах.
  • Суфийские сообщества.
  • Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…
  • Ночлег в мусульманских гробницах.

Ночёвка в женском отделении мечети

Очень хороший вариант — спать в женском отделении, особенно если оно на втором этаже мечети, и поутру никто из пришедших на молитву не увидит ночующего. Иногда путь на второй женский этаж идёт с улицы, иногда изнутри главного зала или «предбанника». Главный зал может быть закрыт, а вот путь на второй этаж при этом может быть свободен.

Хотя, безусловно, мужчине в дневное время не положено заходить в женское отделение. Однако, иногда имам сам может разрешить там спать (у меня такое было несколько раз), поскольку на утреннюю молитву в мечеть женщины практически никогда не приходят (я ни разу не видел, и не слышал про такое явление), а молятся дома (если они вообще молятся).

 женское отделение в мечети

Стариная мечеть в северо-западном Иране. Это как раз тот самый случай, когда в главном зале есть женское отделение, огороженное занавеской от мужских глаз… Хотя, видно как слева один мужик что-то там заглядывают за занавеску. Возможно, ищет жену.

Вообще, по исламским понятиям, женщине совсем не обязательно ходить молиться в мечеть, ибо она домохозяйка (по крайней мере, так было раньше, и ныне это хорошо сохраняется в традиционных регионах, особенно в сельских). Женщина может молиться и дома (в то время, как поход мужчины в мечеть для молитвы приветствуется чуток больше, чем молитва дома, так мне говорили несколько раз мусульмане). И действительно, молящихся в мечети женщин можно крайне редко увидеть. Обычно это бывает в тех случаях, когда женщина не местная, проездом в этом месте, или тем более паломница.

пропаганда мусульманского поста

Город Дербент (Дагестан)… Близ соборной мечети 8 века (где молятся и шииты, и сунниты) висит сей плакат, агитирующий местное население придерживаться мусульманских традиций (таких, как пост в священный месяц Рамазан).

Ночлег в медресе

Медресе (что с арабского языка переводится как «Мусульманская школа») существуют практически во всех мусульманских странах и регионах. Там учатся юноши (в заведениях «для мальчиков») и девушки в «медресе для девушек», взрослые люди там редко учатся (по крайней мере, мне буквально пару раз приходилось видеть там людей старше 30 лет). Изучают они зачастую не только разные аспекты ислама, но также и другие дисциплины (математика, физика, и некоторые другие предметы, привычные для школы).

Мне крайне редко приходилось ночевать в медресе (около 3-4 раз). Во-первых, они намного более редки, нежели мечети. Не всегда бросаются в глаза (ибо минарета у них может и не быть). Ну и просто могут не разрешить останавливаться у них незваному пришельцу (например, в силу того, что пришелец не исповедует ислам). Но вообще, это зависит от страны и строгости тамошнего режима.
Разумеется, в мужское медресе на ночлег пустят только мужчину, а в женское — только женщину.

В мусульманских заведениях типа муфтията (это организация/управление мусульман данной местности) шансы остаться на ночлег мне тоже представляются не очень высокими (но тоже зависит от конкретной страны). Хотя, они могут что-то посоветовать или предложить ночлег где-то ещё.

Хусейние в шиитских странах

Хуссейние — это такое заведение в шиитских странах (например, в Иране), где во время праздника Ашура собирается много народу, поют песни. И вот некоторые там остаются на ночь. Однако, за 3 зимних месяца в Ирана в 2012-13 годах мне лишь раза 2 удавалось там оставаться на ночлег, в остальных нескольких случаях стража не разрешала, а иногда и полицию вызывали. В Иране почти все Хуссейние выглядят так по-чёрно-зелёному, как показано на следующем снимке.

ночлег в Хуссейние (Иран)

Довелось ночевать в этом Хуссейние на полу. Другие паломники тоже бесстрашно ночевали (дело было в Иране в ноябре 2012)… Поутру было угощение некоей кашей, а также у местных что-то замкнуло в голове, и они попросили паспорт туриста, изучали его минут 20 (пока он завтракал), но в итоге на этом всё и закончилось.

Ночлег в популярных паломнических местах

Это относится не только к исламу и мечетям, но и вообще ко всем религиям и их святым местам, посещаемым многими паломниками. Если такое место находится вдали от города, в каком-нибудь захолустном селе или тем более вдали от поселений, то чем более популярно сие место у паломников, тем больше шансов на то, что там будет какое-то помещение для ночёвок и дневного отдыха.

Конечно, в таких местах отели-гостиницы тоже бывают, однако, и бесплатные комнаты зачастую предоставляются. Правда, как правило без особых удобств (общий туалет, общая комната на 5-10-20 человек, а иногда и огромные залы), однако, там бывает бесплатное угощение для паломников (обычно вечером).

ночлег для мусульманских паломников

Апартаменты для паломников при гробнице Шейха Шазли в Египте (одна из самых священных и почитаемых там). Комната на 5-8 чел (как видите, ложе на полу).

Суфийские сообщества

Мне не часто приходилось в них ночевать/жить (ибо они, как правило, себя не особо афишируют, а порой их главные резиденции вообще находятся вдали от больших поселений). Но всё-таки, шансы на принятие на ночлег там не такие уж маленькие (особенно, если находится вдали от большого города).

В суфизме существует множество различных тарикатов (орденов). Некоторые говорят, что их 40, другие утверждают, что 50 или даже больше). Многие из них достаточно лояльны к представителям других религий, а есть и такие, что типичный намаз=молитва для них далеко не так важно, как другие ритуалы и внутренние размышления.
Некоторые из их ритуалов весьма интересны. Одним из самых известных является «суфийские кружения», которые практикуются в ордене Мевланы.

На следующем кадре — в трапезной резиденции ордена Шейха Назима на Северном Кипре в посёлке Лефке (довелось пожить у них пару дней в 2012 году, когда наставник был ещё жив). Это вечернее чаепитие продолжилось беседой. Вообще, народ там довольно весёлый, особенно молодёжь.
Из 25-30 последователей (приехавших и находящихся на тот момент в Лефке) бол-во не турки, а из всяких разных стран (например, это заметно по цвету кожи), в том числе, из России был 1 человек. Многие там живут по неделе-месяцу-и-более… На верхнем этаже мечети есть место для ночлега для человек 20. Но половина из последователей живёт в снимаемых отелях в этом посёлке Лефке.

В резиденции суфийского ордена

В трапезной резиденции ордена Шейха Назима на Северном Кипре в посёлке Лефке (пожил у них пару дней в 2012 году).

Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…

Во всех мусульманских странах и регионах (например, в Дагестане и Чечне, которые в составе России) в той или иной степени распространено такое явление, как молитвенные комнаты. То есть, это не мечеть (которая имеет минарет и прочую сопутствующую атрибутику), а именно маленькая комната для совершения молитвы на работе, в пути и в других местах, где нет поблизости нормальной мечети.

Эти комнаты имеются (хотя, и не всегда в перечисляемых далее местах) — на автозаправках (не везде), на авто и ж/д вокзалах, в аэропортах (должно быть почти во всех аэропортах в мусульманских странах, а иногда даже и в европейских или в Таиланде), в публичных местах отдыха и парках в стороне от поселений (а помолиться иногда надо). В аэропорту и на большом вокзале в такой молитвенной комнате вряд ли разрешат спать (ибо, туда могут в течение всей ночи заходить люди на молитву), а вот на заправке шансы есть порядка 30-60% (опять-таки зависит от страны)… Ну а уж в местах отдыха такие молитвенные комнаты не закрываются почти никогда, и ночью там обычно никого не бывает.

В Турции такие молитвенны комнаты называются Mescit (а сама мечеть там называется Cami=Джами), в Средней Азии и на Кавказе обычно называются Намазхана (то бишь, в переводе «комната для совершения намаза=молитвы»), в Индонезии называются «мушолла» (Musholla).

На следующем кадре — комната пещера для молитвы в древнем городе Петра (об этом чудном месте, можно почитать в статье «Петра (Иордания) — что это такое»). Используется для молитвы работниками кафетериев и продавцами сувениров, поскольку до ближайшей мечети там очень далеко.

пещера для молитвы (намаза)

Коврики (на которых и происходит обряд) выстроены в направлении Мекки и супер-камня Кааба в Мекке… На подставке на полке (на стене) лежит Коран, скорее всего.

Ночлег в мусульманских гробницах

Это, пожалуй, самый экзотический способ ночёвки в мусульманском строении. Около десятка раз мне и такой опыт доводилось проводить (причём, не только в мусульманских гробницах, но и в других тоже), ибо других вариантов ночлега не было, а в оных гробницах было хорошо.

Эти сооружения бывают достаточно больших размеров, а в некоторых есть от 2-3 захоронений до 2-3 десятков (из тех, что я видел). Внутри оных гробниц обычно постелены ковры, и там чисто. Чаще всего такие гробницы находятся в городах, но иногда на отдельном кладбище вдали от поселений.
Сей последний вариант встречается чаще в Казахстане, где в таких гробницах захоронены не какие-то святые или известные люди, а достаточно обычные смертные, правда, далеко не бедные, ибо построить такую большую гробницу стоит немалых денег).

 могила в мечети

Очень редкое явление — могила в главном зале мечети (возможно, этот человек был очень почитаемым ли даже святым). Эта старинная мечеть — в городе Амасья (Турция).

Наверно, многие захотят спросить меня типа «Какие ощущения приходилось испытывать в тех гробницах?» На что ответ будет примерно таким:

«Ощущения вполне нормальные, ибо какое-то время назад я перестал придавать большое значение этому, хотя и отдаю себе отчёт, что место для ночёвки не совсем обычное. Мы и так сами живём в пространстве, в коем хватает своих трупов. Начиная от миллионов погибших в нашем теле микроорганизмов, и кончая окаменелостями в горных породах (ведь, вполне возможно, что бетон или камни, из коих сделан наш дом, содержат в себе окаменевшие останки каких-то животных».

Так что, жизнь продолжается, друзья… Да будет доволен вами Аллах!


Напомню, что оная статья из раздела «советы путешественникам (в основном новичкам)», где также указаны ссылки на статьи про ночлег в христианских церквях, монастырях, и о прочем полезном.

Также у меня есть статьи на похожую тему — про ночлег в христианских монастырях (там даже серия из трёх статей) и буддистских (в основном касается храмов/монастырей Таиланда).

Автор сего текста провёл в различных мусульманских странах и регионах (типа российского северного Кавказа) суммарно около 4 лет. И много раз ночевал в мечетях (хотя, конечно, далеко не каждую ночь). Обычно это было с разрешения имама (это лидер в мечети, как и священник в церкви), но бывало и без разрешения, ибо знаю порядок захода в мечеть, и как там можно себя вести.

Конечно, окромя этих ночных опытов множество раз (но чаще вне мечетей, чем в них самих) приходилось иметь разговоры с мусульманами, желающими меня обратить в ислам, но об этом как-нить в другой раз. Хотя, если желаете, то, например, можете ознакомиться со статьёй «Ислам по-египетски».

Если вы хотите в будущем использовать мечети для ночёвок (и с этой целью читаете данную статью), то учтите, что статья ориентирована в основном на лиц мужского пола, ибо автор статьи мужчина, и не мог иметь опыта женщины, пытающейся остаться/попроситься на ночлег в мечети (куда женщины заходят очень редко).

В Каире много старых мечетей

В старой части Каира (столице Египта) полно старых мечетей. На оном кадре их целых три — одна справа сбоку, и ещё две — чуть поодаль (правда, обе они ныне действуют лишь как музей, и зайти внутрь посмотреть на их красоту можно лишь за плату).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Шансы на принятие на ночлег.
    • Шансы для женщины/девушки.
  • Чистота в мечети и правила поведения.
  • Как часто открыты на ночь мечети.
  • В каком месте лучше всего спать в мечети.

Шансы на принятие на ночлег

Мечеть — это место для молитвы мусульман. Однако, как некоторые живущие в мусульманских странах люди считают, на ночлег в мечеть должны пускать всех (если они выглядят опрятно и соблюдают правила поведения в мечети). По крайней мере (по мнению многих мусульман), так в древние времена было почти всегда.

Однако, с развитием капиталистических отношений, увеличением числа заборов, сигнализаций, и прочих сопутствующих вещей, ситуация несколько изменилась. Ныне же далеко не всегда и не везде вас легко пустят на ночлег в мечеть, будь вы даже мусульманин
Хотя, конечно же, мусульманину (а точнее, представителю той же ветви ислама, которой придерживаются и люди, молящиеся в оной мечети) проще остаться на ночлег в заведении его религии. Ибо, доверия к нему будет побольше.

То бишь, например, если мечеть шиитская (например, в Иране), то у суннита (конечно, если он не будет скрывать этого) меньше шансов остаться на ночлег там, нежели у шиита. Хотя, и в суннизме, и в шиизме есть разделения на ещё более мелкие течения и ветви ислама (но это уже тема для другого разговора).

Отдых на полу в мечети

Некоторые мужчины вот так изредка отдыхают днём в мечети (но никак не во время молитвы)… Подчеркну, что такое можно увидеть не часто. Ночью, скорее всего, тут никому не разрешат остатья. Снимок сделан в Египте в городе Кена (Qena).

Шансы для женщины/девушки

Могу предположить (ибо, не имел такого опыта), что женщине/девушке, скорее всего (и как мне кажется), не разрешат спать даже в женском отделении, не говоря уж про мужской зал. Ибо, женщина не должна отвлекать мужчин (во время их молитв) своим женским образом (как мы знаем, у мужчин и женщин физиология несколько разная).
И по сему, в мечетях женщины молятся в отдельных помещениях (или на втором этаже), а в случае отсутствия таковых для молитв женщин в мечети отводят угол (скажем, размером 5 на 6 метров), огораживая его от общего зала занавесками.

обсерватория-мечеть

Это не обсерватория, а мечеть «новейшей технологии», в городе Эрзинчан (Турция)…. Наверно, молящимся людям эти элементы напоминают о том, кто создал этот мир и где находится создатель.

Чистота в мечети и правила поведения

Во всех мечетях достаточно чисто, везде постелены ковры на полу (в каких-то бедных африканских или азиатских странах могут быть постелены более дешёвые варианты, например, соломенные циновки, но это бывает крайне редко). Ковры регулярно пылесосятся и/или чистятся.

На входе в мечеть обязательно надо снять обувь (иногда до входа в саму мечеть, иногда после входа — это зависит от того, где начинается «ковровая» зона пола). Обычно по бетону ещё можно ступать в обуви, а вот на ковёр уже только без обуви. Почти во всех мечетях есть этажерки для снятой обуви, и практически всегда это внутри мечети или «предбаннике» (буфере между улицей и главным залом).

В мечеть крайне желательно приходить чистым и опрятным. Обязательно без запаха алкоголя (не говоря уж о том, что в мечеть нельзя приносить спиртные напитки — за это легко могут и побить чуток). Так как я практически не пью никакой алкоголь уже с десяток лет, то, видимо, совесть мне ещё больше позволяет проситься на ночь в мечети, и даже ночевать без разрешения.

Пятничная молитва в торговом центре

Город Трабзон. Торговый комплекс в городе Трабзон (Турция). Сейчас тут прямо в комплексе будет полуденная пятничная молитва (самая главная на неделе), которую будут совершать эти рассевшиеся на полу мужчины… Это по той причине, что мест в ближайшей маленькой мечети просто не хватает на всех, вот и приходиться устраиваться в других местах. Но такое бывает лишь в полдень пятницы.

Поскольку мусульманам перед молитвой предписано совершать омовение (мыть ноги, руки, часть головы, шею), то пришедшему в мечеть представителю другой религии также могут указать на то, чтобы он помыл хотя бы ноги (ибо, путешественники часто имеют грязные/потные ноги). Хотя, такое говорят крайне редко (по крайней мере, мне)… Впрочем, если ваши ноги будут действительно достаточно грязные, то увидевшие это мусульмане попросят помыть, скорее всего.

А изредка в некоторые мечети вообще не хотят пускать НЕ-мусульманина (даже просто посмотреть на мечеть внутри). Впрочем, такое было у меня крайне редко — буквально несколько раз. И видимо, это исходило из уст каких-то особых фанатиков. Правда, и в некоторых христианских церквях и индуистских храмах тоже не пускают внутрь НЕ-представителей своей конфессии.

Как вести себя мусульманину в туалете

В райцентре Учкекен (в Карачаево-Черкесси) в центральной мечети при заходе в туалет была обнаружена оная надпись, предписывающая правильный порядок шагов.

То бишь, если в туалет заходить с левой ноги, а выходить с правой, то при входе в мечеть и выходе из неё порядок шагов должен быть наоборот. Ибо, левая нога в исламе считается грязной, а правее почище… Также и с руками — кушать и пить предписывается только правой рукой, ибо левая должна активно участвовать при устранении нечистот после испражнений в туалете.
Впрочем, если вы будете заходить в мечеть с левой ноги, то едва ли кто-то вам что-то скажет по этому поводу (я никогда за этим не следил, и мне никогда не указывали на эту ошибку). Но вот чистоту при заходе в мечеть соблюдать следует, всё-таки.

В главном молитвенном зале мечети практически никогда не кушают. Хотя, мне часто в мечетях разрешали перекусить (во время молитвы этого лучше не делать, ибо звуки могут отвлекать молящихся). Запрещено приносить в мечеть запрещённые в исламе продукты (например, свинину), ну а уже про алкоголь я сказал выше.

Насколько мне известно, нельзя (или крайне нежелательно) входить в мечеть с оружием (ибо оно оскверняет святое место). Хотя, в Турции я несколько раз видел, как полицейские молились в мечети с пистолетом на поясе.

Нижеследующий кадр сделан в городе Грозном (столице Чеченской республики). Вход в главную мечеть города Грозный оборудован металлоискателем (ну ситуация там такая специфическая, описанная, например, в статье «Чеченская республика. Август 2011 года. Часть 1.»)… Над металлоискателем памятка (сама собой разумеющяяся), запрещающая вход с мобильником, а также и с оружием! В Грозном очень много вооружённых людей! Тотальный охраняемый порядок (по крайней мере, так было в 2011).

В мечеть с оружием нельзя

Над металлоискателем памятка (сама собой разумеющяяся), запрещающая вход в мечеть с мобильником, а также и с оружием!

Как часто открыты на ночь мечети

В мечетях обычно никаких особых ценностей не имеется (в отличие от церквей, где золото, иконы, и прочие ценности), ну разве что окромя книг по исламу, одеяний имама (в коих он работает на главной своей работе в какие-то особые дни), чёток и прочих мелких вещей.
Однако, всё равно, в современное время на всякий случай мечети закрывают. Чем крупнее поселение/город, тем больше и чаще мечети закрыты на ночь. Но и в маленьких сёлах (если они расположены близ каких-то оживлённых трасс) тоже может быть закрыто.

То бишь, в селе (особенно, маленьком селе) ночью или вечером обнаружить незапертую дверь в мечеть гораздо легче, нежели в городе. В больших городах почти все мечети на ночь закрыты (найти открытую дверь трудно). И крайне мало шансов, что имам мечети в большом городе разрешит спать.

Хотя, часто бывает в средних по размеру городах, что сам главный зал мечети закрыт на замок, а вот «предбанник» (буфер между улицей и главным залом) открыт. Ибо, там практически никогда не бывает чего-либо ценного, и его могут не закрывать. В этом предбаннике обычно установлены стеллажи для снятой обуви, ну и почти всегда постелен ковёр, на коем и можно расположиться путнику.

Некоторые «предбанники» даже не имеют дверей, а лишь маленький заборчик, например. Правда, ещё бывает так, что вся территория вокруг мечети огорожена высоким забором, и на ночь закрыта на замок.

Мечеть Ахмед ибн Тулун в Каире

Мечеть Ахмед ибн Тулун 8 века — одна из самых больших и интересных в Каире (столица Египта), это просто целый комплекс. В таких мечетях «предбанников» нет, но есть несколько входов в мечеть. Правда, в таких важных мечетях все входы на ночь закрываются.

Правда, в случае ночёвки в «предбаннике» поутру мусульмане (пришедшие на утреннюю молитву в мечеть) могут слегка удивиться лежащему там человеку. И чем менее туристично место (чем меньше туристов в этой зоне появляется), тем больше будет удивление местных (разумеется, «при прочих равных условиях»).

При особом шоке/удивлении они могут вызвать полицию (хотя, у меня такое было, может быть, лишь 1 раз максимум). В таком случае полиция посмотрит документы, позадаёт вопросы и, скорее всего, отпустит, если это не страна с каким-то очень строгим режимом типа Ирана, где проверки могут чуток затянуться.

Однажды в Сербии в одном албанском селе (а албанцы являются мусульманами) я без разрешения ночевал в «предбаннике» мечети. Пришедшие на утреннюю молитву мужчины спросили, не палестинец ли я. Я ответил, что из России. И на этом разговор наш завершился, больше они не тревожили спящего путника.

мечети в необычном архитектурном стиле

В стране Босния и Герцеговина мне не раз встречались мечети и церкви в необычном (или можно сказать — наисовременнейшем) архитектурном стиле. Оная мечеть стоит в в городке Kakanj (Какань).. А следующий кадр сделан внутри этой мечети.

Внутри мечети-планетарии

Внутри этой же мечети. Тут, пожалуй, она больше похоже на планетарий.

В каком месте лучше всего спать в мечети

Это лучше делать в таком месте, чтобы по максимуму отгородится от приходящих на утреннюю молитву мужчин (дабы и их не отвлекать от занятия, и чтобы самому себе быть поменьше ими потревожившими).

Если ночёвка происходит в главном зале мечети, то лучше лечь подальше от «киблы» (Кибла — это направление для молитвы в сторону священной Каабы, расположенной в городе Мекка, и мечети строят с таким расчётом, чтобы одна стена имела точное направление на киблу). Обычно кибла находится в стене, противоположной от входа (или от главного входа) в мечеть. Если окромя главного зала мечети другого помещения нет, то лучше лечь где-то в углу мечети, противоположном кибле.

Также внутри главного зала бывает отдельная комната (для каких-то нужд имама, или где молодёжь изучает Коран, и т.д.). Если она не заперта, то лучше в ней лечь, ибо рано утром обычно туда никто не заходит. Мусульмане после утренней молитвы (которая завершается до рассвета солнца) практически всегда сразу расходятся по своим делам или чаще домам.

Ночлег в мечетях

Одна из самых интересных старинных мечетей в городе Шираз (Иран).

По идее, в мечети, подобной той, что на предыдущем кадре, можно даже попробовать рискнуть остаться на ночь (зайти до закрытия, и где-то за столб спрятаться), но это слегка рискованно, а если обнаружат шпиона, то могут быть неприятности (всё-таки это Иран, где правит особый режим)… Вообще, в особо старинных и важных с культурной точки зрения мечетях (церквях и т.д.) прятаться на ночь достаточно рискованное дело (ибо они на особом учёте и зачастую охраняются и/или напичканы видеокамерами). Не советую.

  • В следующей части про ночлеги в мечетях, медресе и прочих мусульманских местах читайте:
  • Ночёвка в женском отделении.
  • Ночлег в медресе и прочих мусульманских учреждениях.
  • Ночлег в популярных паломнических местах.
  • Суфийские сообщества.
  • Молитвенные комнаты на заправках, автовокзалах, и т.д…
  • Ночлег в мусульманских гробницах.

Да хранит вас Аллах!

Оная статья была из раздела  «советы путешественникам (в основном новичкам)».

Это одна из статей рубрики Северный Кавказ.

Предыдущая статья под названием «Карачаево-Черкессия. От Черкесска до Нижнего Архыза.» рассказывала об общих моментах республики Карачаево-Черкессия, о её народах, о столице Черкесск (где мало что интересного), и о множестве интересных объектах в окрестностях посёлка Нижний Архыз (в коем живут научные сотрудники обсерватории, которую даже можно посетить обычным людям), и где близ посёлка имеется Лик Христа (изображение на скале, происхождение коего неизвестно), три зеленчукских древних храма (правда, уже восстановленных), и кое-что ещё.

Я посещал Архыз дважды — в 2012 и 2017 годах. По сему, эту статью я датировал последним годом.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Село Архыз.
  • Дом на одной ноге.
  • Софийские водопады.
  • Туристические комплексы «Романтик» и «Лунная Поляна».
  • Путь на запад через перевал в село Пхия. Но нужен пропуск в погран зону!

Архыз

Село в долине, в коем стекаются несколько речек, соединяясь в одну (зеленчукскую). Высота села =1550 метров. Много туристов приезжают сюда (или в новейшие турбазы «Лунная поляна» и «Романтик», которые к западу в 12-15 км от Архыза) на выходные, а иногда и на недельку-другую.

В основном приезжие отдыхают внизу в долине, и наверх в горы не поднимаются, ну или разъезжают по окрестностям на своих машинах или на арендованных джипах (ибо, во многие окрестные места можно попасть лишь на джипах).

В горах около Архыза

В горах недалеко от Архыза

Везде вокруг красивые высокие горы, и ими можно любоваться из любой точки села. А также из достопримечательностей можно выделить «дом на одной ноге».

Дом на одной ноге в Архызе

Построил его один местный житель ещё в 1980-е годы. Построил для себя и своей семьи. Вначале он не предполагал, что сей объект будет привлекать многих приезжих, но по факту это место стало достаточно популярным уже в 1990-е годы… Впоследствии (наверное, с тех самых 90-х) хозяин решил на этом немного зарабатывать, собирая деньги за вход в дом (в 2017 году цена была около 50-100 руб). Автору этих строк он разрешил бесплатно посетить и заснять его творение.

Эта цена включает в себя вход в сам дом, подъём по лестнице наверх, после подъёма «клиентов» на верхний этаж хозяин дома крутит его (а крутится дом очень легко, ибо сделано очень качественно), посетители фотографируют всё это и снимают на видео. Потом спуск вниз, и можно пофоткать дом снаружи, и даже сфоткаться с различными сказочными персонажами типа Бабы Яги.

"Дом на одной ноге" в Архызе

«Дом на одной ноге» в Архызе, построенный этим мужчиной (что на кадре справа) лет 30 назад для самого себя и семьи.

Внутри дома на первом этаже есть туалет с душевой, спальная и кухня. Второй этаж используется как веранда… Правда, сам этот дом уже не используется как жилой дом, а как «достопримечательность». Хозяин с семьёй живут в более новом и «нормальном» доме, стоящим буквально в 8-10 метрах от одноногого.

В "Доме на одной ноге" в Архызе.

Внутри «Дома на одной ноге».

За всё время дом ремонтировался лишь раз — был сменен подшипник. И до сих пор очень хорошо и ровно стоит… Хозяин вообще славится в селе, как большой мастер различных дел по механике, сварке по металлу, и кажется, ещё по каким-то вопросам.

Около 6-7 км к ю-з по асфальтовой дороге, и потом поворот к югу, и ещё около 12-14 км по грунтовой дороге, где иногда попадаются туристические кемпинги, кафетерии и прочие ларьки с сувенирами.

Софийские водопады

Это серия водопадов (коих около 7-8 штук) в одном месте. Высота большинства из них около 30-40 метров, в июле воды уже поменьше по сравнению с июнем, а в августе будет ещё меньше (ледники то тают ещё больше, постепенно кончаясь). Но всё равно, вода стекает и падает вниз, радуя этим посетителей.
По этой дороге до водопадов проедет только джип, Нива или УАЗик. На них и привозят желающих посмотреть на водопады.

Также можно добраться туда и на лошадях, коих можно арендовать в Архызе или на на поляне Таулу (которая на пол-пути от Архыза к водопадам). Ну и естественно, для самых бедных можно и пешком дойти (хотя, у меня это получилось автостопом на джипе, арендованном парой из Москвы). От места стоянки (где около трёх кафешек на месте старой стоянки пастухов) до водопадов надо топать вверх вдоль речки ещё минут 20-30.

Софийские водопады

Софийские водопады (от Архыза на ю-ю-з км 20). Этих стекающих потоков воды там 7-8 штук в одном месте и ещё парочка по пути на юг при поднятии на «седло».

Если от водопадов пойти далее к югу на «седло» (типа между двумя горами), то по пути ещё в паре мест имеется водопады такой же высоты метров по 30.
От «седла» можно либо пойти вниз к югу или востоку в заповедную зону (куда вообще-то нужен пропуск, ибо там уже погран зона), либо развернуться на север и выше подняться по хребту, посмотреть больше видов вокруг, и спуститься обратно в сторону водопадов к дороге, по коей вы туда пришли-приехали.

Вид с соседнего хребта на Софийские водопады

Вид с соседнего хребта на Софийские водопады, стекающие с ледника.

Туристические комплексы «Романтик» и «Лунная Поляна» и их окрестные горы

В 13-15 км к западу от Архыза имеются новоиспечённые (в 2014-16 годах) оные туристические комплексы с отелями, кафе-ресторанами, сувенирными ларьками, местами для проката велосипедов, лыж и прочего снаряжения (в зависимости от сезона). Высота этого места = 1750 метров.

Также там имеется канатная дорога, которая поднимает туристов на 500 метров выше — до высоты 2250. Правда, зимой тут примерно в 5 раз больше людей, пользующихся оной канаткой (которая доставляет их до верхней станции, с коей отдыхающие спускаются вниз)… С этой верхней станции остаётся ещё 700-800 метров высоты до хребта, который протягивается с востока (со стороны Архыза) на запад в среднем на высоте 3000 метров. И с хребта открываются красивые виды к северу, где много мелких озёр на высотах 2200-2600 метров.

над туристическим комплексом "Романтик"

Вид над туристическим комплексом «Романтик» (он как раз виден внизу в правой части кадра). За противоположным дальним хребтом — будет граница с Абхазией.

виды с хребта над туристическим комплеком "Романток"

Вот такие виды с хребта  (на противоположную его часть) над туристическим комплеком «Романток»

Имейте в виду, что данные кадры сняты автором в начале июля. И через месяц (в августе) снега там уже почти нет.

Через перевал в сторону села Пхия

С «Романтика» можно топать к западу в сторону села Пхия (которое за перевалом высотой метров 2300). Там даже до перевала грунтовая дорога есть, по коей сможет проехать джип. Однако, для прохождения оного участка нужен пропуск в погранзону (ибо, тут уже совсем близко к границе с Грузией, а точнее сказать — в данный момент с Абхазией).

Пропуск сей я даже не пытался получить (меня слегка отталкивают эти бюрократические сложности, коих, например в Грузии и Армении меньше раз в 10, по сему, там и намного вольготнее ходить по горам). Но знаю, что пропуск можно получить либо в Черкесске (в управлении погран-службы), либо в погран-отряде (коий близ Архыза — чуть выше него в сторону Романтика). Пропуск, кажется, дают лишь в рабочие дни (НЕ в выходные и НЕ в праздники).

в сторону перевала на село Пхия

Вид в сторону перевала на село Пхия (перевал хорошо видно за этой ближайшей скалистой горой). Снимок сделан с хребта над комплексом «Романтик».


В следующем выпуске будет рассказано о более восточных местах и горах от Карачаевска до Домбая (включая Теберду и водопады на речке Муруджи).

Такого скопления красот в одном месте (не регионе или провинции, а именно в конкретном месте), как в Джилы Су, не приходилось видеть нигде на Кавказе (а посетил я в этом регионе уже очень много мест и гор)… А уж подобных по красоте мест, до коих можно доехать на машине по хорошей асфальтовой дороге, я видел всего несколько раз за все свои годы путешествий. Причём, оное место на достаточно приличной высоте — 2500 метров (от уровня океана).

Итак, чем же так прекрасно Джилы Су. Во-первых, оно находится у подножия Эльбруса, и со всех окрестных хребтов (которые высотой от 3000 до 3700 метров) хорошо видно этот двуглавый бывший вулкан. Также вокруг Джили Су есть 3 мощных водопада высотой метров по 40-50, до самого дальнего буквально 30 минут пешком от центра Джилы Су. Ещё в 4-5 часах ходьбы находятся «каменные грибы».

Ну и в конце концов (или лучше даже сказать — в начале начал), название Джилы Су — это название минерального источника (или местности с источниками), к коему издавна (ещё задолго до появления нормальной асфальтовой дороги сюда) стекались желающие подлечить своё здоровье.

Я посещал оное место дважды. В 2012 году был пару дней, но пришлось ретироваться, ибо нагрянули дожди. В 2017 продержался уже 4 дня до наступления осадков, и каждый день лазил по окружающим хребтам, водопадам и каньонам. Но вот до «каменных грибов» дойти не успел.

Джилы Су

Двух-главый Эльбрус, песчаные столбы и водопад Султан (один из трёх больших водопадов на Джилы Су).

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Карта интересных мест вокруг Джилы Су.
  • Как добраться до Джилы Су. И что интересного есть там по пути.
  • Где жить в Джилы Су.
  • Погода в Джилы Су.
  • Множество минеральных источников (как питьевых, так и для купания).
  • Хребты и перевалы вокруг Джилы Су, с которых хорошо виден Эльбрус.
  • Поляна Эммануэля, на коей расположены база МЧС и базовый лагерь для покорения Эльбруса с северной стороны.
  • Три мощных водопада в Джилы Су. И каньоны, в коих течёт река, их снабжающая.
  • «Каменные грибы» и столбы.

Прилагается карта интересных мест (почти все из которых я посетил) и стратегически важных объектов вокруг Джилы Су… Расположение некоторых объектов, уже до меня заложенные в эту карту Гугла, немного не совпадают с реальной локацией — учтите это… Либо, если локация их правильная, но названия этих объектов (особенно названия водопадов, написанные зелёным «гугловским» цветом) отличается от общепринятого официального (например, там есть две «поляны Эммануэля», хотя по факту она одна).
Также некоторые значки могут плохо отображаться на некоторых устаревших браузерах и компьютерах (но это уже вопросы к хозяевам самих браузеров).

Как добраться до Джилы Су

Ещё в 2010 году сюда шла лишь плохая каменисто-грунтовая дорога из райцентра Тырныауз (коий к востоку находится), и пользовались ею немногие — это чабаны (стоянок которых достаточно много по дороге из Тырныауза в Джилы Су), редкие посетители термальных источников Джилы Су, ну и покорители пика Эльбрус с северной его стороны (специально для них там даже базу МЧС соорудили).

Эта дорога из Тырныауза и ныне вполне проезжабельна на джипах, но в связи с нарастающей популярностью Джилы Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска. И в 2014-15 её достроили и доложили асфальт (правда, возможно, что время от времени дожди и селевые потоки её будут ухудшать).

Теперь из Кисловодска и прочих курортов КМВ (по ссылке моя статья про них) в Джилы Су приезжает много отдыхающих в этих курортах любителей природы. А чабаны-пастухи из Тырныауза продолжают ездить на свои пастбища в сторону Джилы Су по старой дороге из этого района, пересекающей пару-тройку перевалов по 2500 метров.

Длина пути Кисловодск — Джилы Су составляет 70 км. Причём, дорога пересекает 3-4 хребта и перевала высотой по примерно 2000 метров, и со всех них можно увидеть вдалеке Эльбрус (если погода позволяет). Да и окромя видов на Эльбрус по этой дороге тоже очень красиво, ибо постоянные спуски-подъёмы и ущелья.

 Эльбрус по пути в Джилы Су

Такие виды на Эльбрус открываются на каждом из 3-4 хребтов, проезжаемых по пути из Кисловодска в Джилы Су.

В начале сего пути на одном из хребтов имеется несколько метео-станций, обсерваторий и иже с ними, замеряющими показатели погоды, наблюдающими звёздное небо, и т.д… На одной из оных обсерваторий можно даже за деньги снять комнату на любое время. Впрочем, на одной из соседних станций (где не предусмотрено такого сервиса) меня и так бесплатно приняли добрые карачаевцы, на ней работающие и живущие в ближайшем селе Кичи Балык (оно между станциями и Кисловодском).

Кстати, вот что интересно — оная дорога стартует из Ставропольского края (где дислоцируется Кисловодск), потом проходит около 20 км по территории КЧР (Карачаево-Черкесской республике, где и расположены оные станции), далее около 10-15 км идёт по границе между КЧР и КБР… И уже примерно на пол-пути вторгается в пространство КБР (Кабардино-Балкарской республики). Это согласно картам в гугле и яндексе.

Астрономический центр "Проект-Техника" по пути в Джилы Су

Астрономический научный центр «Проект-Техника» (основанный в 2011 году), в коем можно снять комнату за деньги. Это по пути из Кисловодска в Джилы Су. На высоте примерно 2000 метров.

Спускаясь после хребта со станциями-обсерваториями в следующее ущелье, там легко обнаруживается «Долина Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, и есть коттеджи-комнаты для отдыха в них за деньги.

Насколько знаю, никакого рейсового транспорта из Кисловодска нет. Не имеющим своей машины можно попробовать автостопом (если что, у меня есть статья про «Основные принципы автостопа»). Из Кисловодска до Джилы Су летом ездит много машин. Особенно, в выходные дни.

Кроме выхода в Тырныауз есть ещё один альтернативный выход/вход из/в Джилы Су… Это тропа из села Хурзук (что в Карачаево-Черкессии), находящемуся от Джилы Су к западу. Перевал на той тропе, судя по картам гугла, дислоцируется на высоте 3500 метров, и до перевала, (согласно тем же картам) со стороны Хурзука ведёт грунтово-каменная дорога. По пути там от Джилы Су до Хурзук, как минимум, в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (если там не положили трап).

Каньон реки Малка в Джилы Су

Каньон реки Малка. Если идти в Джилы Су (из Кисловодска или Тырныауза) и за пару км до Джилы Су зайти на один их хребтов, то можно оказаться над этим каньоном реки Малка.

Проживание в Джилы Су

Лагерь Джилы Су, по-моему, с каждым годом становится всё больше и больше. Пока он палаточный (и палаток летом там дислоцируется около 100-200 постоянно), и ещё есть вагончики для их аренды (койко-место там стоит от 200 до 500 руб за сутки)..

В 2017 году на въезде в лагерь (а только через него можно «официально» попасть к «эпицентру паломничества») уже стоял шлагбаум, и стали взимать дань за парковку машины (рублей 200 за одно легковое авто) и за нахождение одного человека в этом прекрасном месте (что-то около 50-100 руб, и возможно, это только за 1 день посещения). Думаю, что это обосновано, ибо в лагере поставили туалеты, и за всеми приезжими надо убирать мусор. Впрочем, я там так ходил по разным тропам, что меня или не заметили, или не посчитали за нелегала.

Не имеющие своих палаток могут арендовать койко-место в каком-нибудь вагончике, коих там около 10-15… В 2017 году я одну ночь провёл в одном таком пустующем вагончике (и очевидно, не использующемся последние месяцы, судя по обстановке внутри), проникнув туда через окошко. Там было несколько кроватей, и на одной из них я спал, завернувшись в свой спальный мешок.

Другие 5 ночей (включая оба заезда в Джилы Су) я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы Су, которые обычно при наличии свободного койко-места не жадничают и делятся им со страждущими пришельцами. А вообще, за многие годы бродяжничеств мне довелось очень много раз спать в разных странах у чабанов/пастухов в их «кошарах» (как на Кавказе и в Средней Азии называются их стоянки-жилища). Как-нибудь я напишу об этом статью.

лагерь в Джилы Су

Внизу виден палаточно-вагончиковый лагерь Джилы Су. Но это только начало сезона (начало июля), через месяц будет в 2-3 раза больше палаток, машин и людей… Под лагерем видна струя второго (среднего) водопада на Джилы Су (одного из трёх самых больших там)… Эльбрус в кадр не вошёл, он остался чуть справа.

Если не считать однодневных посетителей Джилы Су (зачастую это отдыхающие на курортах КМВ типа Кисловодска), то остальные (желающие в первую очередь подлечиться в бассейне с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-5 до 10-15 дней, и даже до месяца. Каждый день ходят в бассейн под главным водопадом Султан, а также пьют воду из разных минеральных источников (о них чуть ниже).
В сезон (в самые тёплые месяцы — июль-август) тут одновременно скапливается до 1000-1200 человек (большинство живут в своих же палатках). Из проживающих много людей из Дагестана (наверно, одна треть).

Там же в Джилы Су есть здание, похожее на замок. Оно белого и красного цвета. Говорят, в нём иногда отдыхает глава КБР (так на Кавказе называют Кабардино-Балкарскую республику)… Во время обоих моих посещений сего пространства в замке не было видно никаких движений.

Мобильная связь в 2017 году функционировала только для обладателей симки от Мегафона (говорят, что и от Yota тоже).

под "Калиновым Мостом" в Джилы Су

Внизу — каньон реки Малка. Снимок сделан с «Калинова Моста» (про который описано чуть ниже) в Джилы Су.

Погода в Джилы Су

Учитывая то, что сие место расположено в горах (а тем, более, у подножия Эльбруса), то естественно, выпадение осадков тут — далеко не редкость, и погода не очень-то жаркая… Высота Джилы Су (его центральной части) — 2400-2500 метров, а окрестные хребты — до 3000-4000 метров. Напомню, что Эльбрус имеет высоту 5642 м.

В самые тёплые месяцы — июль-август — температура днём (разумеется, в тени) поднимается в среднем примерно до 20-24 градусов (но это если не очень пасмурно, а в случае дождей будет прохладнее), ночью опускается в среднем до плюс 4-8.

Если дожди приходят на несколько дней, то они льют как ночью, так и днём. Если приходят НЕ очень затяжные осадки, то в этом случае дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (так мне рассказывали пастухи). И это же правило обычно действует во многих других местах на Кавказе и на прочих территориях (ибо, водяные пары, нагретые солнцем, с утра поднимаются вверх, потом остывают, превращаясь в тучи).

Кстати, я как-то написал 3 статьи о погоде и её прогнозах (как во всём этом ориентироваться). Например, статья «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине».

Между Джилы Су и Эльбрусом

При подъёме от Джилы Су поближе к Эльбрусу. Вид на него с северо-восточной стороны с высоты примерно 3200. В эти дни стояла хорошая погода… В кадр попал отпечаток пальца автора. Ну значит, это будет метка.

Минеральные источники

Именно они изначально прославили Джилы Су. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из других источников… Некоторые приезжали и приезжают каждый год, и отдыхают тут по дней 10 (а то и дольше), каждый день по минут 30 принимая эту ванну с минеральной водой, температура коей, правда, не очень-то и горячая — около 20 градусов. Эта вода именно для ванны, а не для питья, насколько я знаю.

Эта ванна тут — как бы центр паломничества для желающих подлечиться (покорение Эльбруса для любителей гор — это уже другое паломничество). Посещение оной главной ванны происходит обычно по графику — мужчины заходят в неё в одни часы, женщины в другие. Смежных ванн, возможно, нет (что, в общем-то, логично, ибо это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции)… За посещение ванны никто денег пока не берёт.

Если приехать в Джилы Су в самый сезон (июль-август), то обычно тут в ванной очень тесно. На следующем кадре показано, как один из купающихся мужиков прислонился спиной к выходящему напору воды. Вот такое вот натуральное термальное джакузи. По снимку видно, что камни стали такими красно-бордовыми от минеральных отложений от воды.

Главная минеральная ванна в Джилы Су

Главный минеральный источник в Джилы Су. На данный момент всего лишь три мужика купается в ванной. Однако, бывает, и по 10-12 человек заходят.

Прочие источники (и они почти все питьевые) вокруг Джилы Су менее известны (и видимо, менее целебны). Хотя, как говорят, тоже могут помогать в лечении от различных болезней… Например, так называемый «печёночный» источник (находящийся близ третьего самого нижнего водопада) помогает в лечении почек.
В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. 

Хотя, наверняка, для многих это лишь временное оздоровление, ибо мало кто хорошо соблюдает основные принципы ЗОЖ. Если бы больше людей любили своё тело и больше потребляли бы правильные продукты (в том числе, нормальный воздух вместо сигаретного дыма), то и намного меньше было бы нужды приезжать сюда на лечение. Ну да ладно, простите за отступление от темы!

Также можно выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МЧС (о них рассказано чуть ниже) и пересыхающий к октябрю. Сей источник открывается в период активного таяния ледников. Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так по тому, что в нём много серебра, вроде бы.

Говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода! Температура в источнике +4 С, однако много желающих окунуться! Есть поверье, что 3 раза окунувшийся в Серебряный источник будет весь следующий год счастлив и здоров.

замерители высоты снега на северном склоне Эльбруса

При подъёме от Джилы Су поближе к Эльбрусу были обнаружены эти замерители высоты снега на северном склоне Эльбруса. То бишь, по ним замеряется высота сугробов… Встречаются крайне редко (доселе я видел такие, пожалуй, лишь однажды).

Хребты и перевалы вокруг Джилы Су

Их там несколько. Почти все они выше 3000 метров высотой. Самый низкий хребет — хребет Сирх — к северу от Джилы Су. Высотой он — 2800-3200… Находится ближе всех к Кисловодску, и в 2017 году по пути из сего курорта я начал посещение Джилы Су именно с Сирха, поднявшись на него с перевала Каяэшик (высота его — 2532 м, и находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля, это западное ответвление от главной асфальтовой дороги).

Есть хребты и в других направлениях от Джилы Су. Практически со всех них можно увидеть Эльбрус. И это зрелище намного красивее, нежели смотреть на Эльбрус и прочие горы снизу из долины.

По одному из хребтов можно уйти на перевал в Карачаево-Черкессию, и спуститься там в село Хурзук. Перевал тот, судя по картам гугла, высотой в 3600 метров, и до него, со стороны Хурзука ведёт грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно уйти в Тырныауз или даже Верхний Баксан (но путь в Баксан явно посложнее, ибо высоты повыше).

на хребте к северу от реки Малка

При поднятии на хребет к северу от реки Малка (она видна внизу в долине слева) и от Эльбруса тоже к северу (он остался за кадром справа).

Поляна Эммануэля

Она находится на запад примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны. И на ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС и Серебряный источник.
Хотя, почему-то на карте Гугла «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, однако, мне все там говорили, что поляна дислоцируется на южной стороне реки — там где «Серебряный источник» и база МЧС.

В лагере альпинистов в основном размещаются горные любители, в том числе и те, что желают покорить Эльбрус с северной стороны (а это чуток посложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они же могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки.

Тут жаждущие покорить самую высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации (что такое «горная болезнь», можно почитать в конце моей статьи «Советы для любителей горных походов»), ходят по окрестностям, тренируются перед главным вызовом.

Хотя, бывает и так, что в назначенный день выпадает очень много осадков, и многие по оной причине не доходят до вершины. А некоторые, глядя на прогноз погоды, просто вообще не стартуют. Кстати, у меня ещё есть три статьи про погоду и её прогнозы, например «Погода в горах».

Там же имеется база МЧС, поставленная для периодического спасения покорителей Эльбруса, да и прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор.
Как уже упоминалось выше в параграфе про источники, близ всего этого находится Серебряный источник, бьющий лишь с середины июля по октябрь.

Поляна Эммануэля у подножия Эльбруса

В середине кадра (у самого подножия Эльбруса) видна Поляна Эммануэля. Можно разглядеть несколько белых палаток… Центр Джилы Су от поляны слева (к востоку)… Крайняя дорога слева — это широкая тропа (почти как дорога) от лагеря Джилы Су до «Поляны Эммануэля» (но никакая машина по той «дороге» не проедет, по крайней мере, так было в 2017 году).

Заехать на поляну на джипе (а легковая машина там ну никак не проедет) можно лишь утром, когда речка ещё не очень наполнилась водой от тающих ледников (они тают под воздействием тепла от солнечных лучей). После обеда только на грузовой машине можно пересечь речку.
Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап, и ногами можно перейти по нему. Причём, близ сего мостика есть очередной источник минеральной воды (на правом берегу речки). А в 30 метрах имеется стоянка пастухов (кошара), у коих мне довелось гостить две ночи в 2017 году.

Водопады в Джилы Су

Их тут три штуки (имеются в виду только мощные экземпляры, а то в Джили Су есть и помельче). Два водопада проистекают из реки Малки (тут она ещё не очень крупная), а ещё один водопад — из другой (точнее, из притока Малки). На все их можно посмотреть как сверху, так и снизу с другой стороны. От дальнего водопада до самого ближнего около 1-1,5 км по прямой, или по тропам около 3 км.
На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада НЕ галопом (а «вдумчиво» с их каньонами вместе), то один полный световой день уйдёт легко. А может, и полтора-два дня.

водопад Султан на Джилы Су

Главный водопад Султан на Джилы Су. На сей канóн, из коего течёт эта речка, можно взглянуть с верху с другой стороны, обойдя эту скалу.

Водопад Султан

Это самый главный и центровой (в смысле, находится буквально у центрового термального источника с ваннами). И пожалуй, кажется самым мощным из всех прочих местных водопадов, ибо к нему можно подойти очень близко (хотя, все трое примерно одинаковой высоты). Также он расположен чуток выше других водопадов.

Над оным водопадом можно даже походить вдоль и поперёк. А точнее, эта ходьба будет уже в каньоне, через коий течёт эта речка… Сам по себе этот каньон тоже весьма симпатичный, и его можно пересечь по натуральному мосту, называемому «Калинов мост». Мост разрезает каньон пополам, и с самого моста и чуток в стороне от него хорошо видны пропасти в каньоне и протекающую там внизу речку Малка.

От моста можно подняться далее наверх по тропе на скалу. Вдоль каньона далеко пройти не получится (отвесные стены)… Мне сей водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался едва ли не самой эффектной частью во всём Джилы Су (хотя, конечно, хребты с видами на Эльбрус и прочие горы — тоже очень прекрасны). Впрочем, на водопад Султан и сверху тоже можно посмотреть с самого обрыва, не доходя до каньона.

"Калинов Мост" в Джилы Су

«Калинов Мост»- натуральное арочное образование над каньоном и рекой Малка, из коей через 100 метров ниже по её течению падают воды водопада Султан (одного из трёх самых мощных в Джилы Су).

Второй водопад

Кажется, по одним версиям зовётся он Каракая-Су, по другим Кызыл Су, а по третьим — Эмир. Проистекает из той же речки Малка, что и водопад Султан, и его вода падает вниз примерно в 300 метрах от Султана (и ниже по течению речки — к северу)… Однако, сей второй водопад не всегда легко находится, и даже не все посетители о нём знают (мне встречались такие). Для его созерцания надо подойти к обрыву (там есть пара точек, откуда он виден)… И указателей на него (как и на прочие объекты в Джилы Су) не поставили ещё (так было в начале июля 2017).

При этом, его вода спадает вниз буквально в 50 метрах от края палаточного лагеря Джилы Су. И лишь с одной точки (с обрыва) на него можно посмотреть (и это в 150 метрах к северу от шлагбаума-въезда в лагерь)… Хотя, возможно, с противоположного хребта (с запада) издалека он тоже будет виден. Подойти вплотную к нему (дабы близко его увидеть) практически нельзя, ибо слишком крутые там склоны.

Второй водопад на Джилы Су

Второй (средний) водопад на Джилы Су, стекающий с той же речки Малка, что и первый водопад Султан.

Третий водопад («Печёночный»)

Кажется, по-другому называется то ли Каракая-Су, то ли Эмир. А «Печёночным» его называют по имени ближайшего к нему источника (славящимся полезным для лечения печени). Дислоцируется он ещё далее к северу (по прямой примерно в 1 км к северу от лагеря Джилы Су)… Водопад сей двух-ступенчатый, и изрыгается с другой речки (приходящей с юго-востока). Это самый северный из всех трёх главных водопадов в Джилы Су.

Он же территориально находится ближе других водопадов к выезду из Джилы Су на Кисловодск. Посмотреть на него можно снизу и сверху. И до той нижней позиции от лагеря Джилы Су пешком надо топать вниз около 25-30 минут, а верхняя будет поближе на минут 8-10… И с этой нижней «смотровой площадки» можно уйти пешком на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск (попадаете к мосту через реку Малка). До неё около 2 км, через речку переход через древесный мостик.

Третий водопад ("печёночный") в Джилы Су

Третий большой водопад в Джилы Су (самый нижний). Общая высота двух ступеней около 40 метров. 

Там же по пути вниз к этому третьему большому водопаду находится ещё водопад поменьше и очередной источник минеральной питьевой воды (уже очень близко к третьему водопаду), и полезный для лечения почек (и по сему, называемый «Печёночный»).

А если от сего третьего водопада пройти по верху каньона на север (вдоль восточного берега этой реки), то там тоже достаточно красивые виды на каньон и на окружающее пространство. Там уже могут встречаться пастухи с овцами. Наверно, очень редкий посетитель Джилы Су (ну разве что типа меня какой-то сумасшедший) идёт по верху тех каньонов.

окрестности Джилы Су и Эльбрус

Если пройтись от «третьего большого водопада» на восток по хребту впереди, то можно увидеть Эльбрус, «замок» президента КБР (бело-красное здание в центре кадра), и маленький водопад (он чуть ниже «замка», и он не входит в число трёх больших).

«Каменные грибы» и столбы близ Джилы Су

Это такие произведения природы (или чего там ещё?), которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки. Впрочем, «грибы» без шляпки (смотрящиеся как столбы или колонны) в Джилы Су тоже есть — как минимум над главной ванной… Поднявшись на небольшой хребет над ванной, можно увидеть всё вместе- и «столбы», и водопад Султан, и Эльбрус. И всё это поместить в один кадр, как сделал это я и сей кадр задвинул на самый верх статьи.

Однако, в оба своих вторжения в Джилы Су я до дальних «каменных грибов» так и не успел добраться, ибо через 2-4 дня приходили дожди, и приходилось эвакуироваться. Но хорошо знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3100 метров, и примерно в 2-4 часах ходьбы (в зависимости от вашей физподготовки) от серебряного источника и базы МЧС (или на час больше от водопада Султан)… Тропа до них начинается как раз от сего уникального источника и от базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса северной стороны. С «грибов» (и по пути к ним) видно Эльбрус.

 "Каменные грибы" близ Джили Су

Эти «Каменные грибы» находятся на высоте 3100 метров, в 3-5 часах ходьбы от Джили Су. Фото взято из другого сайта.

Согласно легендам, а также некоторым фактам, где-то близ этих «грибов» (а может быть, и вообще вокруг Джилы Су) Адольф Гитлер (а точнее, с помощью своих помощников) искал то ли древнюю Шамбалу, то ли ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть.

Более того, там между «Каменными грибами» и поляной Эммануэля (где база МЧС) имеется «немецкий аэродром» — это достаточно ровная площадка, названная так после войны, ибо там немцы много раз сажали свои самолёты.


Это была статья из раздела Северный Кавказ.

Эта статья была приурочена к организуемому мной походу по Грузии (ссылка ведёт на мою группу ВКонтакте, где описаны почти все нюансы групповых походов и путешествий под моим руководством).

И тут рассказывается об интересных местах в южной части этой страны (провинции Аджария, Самцхе-Джавахетия, и Квемо Картли — все они граничат либо с Турцией, либо с Арменией), которые можно посетить за 5-10-15 дней, если передвигаться на своей или арендованной машине (наша группа передвигалась на арендованном микроавтобусе) по маршруту Батуми-Ахалцихе-Вардзиа-Ахалкалаки-Цалка-Тбилиси… Впрочем, эта информация может пригодиться и всем другим людям, которые самостоятельно решили в тех местах путешествовать.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Горная часть Аджарии.
    • Транс-Аджарская дорога, водопады и старинные мосты близ неё.
    • Перевал Годердзи, разделающий Аджарию и Самцхе-Джавахетию.
  • Самцхе-Джавахетия:
    • Ахалцихе, столица провинции.
    • Вардзия — крупный монастырский пещерный комплекс… И другие интересные места поблизости:
      • Крепость Хертвиси, монастырь Ванис Квабеби, и источники горячей минеральной воды (в которых можно купаться, и которые бьют из недр).
    • Высокогорные озёра (особенно, Паравани и Табацкури) и горный массив Абули-Самсари в районе Ахалкалаки. Эта местность считается «грузинской Арменией», ибо там 95% жителей — армяне.
    • Но вот пастухи в тамошних горах — это азербайджанцы.
  • Самшвилде и Биртвиси — интересные исторические объекты (пейзажи там даже более красивы, на мой взгляд) в провинции Квемо Картли.

После пляжного отдыха в Грузии (ссылка ведёт на мою статью про пляжи Черноморского побережья Грузии и об интересных там местах, коих, правда не много) можно отправиться на восток в сторону городов Ахалцихе, и далее на Ахалкалаки, Ниноцминда и Тбилиси.

В Аджарии к востоку от Батуми я не был (и это пока самая крупная неизведанная мной территория в Грузии), и обо всех интересных там объектах узнал из интернета (и к тексту об этой провинции фотографии не прилагаются, ибо их нет у автора)… А вот описанные объекты провинций Самцхе-Джавахети и Квемо Картли посетить довелось в 2012 году, а некоторые повторно ещё в 2017, и по сему, снимки упомянутых объектов этих двух провинций тут приложены.

Горная часть АДЖАРИИ

  • Тут много старинных каменных арочных мостов — штук 11-12.
  • Есть несколько крепостей, из которых самая интересная — Хихани в хулойском районе, правда, самая труднодоступная из них.
  • Имеется несколько старинных храмов (немного) и монастырь Схалта X века.
  • Ещё около 10 старинных деревянных мечетей (почти все они — в районе Кеда, и находятся далеко не на видном месте, и зачастую внешне мало отличаются от простых деревенских домов).
  • Ну и некоторое количество природных красивостей — например, несколько водопадов (в основном находящихся в нижней части транс-Аджарской дороги, высокогорный курорт Бешуми (на высоте 1950 м) и Зеленое Озеро.

Примерно половина интересных и красивых мест горной Аджарии (те, что публично известны) находятся очень близко к транс-Аджарской трассе (ведущей от Батуми на восток в Ахалцихе) и посещение некоторых из оных мест можно совместить с перемещением на восток в провинцию Самцхе-Джавахетию.

От Батуми к юго-востоку км 25…
* Мирвети — село находится в 2 км от трассы на Ахалцихе, и к селу ведёт узкий подвесной мост через реку (по коему легковая машина проезжает, микроавтобус — не известно). Близ села есть водопад Мирвети (высотой метров 20) и каменный мост XII века, и близ него — место для отдыха приезжающих и сельчан (скамейки, столики, и даже качели). До водопада надо идти около 1 км.

Около 25 км на восток…
* Село Махунцети (оно прямо на трассе), где есть арочный мост царицы Тамары 11-12 века (с южной стороны трассы) и водопад Махунцети и тоже высотой метров 20 (он от трассы к северу 500 метров, и до водопада проложен асфальт, в связи с чем много туристов сюда приезжает). Вроде бы, в селе есть музейчик. Село находится на высоте 200-250 метров от уровня моря.

Ещё к востоку по трассе км 25…
* Мост Дандало. Это едва ли не самый большой из старинных мостов в Аджарии. И также находится у самой трассы. И он намного меньше посещается туристами, чем мосты в Мирвеи и Махунцети.

Муниципалитет Шуахеви — район горной Аджарии, через который проходит трансаджарская дорога. Горы здесь не очень высоки — около 1000 метров в окрестностях Шуахеви и около 2500 на окраине района. Район с виду мусульманский, христианских храмов тут совсем мало, а вот мечети попадаются часто.

Из исторически интересного — в самом городе Шуахеви ничего. 2 км южнее — кусок крепости Окропилаури.
Восточнее Шуахеви будет поворот на крепость Нигазеули (немного севернее трассы), а на самой границе с хулойским районом — поворот в ущелье Схалта, и там у самой трассы находится старинный мост Фуртио.
Но к нему надо спускаться пешком вниз с дороги.

На восток 15 км…
* Хуло. Более крупный райцентр по сравнению с двумя предыдущими и имеет даже канатную дорогу (не туристическую!), связывающую Хуло с высокогорной деревней Таго. Эта канатка длиной почти 2 км, и построена лет 30 назад, и не имеет ни одного опорного столба, причём, в некоторых местах проходит на высоте более 300 метров над ущельем реки Аджарисцкали.

После Хуло далее на восток асфальт становится более рельефным, изобилует дырами, а потом и вовсе дорога становится гравийной, по коей даже проще ехать, нежели по раздолбанному асфальту. Однако, чем выше, тем красивее виды с дороги, а по пути попадаются водопады… Таким образом, в Аджарии в этой горной местности при переезде в провинцию Самцхе-Джавахетия можно пробыть 1-2 дня (посещая интересные места), если не отклонятся от трассы на более, чем 5-7 км.

Если на перевале Годердзи (коий на высоте 2040 метров) повернуть на юго-восток, то примерно через 6-8 км будет высокогорный курорт Бешуми (его высота 1950 м).
А если в том же месте от перевала свернуть на север, то примерно через 10 км (но по очень плохой дороге) можно застать Зеленое Озеро. Впрочем, там чуть севернее и западнее есть ещё несколько мелких озёр, дислоцирующихся с западной стороны хребта, разделяющего провинции Аджария и Самцхе-Джавахетия. Но до них уже только пешком.

Близ перевала Годердзи имеется всё ещё строящаяся канатная дорога, но по отзывам уже функционирующая, а по ней можно попробовать прокатиться наверх. На перевале Годердзи заканчивается Аджария и начинается провинция Самцхе-Джавахетия. 

Провинция Самцхе-Джавахетия

От перевала Годердзи к востоку ещё 10-12 км до…

* Монастырь Зарзма. Достаточно известный старинный монастырь, находящийся в 1 км от трассы.
Далее к востоку км 30…

* АХАЛЦИХЕ=Akhaltsikhe (по-грузински слово «Цихе» означает «крепость»). Столица провинции Самцхе-Джавахетия (которая населена наполовину армянами, а вот грузинов тут обитает даже меньше чуток). В городе (на северо-западной окраине) есть интересная крепость, хорошо отреставрированная и имеющая внутри себя пару музеев.

Вид на городок Ахалцихе и крепость

Вид на городок Ахалцихе и крепость из армянской церкви на противоположном холме. «Нормальные» туристы практически не посещают сие место.

Если ехать из Ахалцихе к юго-востоку в известный курорт Боржоми (коий в 45-50 км), то там по пути есть следующие мелкие достопримечательности:
* Крепость Ацкури (в селе Ацкури) — напротив через реку от трассы, там есть мост (это на пол-пути из Ахалцихе в Боржоми). Находится в неплохом состоянии, но потихоньку разрушается. Объект возвышается на скалистом холме и смотрится неплохо.
* Крепость Петре — в 3-4 км от Боржоми к востоку, тоже напротив трассы через реку. Смотрится менее интересно.

Боржоми

Это всесоюзно известный курорт, где имеется несколько источников минеральной воды. И там же делают знаменитую ещё с советских времён минералку Боржоми. В городе около 20 тыс чел населения, и большинство из них трудятся в сфере туризма. А приезжих тут в тёплое время года очень много.

Самое известное из старинных зданий в Боржоми.

Самое известное из старинных зданий в Боржоми. Построено оно в 19 веке каким-то мусульманином (и оттого у него такой Ближне-Восточный стиль).

В Боржоми (окромя старинных зданий) есть неплохой краеведческий музей, канатная дорога, городской парк, а также платный парк с выставками, водопадом (хоть высоким, но искусственным). Если пройти сей платный парк насквозь (это по лесу), то через 3-4 км будет бассейн, куда поступает тёплая вода из минерального источника. В 2017 году бассейн стал платным, хотя во в 2015 году я в нём купался бесплатно.

Если же oт Ахалцихе двинуть около 50 км на ю-в, то будет…
* Крепость Хертвиси, находится на невысокой скале в селе Хертвиси. Крепость постепенно реставрируют, но внутри пока ничего нет кроме стен (я там был в 2012 и 2017 годах):

Крепость Херствиси

Крепость Херствиси в селе Хертвиси — в 16 км от Вардзиа на север.

От неё около 25 км на юг…

ВАРДЗИЯ и окрестности

Большой пещерный монастырский комплекс, ныне действующий (то бишь, там живут и молятся монахи). Но при этом, вход туда по билетам, цена коих около 1,5-2 $ (около 100 рублей). Все пещеры высечены в геопороде, которая очень мягкая и податлива для её рытья. Есть и пещерные церкви, где проходит служба. Для туристов открыта далеко не вся часть комплекса. Что-то закрыто вообще (например, для реставрации или во избежания обрушения, а какие-то помещения используются только монахами).

монастырский комплекс Вардзия

Вырубленные в скале пещеры — это древний монастырский комплекс Вардзия, самый интересный в Грузии.

При посещении сего монастыря помните, что он действующий и там желательно (к этому монастырю применимо именно слово «желательно», а не обязательно) соблюдать правила поведения в монастыре (дабы не обижать монахов). В Вардзии в шортах всё равно обычно пускают даже в пещерную церковь, ибо, вход в монастырь по билетам, приносящим деньги и государству, и самому монастырю. И видимо, они готовы потерпеть туристов в шортах, уж коли они несут прибыль всем заинтересованным сторонам.

Там в окрестностях Вардзии есть также несколько интересных мест меньшего масштаба (и гораздо меньшей известности) и разной степени удалённости от дороги (но почти все они находятся близ дороге Ахалцихе-Вардзия). Все они бесплатны для посещения… Места эти следующие (перечислены по порядку, если двигаться от Хертвиси до Вардзиа):

* Горячий минеральный источник. Там сделали бассейн, куда может придти любой желающий и бесплатно искупаться. Находится на территории маленького предприятия, добывающего газ из этих же недр (то бишь, из одного источника). Потом газ герметично закупоривается в ёмкости и увозится на завод по производству газированных напитков… Дислоцируется сей объект между сёлами Пиа (Pia) и Нокалакеви (Nokalakevi) на пол-пути от крепости Хертвиси до Вардзиа. Но указателей на него в 2017 году не замечено.

Далее на пол-пути от сего источника до Вардзиа есть:
* Крепость Тмогви (к юго-западу от села Тмогви пару км), прямо у трассы. Но там почти ничего не осталось, зато красивые виды на ущелье.

Далее к югу пару км:
* Монастырь (тоже пещерный) Ванис Квабеби — к востоку от Вардзиа в 3 км (по пути в/из Хертвиси). Он меньше размером и количеством пещер, но там тоже живут монахи. А посетителей раз в 100 меньше по сравнению с монастырём Вардзиа. Не все даже знают про него… В 2012 году от этого монастыря я ушёл пос клонам ущелья в сторону села Тмогви. Очень интересное зрелище.

 в пещерном монастыре Ванис Квабеби

Вид из окна одной из пещерных комнат в пещерном монастыре Ванис Квабеби, коий в 3-4 км от монастыря Вардзия.

Если от Вардзиа двинуть на запад (но там не асфальт), то через пару км будет ещё один:
* Источник горячей минеральной воды. И там есть два варианта купаться. Либо за деньги в бассейне (под крышей) — около 5 лари (около 2$) с человека. Либо бесплатно под мощной струёй сей горячей воды, бьющей из трубы. Как в душе под открытым небом.

И ещё в паре км на северо-запад от сего источника (уже в сторону гор) есть женский православный монастырь. Они там даже продают сыр и другие молочные продукты, выращенные своими силами.

Из Вардзии в Ахалкалаки можно проехать по другому пути (чтобы не повторять путь от Хертвиси до Вардзиа). В 2016 году сделали хорошую асфальтовую дорогу от Вардзиа на юг по серпантину на верх в село Апниа (с которого открываются хорошие виды на каньон реки Мтквари и на сам монастырь Вардзиа). И от этого села Апниа до Ахалкалаки ехать уже по равнине (она, правда, на высоте 1700-1800 метров).

Итак, от Вардзиа общим направлением на восток мимо маленьких и малоинтересных городков-райцентров Ахалкалаки и Ниноцминда (в коих живут почти только армяне, и в окрестных сёлах тоже) — это примерно 100 км до…

* Озёра САГАМО и ПАРАВАНИ (последнее — самое большое в Грузии, имеет размеры 5 на 9 км, и расположено на высоте 2100 метров)… А поскольку 95% местного населения — армяне, то местность неофициально зовётся так:

«Грузинская Армения»

Тут можно побродить пешком мимо армянских сёл, расположенных так высоко, что из овощей-фруктов растёт тут только картошка и морковь (возможно, ещё пара других видов овощей, но только не помидоры-огурцы). И имеются риски, что в случае плохого лета и осени урожай получится почти никакой. Вот так они и живут в зоне очень рискованного земледелия… Хотя, здесь очень много выращивается картофеля, и многие из регионов Грузии закупают его отсюда. Мне даже в той местности довелось видеть грузовики, приехавшие за картофелем.

Стиль домов местных армян отличается от грузинских. Этот высокогорный район часто именуется примерно так — «Мини-Армения в Грузии» (что вполне соответствует действительности), а живущие там редкие грузины говорят про себя «Живём как в Армении».

Двор сельского армянского дома около озера Паравани. 

Эти конические круги (что на снимке выше) сложены из сухих прессованных стопок навоза. Сушится, а потом складывается в хранилище. И в холодное время года будет применяться вместо дров. Ибо, с дровами тут «грузинской Армении» очень туго, лесов то почти нет. Подобные круги из навозных кирпичей встречаются также и у домов курдов в Турции (именно курдов, не турков), а вот среди грузин такой традиции не замечено (грузины обычно живут в более дождливой местности, и соответственно, более лесистой).

Горный массив Абули-Самсари

Гора Абули (высота её 3300 метров) находится над озером Паравани к западу и на неё можно забраться. И не только на неё, но и на окрестные вершины, среди коих несколько бывших вулканов (особенно, пик горы Самсари = 3200 м). Ходить там надо по огромным валунам, которые некогда были, видимо, застывшей лавой.

 озёра в окрестностях горы Абули

Джавахетия — страна озёр. Снимок сделан с высоты 3000 метров в окрестностях горы Абули.

Там же меж этими вершинами на высотах 2700-3000 имеется 15-20 мелких озёр (и пейзаж там с ними весьма симпатичный). А ещё дальше к северу дислоцируется озеро Табацкури, находящееся севернее озера Паравани, и отделённое от него горным массивом Абули-Самсари. До Табацкури нет асфальта (только плохая грунтовка). Но Табацкури чуть ниже (метров на 100) по сравнению с Паравани. И от Табацкури к северо-западу есть дорога (конечно, грунтовая) в сторону горного курорта Бакуриани.

Вокруг этих озёр Паравани и Табацкури стоят в своих палатках азербайджанские пастухи (чабаны), которые приходят сюда лишь на тёплые месяцы — с конца мая по начало сентября. И идут они пешком (ибо гонят своих овец-баранов) от своих домов 8-10 дней… Таким образом, азербайджанские пастухи среди армянских сёл в государстве Грузия… Живут эти пастухи там прямо семьями в палатках и шатрах, и обычно с многочисленными маленькими детьми.

Причём, с армянами из ближайших сёл эти азербайджанцы не враждуют (как многие знают, между Арменией и Азербайджаном имеется очень сильный конфликт из-за Нагорного Карабаха), а наоборот порой совершают взаимообмен (всё-таки, дело происходит в Грузии)… Однажды будучи в гостях там у пастухов, я застал приезд автомобиля, хозяин коего (ну конечно, это местный армянин) привёз фрукты и овощи на продажу пастухам, а те ему продали молоко и сыр. Сей армянин, видимо, не только к этим пастухам заезжает, но и к соседним. И общаются они между собой либо грузинском, либо на русском (если немолодые люди).

 озёра между горами Самсари и Абули

Ещё несколько озёр на высотах 2600-2800 между горами Самсари и Абули.

Таким образом, в провинции Самцхе-Джавахетия для осмотра интересных/симпатичных мест можно побыть 2-3 дня, не забираясь на высокие горные пики. А если забираться на них, то ещё 2-4-7 дней.

Провинция КВЕМО КАРТЛИ

Далее от озера Паравани можно проехать (через райцентр Цалка, близ коего тоже есть большое озеро, но фактически это водохранилище) на восток км 100-120 (переехав в провинцию КВЕМО КАРТЛИ) по живописным горным дорогам до села…

* САМШВИЛДЕ (в 4-5 км к ю-в от райцентра Тетрицкаро). На окраине сего селения (в коем живут только армяне) есть интересное историческое место на хребте, зажатом между двумя реками. Там имеется несколько заброшенных церквей и крепость. Всё это в достаточно полуразрушенном состоянии (так было во время моего посещения в 2012 году), но этой полуразрушенностью оно и интересно. Пейзажи там тоже симпатичные:

каньон в Самшвилде

Пейзажи с древнего поселения Самшвилде весьма симпатичные. Ибо сие место находится на хребте, окруженном с обеих сторон каньонами.

Далее общим направлением на север км 35-40…
* БИРТВИСИ. Близ этого селения есть крепость, до которой идти надо около часа. Однако, это не столько крепость, сколько комплекс каньонов с оврагами и несколькими сохранившимися башнями. По лабиринтам в каньонах можно побродить пол-дня или даже весь день. И даже заночевать там внутри. Но имейте ввиду, что источников питьевой воды там практически нет. Воду надо с собой нести… Весьма своеобразный аттракцион. Здесь даже можно снимать фильмы про пиратов… Кстати, ходят легенды о спрятанных кладах в этих местах.

внутри крепости Бертвиси

Вот по таким маленьким ущельям между огромных валунов приходиться шастать внутри крепости Бертвиси.

На с-в около 50-60 км…
* ТБИЛИСИ. Столица Грузии весьма интересна, и изобилует многочисленными старинными церквями, зданиями (различных стилей), есть крепость, много музеев. Тут можно провести от 1 до 3-4 дней. Но вот на жаре (а Тбилиси летом очень жарко) не так комфортно… По сему, если осенью-весной, то можно 3-4 дня отдать на изучение Тбилиси, но вот летом (особенно, июль-август) реально очень жарко, и многим людям это будет не очень комфортно. Спать в плохо продуваемых помещениях без кондиционера очень сложно. Тогда уж легче на улице под открытым небом.

Также имеется сборник моих статей о Грузии и вообще южном Кавказе.

Данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года, хотя и не идущие в этот поход люди могут почерпнуть тут полезную информацию по пляжам и другим интересным объектам на черноморском побережье Грузии… Подробное описание предыдущей части предполагаемого маршрута было в записи про горы Верхней Сванетии.

Итак, после нечеловеческих усилий взбирания на хребты и пики Сванетии можно спуститься вниз и по-человечески отдохнуть на море пару деньков. Заранее предупрежу, что на берегу моря очень много комаров по сравнению с удалёнными от моря и других водоёмов местах.
На некоторых указанных объектах я не был, но просто взял инфу из интернета или даже когда-то от некоторых местных жителей… Разумеется, все перечисленные ниже места не обязательно посещать (да и времени на это надо много), но можно что-то выбрать.

  • Итак, в этой статье будет рассказано о следующих пляжах и интересных местах на побережье:
  • Пляж Григолети.
  • Пляж Уреки. Оба этих пляжа имеют магнитные пески, особенно, славится этим Уреки.
  • Пляж Кобулети.
  • Крепость Петра (небольшая).
  • Дикий пляж Цихисдзири.
  • Пляж в Чакви.
  • Ботанический сад (очень хороший и знаменитый).
  • Город Батуми.
  • Крепость Гонио (возможно, с могилой апостола Матфея).
  • Пляжи Квариати и Сарпи.

ГРИГОЛЕТИ — пляж в юго-западной части Колхидской низменности (к ю-в от Поти км 12). Пляж Григолети состоит из магнитного песка, особенно полезного при суставных и ревматических болезнях.
Также в 1 км к югу имеется Григолетское озеро. Здесь по преданию хранилось Золотое руно и жила прекрасная Медея. Чем оно внешне прекрасно сейчас, я не знаю, ибо не был на нём. Возможно, оно солёное, ибо от моря его разделяет 50 метров, судя по карте.

Далее к югу км 5…
ПОБЕРЕЖЬЕ УРЕКИ. В отличие от других черноморских курортов здесь пляж с песком чёрного цвета, мелкозернистый. Обогащен магнетитом, который называют «магнитные пески», помогающие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы (это вообще редкое явление для морского пляжа)… Оздоровительные свойства магнитного поля известны с давних времен. Их для лечения использовали египтяне, греки, индийские йоги.

Однако, как говорят, в Уреках море после обеда весьма мутное (из-за песчаного дна), и могут плавать водоросли… Длина пляжа около 5 км. Море там НЕглубокое.

Дальше на юг км 30…
Райцентр Кобулети — там мелкогалечный пляж, длина коего на 12 км.
Далее к югу км 12…

КРЕПОСТЬ ПЕТРА (ударение на букву Е) в селе Цихисдзири, она Византийского производства. Почти никому не известна кроме, пожалуй, местных жителей и проезжающих мимо туристов, видящих вход в крепость у самой дороги, и иногда в неё заходящих по цене 1,5 лари за билет. Я, например, про неё узнал, лишь проезжая по этой дороге (кстати, дорога в этом месте очень извилистая и изобилует зеленью).

Возраст крепости 1500 лет, и от неё остались почти одни развалины, которые потихоньку реставрируют… Крепость на высоком холме над морем. Я в этой крепости не был, но как говорят, с неё открывается симпатичный вид вниз на море.

На диком пляже в ЦИХИСДЗИРИ (находящемся в км 3 южнее крепости Петра) — тоже чистое море, но это просто деревня, где нет туристической инфраструктуры, а жилье расположено на горе — на 60-90 метров выше уровня моря. К воде спуск есть лишь в нескольких местах.
Чуть южнее пляжа есть какой-то маленький водопад, вроде бы, впадающий в море. Я видел его обозначение на какой-то рукотворной схеме.

И ещё пару км к югу…
Село Чакви — это небольшой пляжный курорт, утопающий в зелени.

От Чакви к востоку км 20 расположен Национальный парк Мтирала, но честно говоря, я там не был, ибо по фотографиям не впечатляет.

От Чакви буквально км 5-6 до…

БОТАНИЧЕСКИЙ САД (находится в 6-8 км к северу от Батуми). Считаю этот сад одним из самых интересных и разнообразных (из виденных мною ботанических садов) по наличию в нём всяческих растений, деревьев и прочих их сородичей (5000 разных видов растений).
Сад создавался ещё в советское время (благодаря этой субтропической зоне тут могут жить растения, которые не способны прижиться в других местах бывшего СССР). Здесь очень редко температура опускается ниже нуля — только зимой и далеко не каждый день, а ещё точнее, не каждую ночь.

В ботаническом саду Батуми.

В ботаническом саду Батуми… Обратите внимание, как растут деревья.

БАТУМИ. Главный туристическо-пляжный центр Грузии. Несмотря на то, что уступает Кутаиси по числу жителей, но явно обгоняет его по экономической значимости для современной Грузии.

За последние лет 10 в Батуми понастроили много высотных зданий в необычном образе и стиле — нечто типа авангардизма и сюрреализма. Большинство из этих зданий имеют функцию отелей высшего класса. Почти все они расположены близ моря на территории приятного Бульвара (который больше похож на парк со множеством дорожек).
Но есть в городе и старая архитектура с музеями, церквями. Также в Батуми имеются несколько симпатичных парков, зоопарк, дельфинарий.

Забавная архитектура в Батуми.

Забавная архитектура в Батуми. Слева высится отель «Radisson».. Справа — на здании видны традиционные грузинские кресты — 4 шт (исторического образца).

От Батуми на юг км 10 имеется…

КРЕПОСТЬ ГОНИО (Гонио-Апсаросская крепость) в селе Гонио (очень близко к берегу моря). Пускают по билету за 3 лари=75 руб… Считается самой старой крепостью в Грузии, её история насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие археологические пласты, раскопанные археологами на территории крепости, относятся к XV-XVII векам до н.э.

С крепостью связано множество легенд и мифов. На территории крепости находится могила, которую некоторые учёные и верующие считают могилой апостола Матфея – одного из 12 апостолов Иисуса Христа, которого Спаситель принял в свой круг вместо Иуды Искариота.

По одной из версий, апостол Матфей после смерти Христа пришел в Гонио и остался тут проповедовать. Могила апостола Матвея находится на территории римской претории (с латинского дословно «палатка полководца»). Правительство Грузии объявило ее в 1994 году музеем-заповедником (благодаря её огромному историческому и культурному значению).

Ещё к югу несколько км — уже близ границы с Турцией — ПЛЯЖИ КВАРИАТИ и САРПИ. Но они расположены близко к трассе, ведущей в Турцию.
В Квариати — пляж гальчатый и чистый, длиной 1 км. Здесь находится единственный в Грузии центр дайвинга — благодаря глубоким прибрежным водам. Ну и соответственно, тут можно наблюдать богатый подводный мир, надев ласты и другое дайвинговое снаряжение.

Ну а ещё через 3-4 км (там по пути у самой дороги со скалы спускаются 1-2 водопада, насколько помню) — село Сарпи и граница с Турцией. Можно подъехать и просто посмотреть. Вокруг — весьма скальная местность. Сами жители села Сарпи живут чуть к верху от таможни.

***   ***   ***   ***   ***   ***    

Также можно почитать о самых интересных местах Южной части Грузии, которые можно посмотреть за 5-7 дней.

Также есть сборник отчётов-статей на тему Южного Кавказа (ЗаКавказье), находящийся по указанной ссылке.

Данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года… Подробное описание начала маршрута было в записи про север Грузии…
А вот на читаемой вами странице будет рассказано про маршрут по Верхней Сванетии (Нижняя достаточно посредственна по сравнению с Верхней, там намного меньше красот и интересностей).

Верхняя Сванетия — это особо красивый регион на Кавказе. Окромя высоких гор со скалами и снежными вершинами там ещё имеется около 120-150 исторических башен (имеют высоту в среднем по 10-20 метров), множество аутентичных каменных домов и несколько старинных церквей. Причём, почти все эти исторические постройки расположены в верхней половине Сванетии. Однако, дорога до них также красива.

Сванетия всегда была крайне труднодоступным регионом, и её никогда не захватывали мусульманские завоеватели (в отличие от всех других регионов и мест Кавказа). Ибо, сюда в прежние века можно было пробраться лишь через 2-3 перевала выше 2500 метров, и только знающий дорогу мог это сделать.
Во время нашествий иноверцев на Грузию её правители прятали самые ценные церковные реликвии именно в Сванетии, где они были как в сейфе.

С приходом советской власти проложили автодорогу, прорубив в нужных местах скальные породы. И теперь дорога идёт вдоль реки Ингури — главной артерии Сванетии. Благодаря этому много людей приезжают в Сванетию полюбоваться её красотами.

Есть ещё Нижняя Сванетия, которая находится к юго-востоку от Сванетского хребта (разделяющего эти две Сванетии), но там почти нет башен и прочего интересного старья, меньше скал, окружающие горы тоже ниже. И сёла тоже на более низкой высоте по сравнению с Верхней Сванетией — в среднем ниже на 500 метров. И даже населения в Нижней Сванетии меньше живёт, насколько мне кажется.

  • Теперь собственно сам маршрут по Верхней Сванетии. Разумеется, график в маршруте примерный, всё будет зависеть от погоды и от других ситуаций (всего около 6 дней может занять, если повезёт с погодой, но вообще, там можно и 10-15 дней провести, постоянно гуляя по новым местам). Итак:

Заброска в Сванетию

Начиная путь в горы Сванетии, денёк можно потихоньку ехать выше и выше, останавливаясь в некоторых особо красивых местах. По пути до Местиа (столицы Сванетии) есть несколько мест, где можно остановиться на обочине дороги с красивыми видами на каньон и реку внизу или даже забраться высоко на какой-нибудь холм с ещё более красивми видами.

Возможно, в этот же день можно будет посетить ВОДОПАДЫ МАЗЕРИ — там их аж целых три водопада высотой по 40-100 метров каждый. И самый высокий — является очень широким и мощнейшим. Подойти очень близко наверно, нельзя — я тогда не нашёл тропы.

3 водопада Мазери

3 водопада Мазери (на высоте 2300 метров), главный из коих ну очень мощный — он самый дальний.

До водопадов надо топать от села Мазери 2-3 часа (по пути любуясь окружающими высокими горами). И столько же обратно. Если наш транспорт сможет проехать часть дороги, то топать останется меньше. Село Мазери — на высоте 1500 метров. Водопады — около 2100 метров.
Также над водопадами есть ледник (ещё выше метров на 300-400), до него тоже можно дойти, затратив ещё около часа.

На следующий день при желании можно подняться на соседний противоположный хребет и увидеть те водопады издали. А также многие снежные вершины вокруг.

Пейзажи окрестностей горы Ушба (4800 метров) - она напротив. Там вдали слева видны водопады Мазери.

Пейзажи окрестностей горы Ушба (4800 метров) — она напротив. Там вдали слева видны водопады Мазери… Снимок с высоты 3200.

МЕСТИА — столица Сванетии

(от Зугдиди это 128 км). Городок образовался благодаря слиянию 4-5 разных мелких поселений в одну общину под названием Местиа, а потом стал и райцентром (сейчас тут постоянно живёт 2,5 тыс чел местных). Ныне — это главное пристанище для сотен туристов, прибывающих в Сванетию ежедневно. Тут множество отелей, гестхаусов (гостевых домов), хостелов, ресторанов и контор по организации туров по Сванетии.

Также есть около 25-30 исторических башен (в две из них можно зайти и даже подняться на самый верх башни, купив билет за 1-2 лари у предприимчивых хозяев башен, потомков тех, кто построил эти средневековые небоскрёбы), много старинных домов (некоторые такие дома образуют комплекс вкупе с какой-нибудь башней).

Одна из многочисленных башен в Местиа.

Одна из многочисленных башен в Местиа. Улица проходит под частью её пристроя-арки, которые переходят в дом владельца башни, потомка построивших её, предлагающего подняться на крышу башни за 1-2 лари (25-50 руб).

Есть музей Сванетии, очень интересный, в 2015 году стоил 5 лари (около 150 руб) — там много интересных древних экспонатов. Считаю его одним из лучших музеев Грузии… И ещё в наличии музей всемирно известного альпиниста Михаила Хергиани, уроженца этих мест. А также пара частных музеев в старинных башнях, которые можно посмотреть изнутри с находящейся там старинной утварью. И на верх оных башен можно залезть.

Есть источник минеральной воды (и кажется, не один). Там можно набирать эту воду.

Окрестности Местиа

Поход к леднику Чалади (Chaladi) — там топать км 8 (по достаточно ровной дороге вдоль реки) — на часов 5-6 туда-обратно, хотя первые км 6 можно проехать на машине, сильно сэкономив время.

Подъём на высоту 2300 метров к большому кресту, откуда сверху видно часть Сванетии и её столицу (до креста и обратно — часов 5)… Но можно пойти и дальше вверх — до высоты 3200-3300 (там хребет). Оттуда ещё более красивые виды, в том числе виды на Главный Кавказский Хребет — с вершинами до 4000-5000 метров — это граница с Россией. Но это займёт уже весь день.

Вид с того самого "Креста". Внизу - Местиа

Вид с того самого «Креста». Внизу — Местиа, далее от Местиа налево уходит дорога ещё выше, куда можно направиться на следующий день в сторону Ушгули.

Также к югу от Местиа есть небольшой хребет, на коий можно подняться по канатной дороге за деньги или пешком бесплатно (что, конечно же, тяжелее физически).

К востоку от Местиа

Село Лахири. В этом селении 15 старинных башен. Село реже посещается туристами по сравнению с другими культовыми местами. Далее переезд к востоку км 15 к селениям Цалдаши и Чвабиани (Тсaldashi-Chvabiani), где также есть несколько башен и прочего забавного старья.
Хотя, все это можно и пропустить (ибо, чуток в стороне от главной дороги). И двинуть дальше вверх на юго-восток.

В селе Лахири 15 старинных башен.

В селе Лахири 15 старинных башен… Там вдали видно дорогу, идущую дальше на перевал, а потом и в Ушгули.

Переезд через перевал.
В 2015 году там активно ожили асфальт, и наверно, продолжили ещё дальше до куда-нибудь. Высота перевала (забыл название) — порядка 1900 метров. И оттуда можно подняться повыше для осмотра панорамы (частично на нашем транспорте и частично пешком).

Причём, от перевала как к западу можно подняться (максимум до высоты 2300, но оттуда обзор на все стороны — в 360 градусов), так и к востоку до 3000-3200 (вплотную к Российской границе). Там же недалеко (если к востоку подниматься) есть источники с минеральной питьевой водой.
Можно оставить эти подъёмы на обратный путь. Или один из них оставить на потом, а другой сделать… Зимой в этом месте (к востоку от перевала) работает другая канатная дорога, обслуживающая любителей горных лыж. 

В сторону Ушгули

От перевала до Ушгули (их разделяет около 30 км) нет больших скоплений башен и других интересных древностей, но в нескольких местах они кучкуются по 1-2-4 штуки, в одном месте есть крохотная церковь с древними фресками. При желании можно сделать там кое-где остановки.

До Ушгули вряд ли успели положить асфальт (в последние 3 года в Грузии наметился экономический кризис), и последние км 20 дорога там не очень ровная, но обычно пригодна для прохождения на микроавтобусе. Но нельзя исключать и такой вариант, что всё-таки не получится доехать. Тогда можно будет дойти — или по дороге, или через один хребет. Оба варианта красивые.

 

Община Ушгули, его старинные башни, и высокие окружающие горы.

Община Ушгули, его старинные башни, и высокие окружающие горы.

Ушгули=Ushguli

Самое интересное село на Кавказе (и не только с моей точки зрения). Точнее, это община из 4 крохотных сёл. Находится на высотах от 2000 до 2200 метров (от нижнего до верхнего села).
В каждом из сёл по 5-10 традиционных старинных башен. Ещё в Ушгули много старинных домов (в некоторых до сих пор живут люди), один старинный монастырь (действующий, и там живут монахи), и три интересных музея (два из них расположены в тех самых башнях). Вход стоит по 2-3 лари (50-80 руб).

Ушгули очень насыщен туристами, коих привлекает не только историческая составляющая из башен и музеев, но и окружающие пейзажи из снежных и скалистых гор. Близ Ушгули вся граница с Россией — это хребет высотой до 4600-5000 метров.

Традиционное устройство сванских домов. Два этажа арок с резьбой по дереву. Это в частном музее в доме 14 века в селе Ушгули.

Традиционное устройство сванских домов. Два этажа арок с резьбой по дереву. Это в частном музее в доме 14 века в селе Ушгули.

Горы вокруг Ушгули

Близ Ушгули можно подняться на соседние 2-3 хребта-горы и полюбоваться пейзажами (благо, что Ушгули находится высоко, и потребуется не так много времени и сил, чтобы подняться до 2500-3000 метров).

Ещё можно забраться на Сванетский хребет с коего прекрасно видно и весь пограничный хребет, и другой хребет (Лечхумский) на противоположной стороне — он высотой поменьше — до 3000-3500 метров. Подъём займёт около 3-4 часов, по хребту можно погулять 2-3 часа, и спуск за пару часов. Почти на весь день.

Ещё в другой день можно проехать ещё чуть выше от Ушгули (км на 10) до другого перевала (он на высоте 2500, и с коего можно совершить переезд в нижнюю Сванетию, но там уже только на джипах, ибо дорога соответствующая). И от сего перевала пешком подняться на соседние холмы, с коих можно посмотреть близко на снежные горы и скалы. Может занять от 4-6 часов до целого дня — в зависимости, как высоко поднимемся и как долго полюбуемся.

Горы около Ушгули

Близ Ушгули много мест, где можно подняться на окрестные холмы и горы и посмотреть очень близко на снежные вершины Главного Кавказского Хребта. На этом кадре высоты хребта — до 5000 метров.

После Сванетии спуск обратно в Зугдиди, возвращаясь той же дорогой (там одна дорога, пригодная для легковых авто и микроавтобусов).

Таким образом, примерно 6 дней (плюс минус день) будет достаточно для посещения Сванетии (но это в случае достаточно сухой погоды, позволяющей наслаждаться красотой природы и слегка лазить по горам). А вот если всё-таки нас там застанут долгие дожди, то через дня 3 мы сбежим оттуда.


Также опубликована следующая запись про пляжи на море, Батуми и соседние интересные объекты.

Напоминаю, что данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года.

Также есть сборник отчётов-статей на тему Южного Кавказа (ЗаКавказье), находящийся по указанной ссылке.

Данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года… Другим читателям (которые не идут с нами в это путешествие) статья тоже может быть полезна, если рассматривать её как часть составленного мной списка потенциально самых интересных объектов Грузии (но там лишь с кратким описанием объектов), которые можно посетить за 2-3 недели (если двигаться на своём автотранспорте или мото).

В этой же статье поведано, какие самые интересные места можно посетить в северной части Грузии, если двигаться (на своём транспорте или автостопом) от границы с Россией через Крестовый перевал, и далее на запад через города Мцхета, Гори, Кутаиси, Зугдиди и все достойные места по пути или чуток в стороне (но не ходя пешком высоко в горы). Это примерно на 6-7 дней, но легко можно растянуть и на 10-14 дней, если посещать все указанные места, и посещать вдумчиво… До всех нижеописаных мест проложен асфальт.

Внедрение в Грузию

Переход границы (и сразу же начинаются высокие скалистые горы), и переезд 12 км к райцентру (причём, по пути можно остановиться в нескольких местах — очень симпатично).
Степанцминда (он же Казбеги). Далее От сего райцентра можно подняться к церкви Гергети Тринити 14 века (около 1-1,5 часа пешком и 1 час обратно), откуда хорошо видна гора Казбек (высота 5100 метров) — а при желании можно прогуляться и далее к самому подножию этой горы.

Вид на гору Казбек из церкви Гергети Тринити

Вид на гору Казбек из церкви Гергети Тринити

Крестовый перевал и вокруг

Посещение села Сно (максимум час-два), где родился нынешний патриарх грузинской церкви Илия. Там несколько мелких интересностей — камни в виде голов известных людей, башня-крепость на камне. Ну и собственно резиденция монастыря, во дворе коего, возможно, до сих пор стоит огромный монитор, что-то религиозное и патриотическое показывающий.

Далее переезд к Крестовому перевалу (с некоторыми остановками у интересных мест — например, большой водопад в стороне от трассы, и выделения кальцитов прямо у трассы). На перевале некоторое время постоим, покайфуем (там очень красиво), и даже по возможности заберёмся на какой-то высокий холм.

Вид с Крестового перевала

Вид с Крестового перевала на каньон внизу и на павильон, построенную ещё в советское время на утёсе.

Хотя, можно и ещё на денёк остаться там в горах и немного по ним побродить (будет зависеть от погоды иот общей ситуации).
Далее спускаемся на нашем транспорте вниз в каньон по крутейшему серпантину.

Продолжение движения на юг в сторону Тбилиси. По пути остановка у интересного места:
Замок-крепость Ананури (с двумя церквями) на фоне Жинвальского водохранилища — буквально у трассы. Достаточно живописно.
Далее по желанию можно посетить село Дзалиси (Dzalisi), где имеются небольшие остатки древнеримского сооружения с мозаикой. Вход был бесплатен в 2011 году. Однако, это можно пропустить.

МЦХЕТА

  • Это маленький городок (но столица целой провинции), где имеется целый набор интересностей:
  • 2 очень интересных церкви (обе в списке всемирного значения ЮНЕСКО). Обе бесплатны, но для посещения нужно строгое одеяние (шорты не допускаются, женщинам надо платок на голову). Особенно интересна церковь Светицховели.
Древние фрески внутри храма Светицховели в райцентре Мцхета

Древние фрески внутри храма Светицховели в райцентре Мцхета. Это лишь очень малая часть храма. Там внутри ещё много подобных фресок на стенах и потолках.

  • Археологический объект — Кладбище Самтавро (в 2011 году пускали по билетам, в 2017 их отменили).
  • Маленькая крепость Бебрисцихе («Крепость Старца»), точнее, её остатки.
  • Музей городка и региона (по желанию).
  • В здании бывшего кинотеатра!!! Остатки древних ворот в древней же городской стене. Уникальное место! (за счёт того, что в кинотеатре)… Обнаружены при начале строительства кинотеатра. Потом решили кинотеатр достроить над воротами, и весь этаж был когда-то экспозицией… Второй этаж был кинотеатром. Ныне театр тоже в руинах.

Около Мцхеты есть ещё несколько интересных мест. Если смотреть с утра, то на Мцхету и её окрестности вполне может хватить и одного светового дня (если иметь свой транспорт).

  • ОКРЕСТНОСТИ МЦХЕТЫ (что-то можно и пропустить):
  • Гробница близ дома моих друзей, и высоко на скале ещё несколько гробниц (ну очень высоко).
  • Археологический объект — Армазисцихе (он же Багинети). С элементами древней мозаики. И недалеко есть церковь в пещере.
  • Можно будет залезть на хребет и посмотреть на окрестности сверху. Это симпатично. Подъём около часа. Спуск около 40 минут. Хорошо для тренировки перед более высокими горами.
Вид с храма Джвари на райцентр Мцхета

Вид с храма Джвари на маленький райцентр Мцхета и его окрестности, а также на слияние двух рек, превращающихся в реку Куру..

  • Джвари — известная церковь через реку на высоком холме с красивыми видами на Мцхету и окрестности. Этот объект Джвари можно посетить и на обратном пути из Тбилиси на север в Россию.
  • Монастырь Шиомгвиме в 10 км от Мцхеты. С пещерами. Хотя, не самый интересный в Грузии. Можно и пропустить.

От Мцхеты до Тбилиси совсем близко, но предлагаю оставить это на обратный путь (дабы чередовать природные красоты и историко-культурные объекты). Впрочем, Мцхету тоже можно оставить на обратный путь из Грузии в Россию — это будет зависеть от погоды и некоторых других факторов. Далее на запад.

Город Гори и окрестности:

Город ГОРИ. Известен тем, что тут родился и вырос Иосиф Виссарионович Сталин (правил Советским Союзом в течение почти 30 лет). Тут целый музейный комплекс в его честь — дом его детства, огромный музей с плакатами и принадлежностями Сталина, и вагон, в коем Сталин разъезжал по стране… Также в центре города Гори имеется симпатичная крепость на холме.

Дом-музей И.В. Сталина.

Дом-музей И.В. Сталина. В этом домике (что внутри под крышей) он родился и прожил первые лет 10-12 лет своей жизни.

УПЛИСЦИХЕ — древний пещерный монастырь (из примерно 50 пещер), ныне не действующий, но пускают по билетам. По сравнению с аналогичным комплексом Вардзия менее интересен. Можно пропустить.

По пути из Гори на запад можно сделать короткую остановку в посёлке Сурами (что буквально на трассе), где имеется маленькая крепость на скале и поблизости 4-5 старинных церквей, тоже все небольшие… Сурами находится в 5 км к с-з от Хашури.

Колонна Кацхи

(близ села Кацхи — это уже на востоке провинции Имеретии, что в западной Грузии) — можно попробовать посетить и этот монастырь на скале, которая сотворена (возможно, природой) в виде пальца. На вершине скалы (а площадь там весьма маленькая — около 100 кв метров) стоит домик, и в нём живёт один монах. Если он разрешит, то наверх можно залезть. Кацхи находится в 30 км на север от главной трассы — то бишь, надо сворачивать с неё, а потом снова возвращаться.

Колонна Кацхи

Колонна Кацхи в Имеретии. На колонну можно залезть, если разрешит живущий там монах.

Кутаиси и окрестности

Это второй по величине город в Грузии и самый большой в западной её половине. В городе достойны внимания большая древняя церковь Баграти (века примерно 10), которую должны уже были отреставрировать, ну и всякая мелочёвка — пара музеев.

Также в окрестностях Кутаиси (по 8-10 км от города) имеется 2 старинных монастыря (Гелати и Моцамета), на пару находящиеся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно интересен монастырь Гелати своими древними настенными фресками. А вот Моцамета, как мне показалось, более интересен симпатичным каньоном, над коим монастырь расположен.
В Кутаиси и его окрестностях можно провести денёк.

Монастырь Гелати

Монастырь Гелати состоит из двух древних церквей, колокольни, ворот и разных более современных построек, в коих живут монахи.

Цхалтубо и окрестности

Райцентр Цхалтубо — в 10 км от Кутаиси почти по дороге на всё тот же запад. По желанию можно заехать в этот райцентр и его окрестности примерно на пол-дня (так то можно и весь день там провести, если посещать прилегающие платные пещеры).

Примечателен городок Цхалтубо тем, что в нём находится несколько минеральных источников, и в связи с этим — множество санаториев (около 25) ещё с советских времён, правда, действуют ныне лишь максимум 4-5. Здания эти весьма симпатичные, правда, местами заросшие травой. А в некоторых санаториях живут беженцы из Абхазии, вынужденные покинуть те земли в связи с войной.

  • Для экономии времени можно ограничиться самим городком, но при определённом раскладе можно заглянуть и в его интересные пещерные окрестности.
  • Пещера Сатаплиа. Около 8 км от Цхалтубо. Известна пещера тем, что тут сохранились следы динозавров. В 300 метрах ещё есть пещера со сталактитами. Всё это можно посетить по единому билету за деньги.
Застывшие следы динозавров в пещере Сатаплиа.

Застывшие следы динозавров в пещере Сатаплиа. Следы похожи на следы курицы (видимо, это был курицо-ящер).

Также близ Цхалтубо есть интересная и достаточно большая пещера Прометея со сталактитами, но там тоже вход по билету за деньги. В общем, Цхалтубо можно пропустить и сэкономить драгоценное время (хотя, для разнообразия было бы прикольно, ибо, это одно из редких мест в Грузии с оборудованными для посещения пещерами).

А ещё близ пещеры Прометея есть и необорудованные пещеры, но бесплатные для посещения. Но как правило, там либо очень узкий вход, либо пространство в них не такое уж большое, и обычно надо испачкаться, чтобы что-то посмотреть.

Далее на северо-запад около 40 км в небольшие скалистые горы.

Каньон Окаце и водопад Кинчха

Каньон Окаце — близ села Зеда Горди. Это очень симпатичный каньон, весьма узкий в одном месте (где его ширина от 1 до 2-5 метров) и расширяющийся в другом (до 100-200 метров в ширину — как, например, показано на снимке ниже).

В 2011 году до каньона надо топать мимо интересного кладбища (в Грузии некоторые кладбища действительно весьма интересны формами своих могил, семейных склепов и беседками для поминок-посиделок), да ещё с развалинами церкви на территории кладбища. На каньон (и дорогу до него) можно потратить 3-5 часов… Однако, в 2015 году вход в каньон Окаце сделали платным (7 лари, кажется), построив большой трап, ведущий в каньон.

Широкая часть каньона Окаце.

Широкая часть каньона Окаце

Там же в селе Зеда Горди (сразу по выходу из каньона) есть «Сад Дадиани» (были такие князья, жившие в 18-19 веках), где можно увидеть остатки старого моста и ещё какой-то мелочи, не помню уже.

Далее на север вверх в гору 4 км.
Село Кинчха. Над селом имеется несколько водопадов, общей высотой метров 200. Все находятся близ друг друга. В этом скально-водопадном месте можно провести 2-3 часа… Также можно продолжить топать по течению реки вверх (если вода не очень высокая, ибо там по камням надо прыгать. Весной, когда воды много, это сделать будет намного труднее). Эта часть аттракциона тоже весьма приятна. И там по пути есть ещё пара небольших водопадов. И таким образом, посещение водопадов в селе Кинчха можно растянуть чуть ли не на весь день.

Нижняя часть водопадного комплекса Кинчха

Нижняя часть водопадного комплекса Кинчха — там выше есть и другие части, и их все можно посмотреть, и даже частично пройтись по ним.

Также в селе Кинчха имеется необычный древний могильник (пред-христианской эпохи). Прямо над могильником на холме — руины храма.

Мартвильский каньон и окрестности

Мартвильский каньон (он же каньон Гачедили) — в 5 км на север от центра райцентра Мартвили (или к югу от села Гачедили и к северу от Лебаче) — расположен от предыдущего объекта (каньон Окаце и водопад Кинчха) недалеко — км 40 почти по пути в Сванетию. Каньон «открыли» (точнее, он стал известен) в 2011 году.
Состоит из двух частей — Верхнего и Нижнего каньонов, разделенных отмелью. По Верхнему катают на лодках (летом это примерно по 50-60 лари = около 1000-1300 руб за одну лодку, куда помещается 4-6 чел, а катание длится минут 30 — туда и обратно по 15 минут).

В Нижний каньон вход недавно сделали по билетам. Если вы не покупаете билет на лодку, то просто пройтись по нижнему каньону с весьма симпатичными водопадами стоит около 5 лар.

Также в ближайшем райцентре Мартвили (а только через него можно попасть в Мартвильский каньон) можно посетить Мартвильский монастырь (по-другому Чкондиди) 10 века с сохранившимися фресками 14-16 веков. Кроме главной церкви есть ещё часовня и колокольня.

Стога сена часто подвешены на деревьях в западной Грузии

В западной Грузии достаточно влажно, много дождей, и по сей причине стога сена как-то стараются поднимать над землёй, или даже подвешивать вот так на деревьях. Это вы можете несколько раз встретить в путешествии по западной Грузии.

НОКАЛАКЕВИ

Также по дороге в Сванетию можно посетить археологический парк Нокалакеви в селе Джикха (Jikha). Но для экономии времени можно ограничиться лишь проездом мимо него и взглядом снаружи (благо, что по пути).

Нокалакеви — это остатки древнего города византийской эпохи (по значимости для Грузии — это как Троя для Турции). Сейчас вход сделали по билетам (3 лари= около 80 руб). Сей археологический музей (Археополис) работает с 10 до 17.00, понед-выходной.
На территории — остатки крепостных стен и различных строений, включая пару храмов (некоторые объекты хорошо отреставрированы, некоторые полностью в руинах).

Чуть дальше по берегу — самое интересное — крытый спуск к реке. Там в скале прорублены ступени, сверху покрыто сводом, и получилась широкая лестница, ведущая к самой воде. Там темно и скользко, зато у воды красиво.
На горе — еще одна крепость, куда нынче пробраться сложно — заросло кустарником.

ЗУГДИДИ. Через этот город (столицу провинции Мегрелия=Самегрело) ведёт дорога в Сванетию. В Зугдиди можно посетить дворец (19 века) князя Дадиани.


В следующей части читайте о маршруте по Верхней Сванетии (самом красивом месте в Грузии).

Также имеется полный список наиболее интересных и красивых мест Грузии, которые можно посетить на своём транспорте за 2-3 недели, сделав круг по этой стране (автомобиль подразумевается не джип, а микроавтобус либо легковая машина).


Напоминаю, что данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года.

Также есть сборник отчётов-статей на тему Южного Кавказа (ЗаКавказье), находящийся по указанной ссылке.

Данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года… Другим читателям (которые не идут с нами в это путешествие) статья тоже может быть полезна, если рассматривать её как список потенциально самых интересных объектов Грузии, которые можно посетить за 2-3 недели (особенно, если вы двигаетесь на своём транспортном средстве).

График маршрута примерный. Наверняка, будут изменения в программе и графике согласно прогнозу погоды. Например, в случае ожидающегося большого выпадения осадков в западной Грузии (где дождей и влажности раза в 2-3 больше по сравнению с восточной частью страны), то поедем сначала в Армению или восточную Грузию, а потом рванём на запад.

Если же пообещают большие и долгие дожди в западной Грузии на 7-10 дней вперёд, то вначале поедем в Армению, а оттуда уже в Грузию. При этом посещение указанных объектов будет, скорее всего, в обратном порядке.

Кое-что можем пропускать в зависимости от ситуации (нам надо уложиться в 3 недели и посетить как можно больше самых интересных и разнообразных мест). Также, возможно, будем менять местами какие-то объекты в плане очерёдности посещения.
Также иногда можем где-то тормознуть и забраться на какую-то гору, если виды с неё обещают быть очень симпатичными.

Итак, вкратце маршрут на первые дней 6 будет примерно таким (а более подробно и с фотками некоторых мест можно почитать здесь):

  • Граница с Грузией.
  • Райцентр Степанцминда и окрестности, включая горы.
  • Крестовый перевал и его пейзажи.
  • Замок-крепость Ананури.
  • Мцхета. Интересный маленький городок с большим набором интересностей в нём и ближайших окрестностях.

Вышеуказанные объекты можно посетить и на обратном пути в Россию — это будет зависеть от ситуации и от погоды. Далее при перееезде на запад нас ждёт:

  • Уплисцихе — древний пещерный монастырь. Можно пропустить.
  • Город Гори. С интересным музеем Сталина и крепостью на холме.
  • Колонна Кацхи с комнатой монаха наверху. Но, возможно, пропустим — ибо, надо делать крюк в лишние км 30.
  • Город Кутаиси с окрестностями, где имеется 3 интересных древних монастыря и церкви, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Цхалтубо. Сей город-курорт (и его окрестности с пещерами следами динозавров) можно пропустить, хотя он стоит на нашем дальнейшем пути на запад. Или можно ограничиться 3-5 часами на посещение.

Далее всё так же на запад:

  • Каньон Окаце. Весьма прикольный каньон. Хотя, и не такой уж большой.
  • Водопады Кинчха (буквально в 5 км от каньона Окаце). Там целая группа водопадов и каскадов общей высотой метров 200.
  • Каньон Мартвильский (Гачедили). В 5 км — в райцентре Мартвили есть древний монастырь, в коий тоже можно заглянуть на часок.
  • Нокалакеви — это остатки древнего города византийской эпохи. Но можно просто посмотреть снаружи (это просто по пути), и поехать дальше.
  • Зугдиди. Столица провинции Самегрело=Мегрелия. При желании можно заглянуть в дворец князя Дадиани (19 века), но сей пункт более важен как транзитный пункт в Верхнюю Сванетию.
Напомню, что ежели вы хотите более подробно почитать обо всём вышеперечисленном и посмотреть некоторые фотографии некоторых упомянутых мест (которые можно будет посетить примерно в первые 6 дней), то кликайте сюда.

Верхняя Сванетия

  • Просто езда по дорогам Сванетии может доставить удовольствие, но возможно, мы по ходу движения будем в некоторых местах забираться на какую-нибудь гору-хребет-пик.
  • Водопад Мазери. Там их целых три больших водопада, самый мощный из коих — высотой метров 100 с огромным напором воды… Близ Мазери ещё можно подняться на соседний хребет.
  • Местиа — столица Сванетии. Высота 1500 метров. Много старинных башен и 3-4 музея (два из них частные и находятся внутри этих башен). Можно подняться на ближайшую гору.
Райцентр Местиа - столица Сванетии.

Райцентр Местиа — столица Сванетии. На снимке видно десяток старинных башен.

  • Перевал высотой 1900 метров, и есть возможность от него в две противоположные стороны подняться на более высокие позиции, с коих открываются ещё более красивые пейзажи.
  • Ушгули. Поселение на высоте 2000-2200 метров (разница высот между крайними точками села — 200 метров). Около 25 башен, 3 музея, 1 монастырь. Ну и горы, горы, и ещё раз окружающие горы.
  • Близ Ушгули можно подняться на соседние 1-2 хребта-горы и полюбоваться пейзажами (благо, что Ушгули находится высоко, и потребуется не так много времени и сил, чтобы подняться до 2500-3000 метров).

Более подробно про маршрут по Сванетии можно почитать в этой записи (с фотографиями).

Пляжи Грузии и интересные объекты поблизости

  • Таким образом, после гор можно спуститься к морю и отдохнуть на море дня 2-3. В следующей статье рассказано про пляжи Грузии и интересные объекты на черноморском побережье, список коих вот такой: 
  • Пляж Григолети.
  • Пляж Уреки. Оба этих пляжа имеют магнитные пески, особенно, славится этим Уреки.
  • Пляж Кобулети.
  • Крепость Петра (небольшая).
  • Дикий пляж Цихисдзири.
  • Пляж в Чакви.
  • Ботанический сад (очень хороший и знаменитый).
  • Город Батуми.
  • Крепость Гонио (возможно, с могилой апостола Матфея).
  • Квариати и Сарпи.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Напоминаю, что данная статья приурочена к организуемому мной общему походу-путешествию по Грузии в августе 2017 года.

Также есть сборник отчётов-статей на тему Южного Кавказа (ЗаКавказье), находящийся по указанной ссылке.

У меня за годы путешествий устоялся такой нижеследующий список важных/нужных вещей, которые я беру (разумеется, у каждого будут свои какие-то индивидуальные мелочи, которые ему хотелось бы взять). Также будут указаны вещи, которые я не беру, но не помешало бы взять. Список и вообще весь текст адаптирован для участников группы похода по Грузии и вообще Кавказу.

  • Список вещей, который надо взять в поход.

Список вещей — для меня это очень важная вещь, с которой всегда начинается сбор вещей в любое путешествие, и сей перечень нужно начинать составлять за несколько дней до отчаливания. По мере вспоминания о каких-то новых девайсов (которые нужно взять с собой) их названия заносятся в этот список (столько много разных вещей может сразу не вспомнится, а там бывает множество мелочей).

И вот, через час-два-три надо выдвигаться в поход (аэропорт, ж/д вокзал, а автостопщикам на трассу). Перед финальным сбором своего баула беру список и все в нём упомянутое собираю на видное место — например, на диване (где других вещей нет, чтобы не мешались). Проверяю по списку, всё ли на месте. После этого все собранные вещи аккуратно (и в нужной последовательности) складываю в чемодан рюкзак.

Список можно хранить в электронном виде. Однако, в блокноте на бумаге тоже весьма хорошо. Этот список в блокноте тоже желательно потом брать в путешествие (особенно, в долгое, ибо там в дороге тоже может понадобиться).

  • !!! Вообще, при выборе вещей надо выбирать в пользу более лёгких и компактных вещей (и чтобы другие плюсы присутствовали при этом — например, свитер должен быть ещё и тёплым). Каждый грамм имеет значение. Люди рассказывают, что некоторые перед горными походами проделывают дырки в ложках, дабы убрать лишние доли грамма.
  • Походный вес моего рюкзака (без палатки и коврика, но со спальником) в летнее время составляет 4,5-5,5 кг, но это без учёта продуктов/еды. Но поскольку всегда есть какая-то еда/продукты и вода, то плюс 1-3 кг… В более холодное время (осень-весна) на 1-2 кг больше, ибо добавляются тёплые вещи. Но в холодное время года долго нести тяжёлый груз приятнее, чем на жаре.

Одежда

Она должна быть максимально лёгкой и прочной (а свитера и прочие утеплители ещё и тёплыми). Желательно из натуральных тканей, ибо в них кожа намного лучше дышит по сравнению с синтетическими. Правда, некоторые синтетические одежды прочнее натуральных.

2-3-4 пары запасных носков (в том числе, утеплённых).

2-3 запасных майки/футболки (желательно светлые/белые, дабы было не так жарко — белый цвет меньше остальных цветов привлекает на себя солнечные лучи, и тело под такой одеждой меньше греется).

2 тёплых свитера или жилетки (порой приходится ночевать на приличной высоте при температуре около +5 градусов, свитера желательные как можно более лёгкие и тёплые).

Ветровку (тоже желательна лёгкая).

Плащ от дождя (желательно НЕ из тяжёлого материала). У меня он всегда из полиэтилена, весит очень мало, служит по 2-3-4 года. Всегда лежит в верхнем клапане рюкзака, и в случае дождя быстро оттуда извлекается и накрывает голову и далее спадает до низа рюкзака, висящего на плечах — таким образом и торс укрыт, и рюкзак.

Кепку/панамку (от ударов солнечных лучей) и шапочку (на приличной высоте может быть прохладно и дуть ветер).

Шорты+трико/брюки (желательно лёгкие и светлые, и одна из этих вещей носится на себе). В некоторые особо крутые церкви могут не пустить в шортах, но можно переодеться в штаны.

Обувь (можно две — основную и сменную, но это вовсе необязательно, ибо отягощает) — резиновые шлёпки/сланцы, или сандали, или кроссовки/кеды. Можно шлёпки и кеды. Если на вас будут только резиновые сланцы, то обязательно наличие утеплённых носков, но этого должно хватить.
Я сам хожу либо только в шлёпках, либо только в сандалиях, это проверено предыдущими годами. Даже по горам много раз так ходил… Некогда даже написал статью «В сандалиях и сланцах в путешествии и в походах по горам¿»

Электронные девайсы

Фонарь (желательно налобный, дабы не занимал ваши руки, когда вы будете устанавливать палатку в темноте или в ней копошится).

Ваши электронные устройства — смартфоны, фотоаппараты, телевизоры… На гаджетах обычно есть фонарь. Но его следует рассматривать как запасной фонарь.

Портативный аккумулятор (для гаджетов), по-другому именуемые ПЗУ или «power bank». Они в массовой продаже появились в году 2014-2015, и пока не все ещё слышали о таких. ПЗУ бывают разные по своей ёмкости — от 500-1000 mAh до 15-24 тысяч mAh… Соответственно, с помощью этих ПЗУ можно несколько раз заново зарядить ваш смартфон. Эти устройства очень полезны при длительных уходах от цивилизации с их розетками.

Другие различные вещи

Спальник, коврик, палатка (хотя, своей палатки у меня ещё никогда в походе не было, а вот спальник был). Палатка должна быть очень влагостойкой. Ибо, может полить сильный дождь… Если капли воды всё-таки просачиваются, то можно взять большую клеёнку, которой можно накрыть палатку.

Посуда для еды и питья (ложка, миска, кружка) — всё это должно быть максимально лёгким, ибо иногда придётся много ходить и носить это с собой. 2-3 ножа на всю группу должно быть достаточно. Я, например, никогда не брал нож с собой (его успешно заменяли китайские ножницы).

Пластиковая бутылка, можно две по 0,5-1 л. Из этой бутылки по пути пить воду… Впрочем, если у вас есть свой альтернативный вариант, то можете использовать его.

Какую-то еду — и на дорогу до Кавказа, и ту еду (или продуктов, которые потом станут едой), которой тут на Кавказе может не быть, либо трудно найти, либо дорого (ибо, не растёт и не производится)… Например, в Грузии дороговата гречка. Но очень много продуктов не стоит набирать, ибо груз будет вас отягощать.

Целлофановые пакеты. Впоследствии в них можно складывать фрукты, овощи, орехи. Также в большие крепкие пакеты можно/желательно складывать одежду.

Мыльно-рыльные принадлежности — мыло/шампунь (но должно быть лёгким), зубная щётка, полотенце (желательно поменьше размером, дабы не отягощало), и другие средства гигиены тела. Бритву последние 6 лет не беру с собой, ибо отращиваю бороду.

Компас. Если будете путешествовать со мной, то он вряд ли понадобится, но если хотите, то возьмите. У меня всегда на всякий случай есть компас с собой. Однако, он очень редко достаётся из рюкзака (1-2 раза в год), ибо лучшим ориентиром являются светила на небе, и это приложение почти всегда работает (даже когда прикрыто небольшими облаками, а в более грозную погоду не стоит подниматься в гору).

Карты местности/региона/страны (куда собираюсь ехать) я всегда беру. Раньше у меня это были только бумажные карты, теперь же я собираюсь брать в дорогу смартфон, где также будут загружены карты в электронном виде. Однако, какие-то бумажные карты всё равно пригодятся… Если вы едете со мной, то брать это не обязательно. Но если хотите, то на свой смартфон закачать можете — дабы быть в курсе того, где мы находимся и куды направляемся.

Беруши (затычки для ушей) — на тот случай, если ночью в окружающем пространстве будут издаваться какие-то мешающие спать звуки. Особенно, если спать придётся рядом с другими людьми… Также в том же мешочке у меня находятся палочки с ватой для чистки ушей — они используются, в том числе, после принятия душа (если сразу выйти на улицу с сильным ветром, то может продуть уши).

Иголка и нитки (можно чёрные и белые). Это на случай, если надо будет что-то зашить, пришить.

Ручка/карандаш, блокнот (или даже тетрадь) — наверняка что-то надо будет записывать. Впрочем, в этот же блокнот я записываю тот самый список вещей, которые надо взять в поход и о коем упоминалось в самом начале этой статьи.

Деньги и банковская карта (которую я пока ни разу в жизни не имел). Для путешествия за границей намного лучше иметь не рубли, а доллары или евро, заранее обменянные в России (если живёте в России), ибо рубли почти везде не очень хорошо котируются, а в большинстве стран вообще не обмениваются (окромя какого-нибудь главного офиса центробанка).
А вообще, подробно о том, как лучше менять деньги в Грузии, я написал в самом низу страницы «Как добраться из России в Грузию и другие нюансы».

Паспорт (а точнее, лучше два паспорта — загран и внутренний). Можно водительские права на всякий случай (вдруг потребуется сменный водитель).

Что не обязательно брать

Аптечку и таблетки я никогда не беру. Но если вы хотите это взять, ибо очень привыкли к какому-то препарату, то возьмите… Также, некогда я написал статью «Нужна ли аптечка и страховка в путешествиях?», где подробно изложил свои мысли по поводу этого вопроса.

Пластиковые палки для хождения по горам (помогающие идущему вверх и спускающемуся вниз). Такие сейчас продаются в специализированных магазинах. Весят очень мало, и достаточно крепкие. Обычно складные… Однако, палки можно найти непосредственно в горах (если это лесистая зона) или даже у местных жителей — они используют палки для разных нужд. Правда, в НЕлесистой зоне палки найти сложнее. Однако, на Кавказе лес имеется практически везде в горных районах.

Что не нужно брать в поход

По крайней мере, я это нижеперечисленное не беру и не брал. Ибо, лишний вес очень отягощает. Но вы можете взять, если хотите, если не боитесь перегруза.

Бумажные книги (ну разве что, какую-нибудь малюсенькую можете взять). Однако, нынче гораздо проще иметь книги в электронном виде, или даже аудиокниги.

Джинсы (ибо, тяжёлые). И вообще, любая одежда не тёплая, но тяжёлая. Например, кожаная.

Слишком много еды или продуктов. Ибо, обычно всю еду можно докупить на месте в данной стране. У меня с собой обычно на запас (если иду в горы) около 1-2 кг сухофруктов и около 0,3-0,5 кг орехов-семечек — этого хватает на 4-6 дней для пребывания на природе. А если ещё кое-чем угощают люди (например, пастухи), у коих ночую, то ещё дольше можно продержаться где-то в горах, при этом активно передвигаясь.

***   ***   ***

Напомним, что весь текст этой страницы был адаптирован для участников группы похода по Грузии и вообще Кавказу.

Это была одна из статей рубрики «СОВЕТЫ, рекомендации путешественникам»

Эта статья приурочена к группе «Подготовка к путешествию/походу на Кавказ», находящуюся по указанному адресу ВКонтакте. Автор сайта и всех тутошних текстов организовывает поход/путешествие на Кавказ (возможно даже и до Турции).

  • В этой статье:
  • Сроки группового похода. И на какие числа брать билеты.
  • Место сбора для группы на август.
  • Маршрут. От чего он зависит.
  • Что обязательно увидят участники группы.
  • Распорядок дня… Во сколько подъём и отбой. Когда завтраки, обеды и ужины.

СРОКИ

  • На ИЮНЬ пока вяло набирается группа (почти нет желающих — всего 2 чел, и то непонятно, пойдут или нет).
  • На ИЮЛЬ намечается группа для высоких гор (до «зоны снегов»), но нужна хорошая физ подготовка. Пока предварительно сроки такие — с 5 по 25 июля… Про физ подготовку тема находится тут.
  • С 4 по 25 АВГУСТА будет группа, для коей предусмотрен маршрут по Грузии где-то на 2 недели и Армении на 1 неделю (на море заедем максимум дня на 2-3, но также будут и маленькие озёра). Для этой группы планируется арендовать микроавтобус.

Но на август будут в основном люди, не очень хорошо подготовленные физически (либо с детьми даже), и высоко в горах мы много ходить не будем, скорее всего (хотя, раза 2-3 я свожу желающих подняться очень высоко — чем выше подъём, тем красивее при прочих равных условиях)… Пойдём в основном по каньонам-ущельям, горам средней высоты, водопадам, музеям и историческим местам (интересные старинные башни, крепости, церкви, музеи и т.д.).

В этой группе места ещё есть. На данный момент (кроме меня) уже точно решили ехать 5 чел (и трое купили билеты). И ещё около 15-20 чел размышляют — их шансы от 30% до 80%.

  • На СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ тоже можно, но пока никто не изъявил желание на этот месяц… Считаю, что в сентябре лучше пойти в ТУРЦИЮ — в Каппадокию, например, или ещё по каким-то другим местам в Турции (ибо там чуток будет теплее, чем в горах Грузии).

Те, кто не могут заранее предсказать их решение (примут или не примут участие в нашем походе) — должны иметь в виду, что тогда нет гарантии, что останутся места (ибо в случае аренды автобуса все места уже могут быть заняты).
По сему, желательно примерно за дней 30-40 определиться. Это также поможет и другим участникам быть более уверенными в их будущем :)))

В другие месяцы и годы тоже можно. Зависит от желающих пойти… Возможен переход в осенне или даже в зимнее путешествие по арабским странам, Турции, и более тёплым странам.

МЕСТО СБОРА для группы на август

Встреча основных участников группы будет, скорее всего (99% вероятности), либо на границе, либо во Владикавказе (от коего до границы всего 40 км). Это будет зависеть от того, где арендую транспорт.

Если в Грузии возьму, то грузин не сможет проехать в Россию, ибо им нужна виза, которую просто так не дают. А вот российские машины заезжают в Грузию без проблем. Однако, россиянин, наверно, захочет больше денег за аренду его транспорта (ибо в Грузии зарплаты меньше).
По сему, я постараюсь выбрать наиболее оптимальный вариант, общаясь с местными там на Кавказе, куда прибуду уже в июне.

Если большинство участников приедет во Владикавказ 3 августа, то начнём в этот день, и за сутки я покажу интересные места в горах Северной Осетии (например, «городок мёртвых» из 40 склепов). И уже 4 августа перейдём в Грузию.

В Тбилиси вряд ли будем собираться, но возможен и такой вариант. В принципе, если вы прилетите самолётом в Тбилиси, то видимо, вы встретитесь с группой там. В таком случае, имейте в виду, что мы прибудем в Тбилиси 5 августа.

Но вообще, о способах добирания до Грузии и до Владикавказа я подробно описал в статье «Как добраться из России в Грузию и другие грузинские нюансы» (там не только о способах добирания, но и другие смежные вопросы).

Если кому-то покажется, что ситуация какая-то неопределённая с местом сбора, то поверьте — в моей голове это просто разные варианты достижения одной и той же цели — 4 августа быть в Грузии (я просто беру на себя ответственность сделать наше турне наиболее комфортным и дешёвым одновременно). Поскольку я буду в интернет выходить, то в любом случае, напишу в июне о месте и времени сбора и прочими деталями.

Если вы возьмёте билет на самолёт, то наверно, дешевле всего будет в Минводы лететь. Лучше будет, если прибытие будет 3 августа, дабы к 4 августа быть готовыми к старту.
Если на поезде, то до Владикавказа. И обратный билет на поезд тоже из Владика.

Если прибываете в Минводы или Владик (их разделяет 220 км), то крайний срок прибытия — утро 4 августа… Но поскольку у нас уже трое участников из УФЫ взяли билеты на прибытие утром 3 августа (это было дешевле и оптимальнее в плане ожидания пересадки), то можете брать и на 3 августа, в таком случае я вас не оставлю одних.
Возможно, сутки проведём в интересных местах в горах Северной Осетии, и 4 августа уже заезжаем в Грузию.

Конечный пункт

Конечная точка маршрута группы будет, скорее всего, прямо на границе Российско-Грузинской (а если микроавтобус будет из России, то во Владикавказе, а может, даже и до Минвод отвезёт — ибо многие будут улетать из Минвод).

На обратно берите билет на 26 августа или на поздний вечер 25 числа (ибо это последний день официального маршрута). Это если из Владикавказа или из Минвод будете отправляться обратно. 

Если вдруг найдёте крайне дешёвый авиа-билет в Тбилиси и из него (что маловероятно), то туда берите на 4 или 5 августа, а оттуда на 25 августа.

МАРШРУТ группы на август

Это будет ЗАВИСЕТЬ от следующих нюансов:

  • Насколько хорошо люди ФИЗИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ, как далеко могут люди идти, и как высоко подниматься.
  • ЧТО ХОТЯТ посмотреть (хотя, предполагается, что почти все будут хотеть и красивой природы хапнуть, и исторических мест, церквей, музеев — в большей или меньшей степени). На посещение природных красот уйдёт 60-70% времени.
  • Также, разрешите мне В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ несколько корректировать заранее объявленный маршрут — если пообещают сильные дожди на такие-то дни в такой-то местности, то туда пойдём попозже, либо пораньше (ибо, например, в западной Грузии дожди бывают раза в 2-3 больше, чем в западной Грузии).
  • Всю логистику перемещения (когда, куда и на чём) беру на себя.

Если прогноз скажет, что например, в западной Грузии (а именно там находится горный регион Сванетия — самое красивое место в Грузии, да и вообще на Кавказе) ожидаются дожди на период 7-15 августа, то поедем сначала в Армению (там дождей почти нет в августе), а потом уже вернёмся в Грузию.

Мне просто нормально в своих путешествиях вот так постоянно мониторить погоду и её прогнозы, и строить планы в связи с этим. Особенно, когда в горах находишься или собираешься туда двигаться, так это вообще архиважно. При ненастной погоде и красоту гор толком не посмотришь, и прохладно в горах, и грязно.
Хотя, у меня даже чуток посложнее будет (чем у более «нормальных» людей), ибо я автостопом еду, и почти не использую денег на что бы то ни было. И даже без палатки всегда ездил.

Постоянно присутствует элемент спонтанности (и готовность к резкому прыжку), но при этом и высок уровень планирования будущих событий, желание всего побольше посмотреть, постоянная разведка и контр-разведка)))

Обещаю в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, что ПОСЕТИМ:

  • Много ПРИРОДНЫХ КРАСОТ — разнообразие красивых гор-ущелий-каньонов, 2-3 больших водопада (высотой по 40-80 метров) и ещё с десяток поменьше (которые будут просто на нашем пути), маленькие и большие озёра (высоко в горах и внизу), другие различные природные интересности (например, базальтовые колонны в Армении).
  • Интересную СТАРИНУ — исторические башни, крепости, церкви (несколько монастырей-церквей находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО), хачкары (это только в Армении) и самые интересные музеи.

Поскольку мы будем разъезжать на арендованном микроавтобусе, то посещать все красоты (а тем более, подниматься в гору) будем налегке, взяв с собой лишь документы, деньги, фотоаппарат, ценные вещи, свитер (высоко на горе может быть ветер и весьма прохладно), еду, воду.

  • Общение с местными людьми и их культурой, возможно, даже ночевать у некоторых из них будем. А также кушать и, конечно же, отовариваться фруктами-овощами (а некоторые и молочными продуктами, например, грузинским сыром).
  • Море. Там, наверно, сделаем остановку на пару дней — так желает большинство участников… Например, можем остановиться на «магнитных песках Уреки», где песок чёрного цвета и обладает лечебными свойствами (это вообще редкое явление для морского пляжа). Длина пляжа около 5 км. Море в Уреки НЕглубокое.

Почти все самые интересные места (в Грузии, Армении и на Российском северном Кавказе) я знаю и посещал, и по сему, мне легко проложить маршрут по всем этим местам.

Распорядок дня. Во сколько подъём и отбой.

В середине августа в Грузии восход солнца происходит около 6.00, а его закат в районе 20.10-20.30 по местному времени (отличающемуся на 1 час от Москвы — когда в Грузии полночь, то в Москве ещё 23.00).

Предлагаю для сохранения драгоценного времени на посещение интересных мест (коих очень много) ложиться спать пораньше (эдак часов в 22-23.00), а вставать тоже раньше — часиков в 6.00 — это как раз примерно время рассвета.
Хотя, оба действия лучше было бы совершать ещё  раньше на часок в том случае, если предстоит пеший подъём в гору (чем раньше начнём подъём, тем дальше мы поднимемся, а также рано утром при подъёме будет не так жарко). За 1-1,5 часа успеть позавтракать, собраться и начать подъём на рассвете или чуть после него.

В случае подъёма в гору на весь день (кто не хочет подниматься, тот может остаться внизу близ нашего микроавтобуса или лагеря) сразу после просыпания предлагаю завтракать, и вскоре можно начинать подъём на гору. Обед берём с собой (хотя, можно прихватить с собой еды и на два приёма пищи).

В дни, когда не будем подниматься, то сразу после подъёма также лучше завтракать (хотя бы слегка), потом действия по программе (перемещение в автобусе или посещение какого-то интересного места — например, древнего монастыря).
В зависимости от ситуации можно устраивать большие или малые приёмы пищи (в зависимости от того, какой будет перерыв до следующего планируемого приёма пищи).

***   ***   ***  

Также можете посмотреть тему «Что есть интересного на Кавказе и где интересней/красивее всего?»

***   ***   ***    

Также есть другие статьи в рубрике Южный Кавказ.

Это текст ниже писался в первую очередь для тех, кто состоит в группе ВКонтакте «Подготовка к походу по местам Кавказа» (организуемый автором оных строк), а также может быть полезным всем людям, собирающихся когда-либо поехать в Грузию по автодорогам.

Напомню, что сам проводник будет на Кавказе уже примерно с начала июня, и все участники организуемого им похода добираются туда своим ходом (если удастся на своих машинах или на арендованном задёшево транспортом, то было бы вообще очень хорошо).

Условное время и место встречи мы ещё назначим (если будем путешествовать по Грузии, то, наверно, встретимся в Тбилиси, либо на границе, либо во Владикавказе). Но в любом случае я расскажу о способах добирания до Тбилиси и до границы с Грузией.

***   ***   ***    

  • Итак, ниже будет рассказано о следующих способах попадания в Грузию:
  • Как проехать на БлаБлаКар и что это такое.
  • Прилететь САМОЛЁТОМ. 
  • Приехать ПОЕЗДОМ.
  • Стратегически важный райцентр МИНВОДЫ.
  • Способы добирания из Владикавказа до Тбилиси на общественном транспорте.
  • Если вы едете на СВОЁМ АВТО.
  • А также:
  • Какие документы нужны для въезда в Грузию, и сроки пребывания.
  • Отношение к россиянам в Грузии.
  • Как и где приобретать грузинские деньги (лари). И какие деньги везти с собой.

БлаБлаКар

Название произошло от английского «Bla bla car» («болтовня + машина»). Этот вид перемещения появился недавно и уже завоёвывает популярность. Принцип заключается в том, что едущий куда-либо водитель может подвезти 1-5 пассажиров в своей машине за некоторую сумму денег, обычно на 20-40% меньше минимальных цен за автобус и поезд. Это нечто среднее между перемещением автостопом и автобусом.
Как правило, (в России на 2017 год) цена за проезд на блаблакаре составляет около 1-1,2 руб за 1 км. Видимо, чем дальше расстояние, тем «оптовее» цена.

Без регистрации на сайте можно найти нужную попутную машину в такое-то место и кол-во свободных мест на данный маршрут, а также почитать отзывы о данном водителе, но для связи с ним надо зарегистрироваться на сайте https://www.blablacar.ru.

Для примера, из Уфы во Владикавказ будет сложновато найти прямую машину на конкретное число (такая машина будет примерно раз в 2-3 месяца), но можно с пересадками.
Например, скорее всего легко найдётся машина до Волгограда (это 60% пути до Владикавказа) — будет стоить около 1500-2000 руб (но могут быть и дороже варианты). А уже от Волгограда можно найти ещё. И т.д…

Причём, на эти дополнительные «стыковочные рейсы» желательно заранее договариваться (когда вы ещё в Уфе сидите), дабы быть уверенным, что поездка состоится (имейте в виду, что количество положительных или отрицательных отзывов может о чём-то говорить).
С другой стороны, форс-мажорные обстоятельства всегда имеют право быть. К этому тоже надо быть готовым. Однако, для сравнения — езда автостопом заключает в себе кучу форс-мажоров, и их намного больше по сравнению с БлаБлаКаром.

Также и из Владикавказа в Тбилиси можно, наверняка, найти попутную машину на этом БлаБлаКаре. И это скорее всего, обойдётся примерно в 500-1000 руб.

Не будем тут рассматривать способ добирания автостопом, но желающие могут почитать некоторые азы этого способа передвижения в моей статье «Основные принципы автостопа».

САМОЛЁТ

Рейс Москва — Тбилиси, кажется, дешевле 6 тыс руб не найти (или если только сильно повезёт, или будете постоянно мониторить скидки на билеты).
Не знаю, есть ли самолёт из Москвы до Владикавказа.

Но точно есть самолёт из Москвы до городка Минводы (около Пятигорска).

За примерно 6-7 тыс руб можно улететь из Уфы в Минводы.

Приехать ПОЕЗДОМ

Насколько мне известно, из Уфы во Владикавказ прямого поезда нет. Надо либо до Минвод ехать, а оттуда на автобусе или на другом поезде/электричке во Владикавказ. Либо делать где-то ещё пересадку.
Из Уфы до Минвод минимальная цена — порядка 4500 руб за плацкарт.

Из Москвы есть прямые поезда во Владикавказ. От 4800 руб за плацкартное место и выше.

МИНВОДЫ

(сей городок находится около Пятигорска) — очень важный стратегический пункт, куда прибывает много поездов и самолётов.
От Минвод до Владикавказа около 210-220 км. Доехать можно автобусами и электричкой… А уже от Владикавказа до Грузинской границы и таможни остаётся буквально 40 км. Тут поможет маршрутка из Владика до селения Верхний Ларс, от коего до границы остаётся 3 км.

И сразу с границы начинаются высоченные горы, а эта дорога проходит в ущелье реки Терек. Ущелье окружено величественными хребтами, самой великой горой среди коих является гора Казбек.

От границы всего лишь 12 км до первого грузинского райцентра Казбеги (по-другому ещё называется Степанцминда), откуда есть маршрутки в Тбилиси.

От Владикавказа до Тбилиси на общественном транспорте

Тут есть три варианта — за 400-500 руб, за 800-900 и за 1500. Ниже все их рассмотрим.

В этом случае самый ДЕШЁВЫЙ вариант (около 400-500 руб) доехать от Владикавказа до Тбилиси состоит из трёх последовательных пунктов:

1. На Ж/Д вокзале Владикавказа надо найти маршрутку (50 руб) до селения Верхний Ларс (от коего до пограничного перехода остаётся 3 км, хотя, вполне возможно, что и до самого перехода маршрутка идёт).

2. На границе (перед российским погран контролем) надо попробовать сесть в попутку до райцентра Степанцминда (он же Казбеги) — это в 12 км от границы. Не каждый водитель вам разрешит, но кто-то да посадит. Либо бесплатно, либо за минимальную оплату.
Водитель должен будет подать заявку на прохождение границы, где будет указано количество человек, едущих с ним в машине. Перед паспортным контролем (на обеих сторонах — Российской и Грузинской) всем пассажирам надо выйти из машины, и пешком пройти паспортный контроль, потом заново сесть в авто.Перейти пешком границу нельзя — вас не пропустят!

3. От Степанцминды до Тбилиси есть маршрутка (порядка 10 лари =около 350 руб). Идёт она около 4 часов. Последняя маршрутка (как говорят люди) уходит примерно в 16-17.00 по грузинскому времени (которое отличается от Московского/Владикавказского времени на 1 час — если в Москве 16.00, то в Грузии уж 17.00).

Другой вариант — чуть дороже (около 800-900 руб):
1. На такси из Владикавказа до Степанцминды — это обойдётся 500 руб с пассажира (4 чел в такси) или 2000 руб за машину.
2. От Степанцминды (Казбеги) на маршрутке до Тбилиси.

ТАКСИ Владикавказ-Тбилиси (1500 руб). Это самый дорогой вариант наземного перемещения в Тбилиси. Стоимость проезда будет порядка 1500 руб с пассажира или 6000 руб за авто. Часто таксисты запрашивают сумму побольше, но почти всегда довольны и вышеуказанной суммой. В зависимости от величины машины цена может чуток повыситься или понизиться.
Если вы прибудете во Владикавказ на поезде, то уже при выходе из вагона к вам запросто могут подойти эти таксисты и предложить услуги по доставке вас в Тбилиси.

Если вы едете на СВОЁМ АВТО

БЕНЗИН в Грузии дорогой, примерно на 40% цена выше, нежели в России. По сему, по максимуму надо заправляться на российской стороне. (Правда, общественный транспорт и цены на всякие прочие услуги в Грузии дешевле раза в 1,5).

Если Вы ведёте свою машинуто окромя паспорта требуются ещё документы на машину и водительское удостоверение… В случае, если владелец автомобиля не едет с вами, то у вас должна быть нотариально заверенная доверенность на английском языке. На грузинский её переводить не требуется.

Въезд автомобилей в Грузию пока бесплатен для их владельцев — отсутствует требование об обязательном страховании автомобиля и гражданской ответственности. И нет других поборов типа «за экологию» или «дорожного налога» (как, например, в соседней Армении). Про Правила дорожного движения в Грузии (ограничение скорости, алкоголь, перевозка детей, тонировка, и т.д.) хорошо описано на этом русско-язычном сайте.

На данный момент из России в Грузию существует только один пропускной пункт — КПП «Дарьяли (Казбеги) — Верхний Ларс». С Азербайджана можно попасть с двух переходов, из Армении — трёх (хотя, пишут, что открыли ещё один). Из Турции — с двух переходов (собиралсиь открыть ещё и третий).

С 1 июня 2013 года КПП «Верхний Ларс» работает круглосуточно. Сделали это так в связи с тем, что на границе скапливались большие очереди, особенно в летнее время.
Перед поездкой на всякий случай можно проверить ситуацию на границе, поскольку в связи с погодными явлениями или стихийными бедствиями проезд через границу может быть закрыт на 1-3-5 дней (случается 1-2 раза в год).

Отношение к пассажирам и с российской, и с грузинской стороны достаточно лояльное. Обычно придираются крайне мало (особенно, на грузинской стороне).
От Российской таможни до грузинской — около 3-5 км (по этой основной причине границу нельзя перейти пешком). Весь процесс пересечения границы занимает около часа.

Сразу с границы начинаются высокие горы. Дорога идёт вверх до перевала Крестовый (2400 метров высоты), потом спускается вниз. Качество этого отрезка не очень хорошее, но зато очень красивые виды… Крайне рекомендую остановиться на Крестовом перевале — весьма красивое место над ущельем. Многие там вообще устраивают пикник/обед.
Если вы едете на маршрутке, то вряд ли маршрутка будет долго ждать пока вы там смотрите красоты и щёлкаете фотоаппаратом.

Какие документы нужны для въезда в Грузию, и сроки пребывания.

Для попадания в Грузию гражданам России нужен только загранпаспорт, срок коего должен истекать минимум через 3 месяца на момент выезда из Грузии (по другим данным, вообще достаточно иметь действующий загран во время нахождения в стране)… Виза не требуется (отменили в 2012 году), на границе ставится штамп и вы можете заходить в Грузию, и пребывать там 3 месяца подряд (иногда продлевают до года).

Крайне нежелательно въезжать в Грузию, имея в паспорте штампы о переходе в Абхазию и Южную Осетию (я сам там не был, но много раз об этом читал). В случае обнаружения таких штампов грузинские власти могут запросто взыскать штраф порядка 500-1000$, а в случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность (причём, ещё лет 10 назад штраф не взимали, а сразу сажали, по источникам в интернетах).

Для покидания пределов своего государства (гражданином коего являетесь, и видимо, среди читателей почти все будут гражданами России) перед этим государством нужно НЕ иметь долгов (НЕвыплаченные кредиты, налоги, и т.д.), таких людей не выпускают из страны (ибо это легко пробивается в компьютерной базе данных).

Отношение к россиянам в Грузии

За 5 проведённых в Грузии месяцев ни разу не слышал в свой адрес чего-то плохого (при этом, никогда не скрывал российского происхождения).
Однако, много раз мне грузины говорили, что НЕ очень любят Путина и всю российскую власть за то, что они помогают Абхазии и Южной Осетии в их сепаратизме, и фактически являются главной военной силой, не дающей Грузии вернуть эти республики обратно.

Также знаю, что к другим адекватным россиянам, не кричащих слова типа «Путин-герой» или «Свободу Абхазии!!!», тоже в Грузии не обижают… Так что соблюдайте нормы приличия и помните, что не стоит приходить в чужой монастырь со своим уставом.

Как и где приобретать грузинские деньги (лари)

Хотя, обменять российские рубли на грузинские лари в Грузии не составляет особого труда (это можно сделать практически в каждом городе Грузии), но лучше всего там котируются доллары и евро. И обменников, где можно обменять рубли, в Грузии всё-таки поменьше по сравнению с долларами/евро (у последних выбор намного больше).

Если вы хотите наличкой рассчитываться в Грузии, то на мой взгляд, для наибольшей выгоды следует ещё в России заранее обменять рубли на евро/баксы, и уже в Грузии обменять их на местную валюту лари.

Если будете в Грузии обменивать рубли на лари, то в итоге получите грузинских денег меньше примерно на 2-6%, чем при операции Рубли-Евро-Лари.
В разных обменниках — разные курсы чуток. По сему, следует пройтись по разным обменникам (разных банков) и сравнить курсы, разница между коими может достигать 2-3% при обмене рублей и 1-2% при обмене евро и баксов.

При обналичивании денег с помощью российской банковской карты в Грузии тоже теряется хороший процент — в зависимости от ситуации бывает от 5 до 12% (как пишут разные источники)… Во-первых местный банк будет взимать свой какой-то процент за операцию. Во-вторых, как мы помним — обмен российских рублей в Грузии не очень выгоден.
В любом случае, обналичить деньги с российской карты выйдет несколько дороже (или как минимум также), чем даже обменивать наличкой рубли на лари, не говоря о варианте рубли-евро-лари.

Но поскольку расходы у нашей группы предполагаются не такие уж большие (разумеется, во многом благодаря стараниям главаря банды), то можно особо и не париться. Взять с собой и баксов/евро (как основу), и чуток наличных рубликов — из расчёта на всю поездку (а не считая дороги это за 20 дней выльется в Грузии примерно в 11-15 тысяч рублей, если не жить в отелях/хостелах)… Ну возьмите на всякий случай 25 тысяч рублей. Чтобы ещё хватило на прочие «карманные расходы» и сувениры друзьям.

А ежели вы приедете в Грузию из Украины, то тем паче, следует сначала в Украине взять евро или доллары, и уже в Грузии обменять их на лари. А то курс украинской гривны в Грузии очень несуразный, более чем грабительский.

***   ***   ***    ***   ***   ***    

Эта статья была приурочена к группе ВКонтакте «Подготовка к походу по местам Кавказа» (организуемый автором оных строк).

А также можно почитать мои труды в рубриках Южный Кавказ (в числе коего и Грузия) и Северный Кавказ.

Данная статья из рубрики «Советы начинающим путешественникам». Хотя, в каком-то смысле она ещё повествует о некоторых аспектах буддизма и структуре монастырей сего религиозно-философского направления, которое мне достаточно близко.

А ещё у меня есть статьи про ночлег в православных монастырях и в мечетях — ссылки на них находятся внизу данной статьи.

Поскольку в буддистских монастырях и храмах Таиланда я провёл больше времени, чем в буддистских заведениях в других странах (по объективным причинам, которые опишу ниже), то буду в основном рассказывать именно о Таиланде… Буддизм в оной стране именуется Тхеравада (китайцы и тибетцы называют его хинаяна = «малая колесница», что для тхеравадистов может быть несколько обидным выражением).

Буддизм тхеравады также является очень популярным среди жителей Мьянмы (Бирмы), Лаоса, Камбоджи, Шри Ланки — в оных странах его исповедуют абсолютное большинство населения. Китайцы же (да и вьетнамцы) свой буддизм называют махаяна («большая колесница»), и он отличается от Тхеравады, хотя есть ещё такой вид буддизма, как Дзен, достаточно распространённый в Японии (по-китайски «чань-буддизм») и давно уже популярный в Европе и США.

В Таиланде я пробродяжничал в сумме 8 месяцев за 2007-09 годы, каждый раз по одному месяцу (в те годы там можно было находится без визы 1 месяц). Почти все ночёвки в Таиланде у меня были в буддистских монастырях (на тайском называется ват, что можно перевести и как храм, и как монастырь) — это более 200 ночей. При этом, в других странах в буддистских заведениях я гостил лишь около 100 раз суммарно.

Смело утверждаю, что за все эти прошедшие с тех пор годы информация (особенно по Таиланду) практически не изменилось (ибо, до сих пор периодически почитываю форумы путешественников и там даётся такая же информация по сему вопросу, что описал в данной статье и я).

Почти все приложенные в статье фотографии позаимствованы из интернета (в том числе, из википедии и особенно из фэйсбука), ибо, в годы странствий по Таиланду и прочим буддистским местам я не возил с собой никакого фотоаппарата.

в одном из древних монастырей Таиланда

Остатки пагод и прочих конструкций в одном из многочисленных древних монастырей Таиланда. А за древностями видны современные постройки новой части монастыря.

СОДЕРЖАНИЕ:

  • Предисловие.
  • Женщины в монастырях, и существуют ли монашки в буддизме.
  • Как вести себя в монастыре.
  • Сцены из ада в некоторых монастырях Таиланда.
  • Как и когда нужно приходить в монастырь для прошения о ночлеге.
  • Встать с палаткой на территории монастыря.
  • Собаки в монастырях.
    • Комары в монастырях и москитная сетка.
  • Поход монахов за трофеями едой (могут и вас позвать, так что готовьтесь).
    • Трапеза в буддистских монастырях.
  • В буддистских монастырях других стран Ю-В Азии (Лаос, Камбоджа, Бирма и других).
  • В китайских монастырях.
  • А также общие нюансы по поиску бесплатного/дешёвого ночлега.
  • Гомосексуалисты в монастырях.

Предисловие о буддистских монастырях

На Кавказе и в Средней Азии (где проживают мусульмане) кто-то обычно поможет с ночлегом и либо пригласят домой путника, либо посоветуют куда-то обратиться, либо можно постучаться в дом, и с немаленькой долей вероятности пришельца как-то приютят. А вот в тех местах, где имеются буддистские монастыри, обычно нет таких великих традиций зазывать в гости иноземцев… Хотя, с другой стороны, живущие там буддисты очень дружелюбны (и это не совсем одно и то же с понятием «гостеприимство»).

В первую неделю-две моего первого вторжения в Таиланде я неоднократно пытался обратиться к местным простолюдинам по поводу ночёвки, но они в абсолютном большинстве случаев отсылали меня в буддистский монастырь (а пару раз даже отвозили туда на своих мотоциклах). То есть, тайцы не очень гостеприимные люди (примерно как русские), но в целом очень добрые (доброта — это не совсем одно и то же с гостеприимностью). С тех пор я уже не пытался искать ночлег у тайцев в их домах, а просто узнавал, где дислоцируется монастырь, и направлялся туда.

Хотя, в последующие месяцы моих гастролей по Таиланду меня и приглашали несколько раз к себе домой местные люди (причём, пару-тройку раз это были не тайцы, а живущие там иностранцы, коих очень много в Таиланде), но я особо на это не рассчитывал. Ибо знал, что в абсолютном большинстве монастырей/храмов мне позволят заночевать… Надо лишь вести себя прилично и скромно, ну и соблюдать правила.

Ночевал и в таких старинных монастырях

Старинный храм и монастырь в Таиланде… Фото взято из википедии.

Также неоднократно я видел в монастырях и простых тайцев, ночующих там по причине отсутствия денег на гостиницу. Или студентов, приехавших в данный город учиться в местное заведение, но не имеющих жилья. И монастыри помогают таким небогатым людям.

Чуть посложнее обстоит дело в буддистских монастырях других стран (особенно в Китае, ибо чем строже режим, тем посложнее как правило), но всё-таки тенденция примерно такая же. Про обстановку в данном вопросе по остальным странам описано ниже в оной статье.

В буддизме Тхеравады считается, что каждый мужчина хоть раз в жизни должен пожить в буддистском монастыре (год или более) и попрактиковать практику медитации. Иногда в некоторых монастырях Таиланда можно увидеть много детей, живущих там, но при этом регулярно посещающих школу… Монастырей в Таиланде очень много, и их концентрация составляет примерно 20 монастырей на городок с населением в 100 тысяч человек (ориентировочно).

Женщины в монастырях, и монашки в буддизме

Тут ещё сразу же стоит упомянуть, что в буддизме Тхеравады монахами являются только мужчины. Монашек нет и, соответственно, женских монастырей тоже нет. Ибо, согласно постулатам Тхеравады, женщина имеет совсем другой склад ума в отличие от мужчины, и не может достичь просветления. И ей надо ждать реинкарнации в мужском теле.
Но есть центры для практики медитаций и випассаны, куда приезжают все желающие, вот там женщины и могут оторваться в просветляющих практиках по нескольку дней подряд и даже недель.

женщины в монастырях Таиланда

Один из многочисленных випассана-центров в Таиланде, где также и женщины могут заниматься медитацией.

Следовательно, в монастырях Тхеравады (в Таиланде и других странах с этим видом буддизма) просящимся на ночлег женщинам далеко не везде позволят останавливаться на ночь (как и в Китайских мужских монастырях). Это будет зависеть от монастыря и его устава. А порой и от настроения настоятеля… Но вообще, мне пару-тройку раз доводилось слышать о таких случаях, когда путешествующая дама останавливалась в тайском монастыре

А вот в Китайском буддизме женские монастыри существуют и численно распространены примерно так же, как и мужские (или чуть меньше). И монашки так же стригутся налысо, как и мужчины-монахи. И вот я не помню, чтобы меня в китайских женских монастырях принимали на ночь. Может быть, один-два раза было, но вряд ли более того. А вот женщинам будет намного проще туда вписаться (что на жаргоне малобюджетных путешественников означает «попроситься на ночлег»).

храм Wat Arun в Бангкоке

Красивый древний храм Wat Arun в Бангкоке (столица Таиланда). С большой доле вероятности ночевать при этом храме/монастыре не разрешат. Слишком он красив и популярен.

Как вести себя в монастыре

Как и в любом обществе (где уже есть свои устоявшиеся традиции), в религиозных заведениях также рекомендуется вести себя прилично, уважая местные обряды, устои и правила, и не спорить с тем, что вам дают (или наоборот — не дают). По возможности благодарить за всё вам предоставляемое, и если что-то не устраивает, то не надо требовать что-то взамен, а следует очень скромно спросить про другой вариант, добавив нечто типа «но если не будет оного, то ничего страшного, и на том спасибо!»

При уходе из помогшего вам монастыря/храма обязательно следует поблагодарить предоставивших вам помощь, дабы оставить хорошее впечатление о себе, и чтобы на будущее в данном монастыре не закрывали двери для других малоимущих… Эту благодарность можно выразить, в том числе, и путём поклона по-буддистки (сложив ладони друг к другу), и это будет самой верной благодарностью (в знак уважения их традиций).

Причём, ежели в буддизме Тхеравады монахи вам не будут кланяться в ответ (ибо, согласно их понятиям — они на более высокой ступени), то монахи китайского буддизма запросто могут в ответ и поклониться таким же макаром своему гостю (разные типы буддизма имеют разные традиции).

Сцены из ада в некоторых монастырях

А следующие два кадра рассказывают о том, что может быть с теми, кто неправильно себя ведёт в жизни вообще. И за эти деяние попадает в ад, в котором его и ожидают такие вот пытки изображённые на следующих двух кадрах… Конечно, в буддизме понятия «ада» и «рая» несколько другие, чем в исламе или христианстве, но тем не менее.

Сцена из ада

Сцена из ада на территории одного из монастырей.

Подобные сцены можно периодически увидеть в разных монастырях Таиланда (а точнее, на территории монастырей), но всё-таки в меньшинстве монастырей. Где-то показано очень много сцен (где грешников режут, пилят, раздавливают, и т.д…), а где-то лишь две-три сцены, намекающих о существовании жёстких (но справедливых) судов в потустороннем мире.

 и в таких монастырях приходилось ночевать

Иногда мне и в таких монастырях приходилось ночевать. Вроде бы, не было страшно.

Как и когда нужно приходить в монастырь

В монастырях Тхеравады (впрочем, почти как и в китайских монастырях) монахи начинают ложиться спать в 21.30-22.00 (хотя, иногда могут и попозже — около 23-24.00). По сему, крайне желательно заявиться в монастырь до 21.00… Лучше всего до 20.00, дабы не беспокоить монахов своими движениями (ибо, вам же ещё желательно помыться в душе, и может быть, что-то постирать).

Если надо успеть что-то сделать до прихода в храм, то наиболее оптимальным временем считаю интервал 19.30-20.30 (в 21.00 уже может быть поздновато и даже рискованно, ибо в случае отказа в данном монастыре потребуется время для добирания до другого монастыря). Хотя, конечно, ежели вам больше нечего делать вне монастыря, то можете приходить хоть после обеда.

В китайских монастырях временные рамки для желательного прихода примерно такие же.

"Белый храм" (White Temple) в Таиланде

«Белый храм» (White Temple = Wat Rong Khun) — очень оригинальный цвет храма в Таиланде. Построен в 1997 году, и ныне это один из самых известных храмов в этой стране… Думаю, что попроситься на ночлег в нём не так-то просто, ибо это слишком туристический объект… И во время своего посещения я не заметил там монахов… Находится храм на севере Таиланда в провинции Chiang Rai.

Встать с палаткой на территории монастыря

Это вполне реально сделать и без разрешения монахов и настоятеля, ибо в тайских монастырях заборы если и есть, то обычно низкие, и дверей в «воротах» либо нет, либо они не заперты (хотя, в Бангкоке ворота могут быть заперты, ибо это большой город с большой плотностью населения со всеми вытекающими). Однако, едва ли сей вариант с палаткой лучше опции поставить палатку за территорией.
Тогда уж лучше найти ещё более укромное местечко, где вас никто не увидит, и собак будет меньше или почти не будет (а про этих гавкающих написано чуть ниже).

Китайские же монастыри обычно более огорожены от внешнего мира.

Wat Phra Thart Pha Kaew - храм на в Таиланде

Wat Phra Thart Pha Kaew — интересный храм на северо-востоке Таиланда.

Собаки в буддистских монастырях

В абсолютном большинстве тайских монастырей (особенно, если это не в глухой деревне) есть собаки (обычно не менее 5-10), коих там держат, видимо, в качестве охранников.
Собаки могут быть злые. Особенно, злые к незваным гостям, пришедшим в тёмное время (а в тех местах темнеет уже в 18-19.00). По сему, думаю, что очень мало шансов, что так просто удастся завалиться ночью и поставить палатку. Если сможете поставить, то собаки свою территорию периодически патрулируют, и скорее всего, обнаружат пришельцев. С соответствующими последствиями.

Впрочем, ежели вы припёрлись в тайский буддистский монастырь просить чего-нибудь (а не ставить там палатку), то не стоит очень боятся собак (ибо обычно они не очень крупные). Скорее, надо уважать их охранное предназначение.

Но желательно быть внимательным (собаки могут внезапно напасть сзади) и иметь палку для отпугивания, поскольку собаки боятся палку и камень в руке. Впрочем, даже если просто показать собаке, что «вот сейчас нагнусь и возьму камень с земли», то собака побоится подходить близко (если она не размером с волкодава, такие почти ничего не боятся, но и в тайских монастырях такие не водятся). Ибо хорошо знает, что камень может летать. И уж тем более, если камень будет уже в руке.

Комары в монастырях и москитная сетка

Однако, не меньшую проблему могут вызвать другие живые существа. Это комары… Они в странах Ю-В Азии (а также в Китае в близких к морю районах) водятся в огромной концентрации на квадратный километр. И даже в сухой сезон едва ли вам будет вольготно спать, если вы как-то не огорожены от этих летающих кровопийц. В храмах Таиланда зачастую на окнах спальных комнат стоят сетки, не пропускающие комаров. Но даже их наличие не всегда полностью спасает (ибо, они залетают через периодически открывающиеся двери).

важнейший элемент при путешествии по Таиланду

Москитная сетка — наиважнейший элемент при путешествии по Таиланду и прочим странам Ю-В Азии.

По сему, при путешествии по Таиланду и остальной Ю-В Азии я рекомендую возить с собой москитную сетку, которую можно вешать над собой во время сна. Если человек раньше не видел такую сетку, то ему обычно трудно представить, что она из себя представляет.

Оная сетка должна крепиться за четыре угла (как показано на кадре выше) и быть таким образом подвешена над спящим примерно на 70-120 сантиметров (близкое к телу нахождение мало спасёт, ибо кровопийцы постоянно жужжат над жертвой, беспокоя своим шумом). Длина сетки обычно составляет 180-200 см, а ширина те же 70-120 см… Впрочем, если у вас нет с собой сетки, то в монастыре вам могут её дать на ночь, ибо запасные сетки обычно там есть.

Есть вариант пользоваться репеллентами, которые надо намазывать на тело или брызгаться. Но мне это очень не по нраву, ибо не люблю я химические вещи, да и хватает их зачастую лишь на пол-ночи (выветривается и стирается), а потом надо вставать и мазаться-брызгаться вновь.

Эти белые объекты, похожие на грибы или зонты, на самом деле являются москитными сетками. Но не для сна, а для медитации. Монах залезает под неё, садится и сетка полностью его окружает… Правда, такое зрелище с белыми «грибами» редко где можно увидеть. Монахи, наверняка, ушли куда-то подальше от людских глаз, дабы им никто не мешал… Возможно, это у них проводится семинар/тренинг такой по медитации.

Где спать в храме/монастыре

Если вам не дадут отдельную комнату, то могут положить в самом молебном зале со статуями Будды, алтарями. В этом случае для крепления сетки могут понадобиться длинные верёвки (ибо зал обычно очень просторный). Поутру в этом молебном зале вас могут разбудить молитвы (но это зависит от храма и его расписания).

Практически всегда в тайском буддистском монастыре место для сна будет на полу. Дадут коврик или циновку, на которых и придётся ложиться. Однако, пол почти никогда не бывает холодным, а иногда даже жарковато бывает, если помещение не проветривается, ибо в Таиланде климат весьма жаркий.

Также мне иногда давали место для сна в различных помещениях и даже на стоящих в них столах (если все другие комнаты заняты). Например, в очень крупном городе Бангкоке (где огромная плотность населения) в храмах также большая плотность живущих там монахов и прочих парней. И по сему, свободные места в монастырях далеко не всегда можно обнаружить.

Поход монахов за трофеями едой

В буддизме Тхеравады есть такая традиция, что утром (в районе 6.00) монахи идут за едой. Причём, обычно делают это босыми ногами без обуви… Могут и гостю предложить составить им компанию. Мне самому монахи неоднократно предлагали, и я тоже шёл. Сам процесс таких монашеских походов за едой можно регулярно увидеть в Таиланде и других странах с буддизмом Тхеравада (Лаос, Камбоджа, Мьянма, Шри Ланка)… Напоминает это именно поход за трофеями, по сему, я и хотел было назвать это так.

некий буддистский праздник (?)

Наверно, это был некий буддистский праздник, поскольку такое огромное число монахов вышло за едой. Возможно также, что дело происходит в некоем важном и большом монастыре, где действительно очень много монахов (и каждый из них должен пройти через оную ежедневную практику.

Итак, монахи идут по магазинам, рынкам (а если монастырь находится в какой-нибудь деревне, то подходят и к местным домам), и видящий это народ выходит на улицу (а некоторые специально ждут оного момента) и подаёт им еду, обычно уже заранее подготовленную.

Зачастую простолюдины после поднесения жертвы еды встают перед монахами на колени (ибо монахи считаются как бы «находящимися на более высокой ступени» по причине практики медитаций и лучшего понимания вещей), а монах за это подаяние читает молитву перед преклонившимся… Это можно расценивать как своеобразное разделение труда — каждый выполняет свою работу и делает свою услугу (как говорится — «кто на что учился»). И такая традиция существует уже веками.

Главный инструмент для сбора — это большой чугунный котелок, в который складывается всё съестное. А то, что не вмещается (а бывает и такое в наш изобильный век), то может складываться в дополнительную сумку, носимую монахом через плечо.

Монахи в Таиланде

Монахи стоят пред склонившимся перед ними парнем, только что давшем монахам некую порцию еды, и теперь готовым выслушивать порцию молитв монахов.

Ходят за едой монахи лишь раз в день по утру, но набирают сразу на завтрак и обед. Ужина у монахов буддизма Тхеравады не бывает. Хотя, им и не запрещено кушать вечером, но крайне не желательно, ибо, организм должен быть максимально отдохнувшим и выспавшимся перед медитацией, которая обычно происходит ранним утром ещё до рассвета (чем меньше в теле будет еды, тем лучше и быстрее оно отдохнёт за ночь).

Согласно буддизму Тхеравады, монах должен максимум времени посвятить успокоению своего ума. Следовательно, ему крайне нежелательно работать и даже водить любое транспортное средство (кроме велосипеда, кажется, но и то, насколько помню, двухколёсный друг мною был замечен лишь у монахов в бедных Лаосе и Камбодже)… И по сему, они не утруждают себя приготовлению пищи, а доверяют это простолюдинам. Которым весьма полезно сделать подношение монахам, встать на колени и выслушать молитву сего монаха.

Одно из редких занятий, допустимых для монаха Тхеравады, это подметание территории своего монастыря, ну и поддержание чистоты в помещениях. За более существенными деяниями я тайских монахов практически не видел.

Тайские монахи получают еду из рук учеников

На данном снимке монахи идут друг за другом и получают по одной символической ложке из каждой тарелки от мужчин, стоящих на коленях… А на коленях они стоят для субординации (даже молодой монах находится на более высокой «ступени развития» перед старшим или пожилым человеком)… Эти ребята в белых одеяниях, скорее всего, временно живут в этом же монастыре и проходят курс медитаций/випассаны.

Однако, в китайских, вьетнамских и тибетских монастырях монахи не шастают по улицам в поисках добычи. Там они сами себе её делают и варят (хотя, на продукты деньги у них имеются от пожертвований от простолюдинов), а в крупных и средних монастырях обычно даже специальные кухонные работники (и повара) готовят кушанье. Конечно, им за это платят деньги.

Трапеза в буддистских монастырях

Завтрак монахов в тайских монастырях стартует чаще всего в 7.30. И заканчивают они трапезу до 8.00… Обед — обычно с 11.00 до 11.30… Перед началом трапезы и по её окончании монахи молятся.

Сначала всегда едят монахи, и только потом все остальные — живущие там студенты, работники и зашедшие на огонёк путники. Они как бы доедают оставшееся (не с тарелок монахов, а с подносов) — этот порядок существует почти во всех храмах Таиланда. В более бедных Лаосе и Камбодже (видимо, постепенно возвращающихся к своим традициям после правления атеистическо-коммунистических режимов) иногда все вместе кушают.

приём пищи в тайском монастыре

Типичная картина приёма пищи в тайском буддистском монастыре. Только после приёма пищи монахами к столу могут быть допущены простолюдины.

Как выше было сказано, у монахов тхеварадистского буддизма ужина не бывает. Даже фрукты не желательно потреблять, и они почти никогда не делают этого (по крайней мере, я практически не видел, окромя одного-двух раз, может быть).

Однако, заявившемуся в монастырь пришельцу монахи обычно легко предлагают имеющиеся у них в наличии съестные трофеи (добытые в процессе утренних завоевательных походов или же принесённые кем-то из прихожан, периодически посещающих храм и монахов и задающих им вопросы о смысле жизни и прочем возвышенном).
Почти всегда меня по пришествию в монастырь монахи спрашивали, голоден ли я, и в любом случае (даже если отвечал отрицательно) одаривали имеющимися у них фруктами, соками, печеньями, рисом и прочей трофейной едой.

В буддистских монастырях других стран

В соседних с Таиландом государствах также есть буддистские монастыри такого же стиля тхеравада — это в Лаосе, Камбодже, Бирме (Мьянме) и Шри Ланке (хотя, последняя дислоцируется чуть дальше). В Малайзии монастырей тхеравада мало (в основном лишь на севере Малайзии, где компактно проживают тайцы).

Легче всего из оных стран (хотя, точно не легче Таиланда) вписаться в монастырь в Малайзии и Камбодже (окромя города Сием Рап, где очень много туристов, и наверно, многих из них бедных и также жаждущих бесплатного ночлега).

Чуть посложнее в Лаосе и Бирме. В первой из этих стран ещё правит коммунистический режим, и свободы не так много, в храмах могут ссылаться на полицию, запрещающую ночевать иностранцу (ибо, турист должен быть в более надёжном месте, и самое главное — зарегистрирован, что делается обычно в отеле).
В Бирме дело обстоит подобным образом, только там у власти военная хунта, тоже любящая закручивать гайки (справедливости ради следует заметить, что в Бирме с каждым пятилетием ситуация несколько улучшается, и нынче в целом там уже намного свободнее, чем 10 лет назад).

На Шри Ланке я не был, но думаю, что там тоже не так легко впроситься на постой в буддистский монастырь, как в Таиланде. Скорее всего, чуть сложнее — в силу специфики менталитета аборигенов, которые очень схожи с индийцами (по описаниям бывавших на Шри Ланке людей).

Древний буддистский город Паган (он же Баган) в Бирме (Мьянме)

Паган (он же Баган) — большая территория в Бирме (Мьянме), где до сих пор стоят остатки более 2000 древних пагод, монастырей и храмов. Некоторые из них реставрируются, некоторые до сих пор находятся в полуразрушенном состоянии.

В китайских монастырях

В буддистских заведениях Китая и Малайзии (где 30% населения — китайцы) мне не очень часто доводилось вписываться. В самом Китае так сложилось в силу правящего режима и проводимой им политики. Которая гласит (как я понял при общении с полицейскими и монахами), что просто так иностранцу жить/ночевать в монастыре не желательно (а в некоторых трактовках было слово «запрещено»), ибо он должен быть зарегистрирован, что делается в гостиницах (примерно такая же формулировка, как и в других режимных странах).

Хотя, источники говорят, что в Китае отменили уже сей закон об обязательном проживании иностранца в отелях, но тем не менее, монахи могут до сих пор по привычке побаиваться полицию.

 Китайский храм

Китайский храмовый комплекс.

Всего же за 2006-10 годы около 50 раз я ночевал в китайских монастырях (буддистских и даосских, которые несколько близки друг другу по философии). Было несколько раз так, что когда в Китае я приходил в монастырь, монахи вызывали полицию, и те чаще всего не разрешали ночевать в храме. Иногда приехавшая полиция устраивала меня в гостиницу бесплатно (обычно чуть ли приказывая начальству, что надо поселить сего уважаемого иностранца, оказавшегося в беде).

Однако, это чревато потерей времени (правда, в любом случае интересно для опыта), и даже может закончиться высылкой из страны, как это случилось со мной в 2010 году… По сему, не советую сильно увлекаться доведением дел до полиции.

Также несколько раз монахи разрешали мне у них остановиться, не спрашивая разрешения у полиции (то ли на свой страх и риск, то ли они не знали установленных режимом правил). Но всё же это было редкое исключение из правил.

А в китайских храмах Малайзии (где 1/3 жителей — китайского происхождения) мне буквально раз 15-20 удавалось заночевать (несмотря на 7 проведённых там месяцев).

Китайский монастырский комплекс

Китайский храмовый (или монастырский) комплекс.

Общие нюансы по поиску ночлега

  • Ночлег в селе проще найти, нежели в городе (в том числе, касается и монастырей в сёлах и городах).
  • На окраине населённого пункта проще, чем в его центре (и эти два правила работают вообще почти во всех странах).
    • Но это при прочих равных условиях! И исключения, конечно, тоже бывают.

Гомосексуалисты в монастырях

Да, как почти в любом сообществе, в буддистских обителях иногда попадаются и такие нестандартные элементы. Около десятка раз мне в тайских монастырях (и несколько раз в других странах) попадались представители этих меньшинств… Хотя, непосредственных контактов с ними у меня не было (спасибо Будде), но узнавались они по поведению и порой даже по подглядыванию за тем, как я справляю нужду в туалете или принимаю душ… Один раз (а может быть, дважды) посреди ночи меня также будил монах и предлагал сделать мне массаж (посреди ночи!).

Конечно, такое поведение в религиозных заведениях меня несколько удивляло (а кого-то запросто может ввести в шоковое состояние), ибо в монастырь же не идут по чьему-то принуждению, а добровольно (что подразумевает следование традициям, к которым никак не относится подглядывание за обнажённым телом, секс, а тем более с представителем того же пола).

В христианских монастырях и даже мусульманских мечетях такое тоже встречалось, но в гораздо меньшей концентрации, ибо в буддистских странах (особенно в Таиланде) гомосексуализм не так гоним и порицаем, как в упомянутых авраамических религиях (в некоторых исламских странах за это даже предусмотрено очень жестокое наказание).

И кстати, думаю, что только в Таиланде можно встретить такой огромный процент трансвеститов и прочих представителей нетрадиционной сексуальной ориентации (поскольку в Таиланде почти не бывает никаких гонений на них). По крайней мере, Таиланд в моих глазах является чемпионом по оному показателю, чему я не очень-то и рад, честно говоря, ибо мне приятнее видеть более здоровое поведение. Хотя, и не ратую за то, чтобы их всех (героев последних трёх абзацев) уничтожить. Тут в первую очередь надо лечить само общество, таково моё скромное мнение.

На этой ноте позвольте завершить повествование о буддистских монастырях и ночлеге в них.

Также у меня есть статьи про ночлег в православных монастырях (в трёх сериях) и в мечетях (там из двух серий).

Также, ещё есть статья на смежную тему «Какую страну можно считать отдельной/»независимой».

Зачастую во время слушаний различных ток-шоу на ТВ, при прочтении дискуссий в интернете, да и в личных беседах с другими людьми мне приходится слышать споры (разной степени ожесточённости) о том, кому должен принадлежать тот или иной участок нашей общей планеты. И я решил подробно описать своё мнение по данному вопросу.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • От правителя (желающего управлять как можно большей территорией) к чувству патриотизма.
  • Видео, наглядно показывающее, как менялись границы государств за последние 50 веков.
  • Все земли принадлежат Богу (Вселенной, Абсолюту, или замените на приемлемый для вас вариант).
  • Подарок судьбы — это закономерность или случайность?
  • Плюсы от наличия границ.
  • В любом случае — всё хорошо и прекрасно. Жизнь продолжается и мир развивается.

От правителя к чувству патриотизма

В течение почти всей известной нам истории человечества границы менялись очень много раз. Почти каждый правитель в большей или меньшей степени желает побольше власти и соответственно побольше территории, которой он будет править. Иногда границы меняются мирным путём (или без особого кровопролития), а порой с помощью нападения, войны и т.п…

Впоследствии на захваченной территории плодятся представители народа, эту землю захватившего, и спустя какое-то время (например, через 2-3 поколения) их потомки уже считают эту территорию исконно своей.
И вот уже у абсолютного большинства граждан этой новой страны появляется чувство патриотизма со всеми вытекающими последствиями. Я не утверждаю, что это плохо, но и, как уже догадался читатель, не являюсь патриотом (по крайней мере, ярым патриотом).

Хотя, конечно, в силу своей «принадлежности» к славянам/русским (и, соответственно, к России), я чуть больше «переживаю» за «своих», нежели за «чужих» (в кавычки заношу эти слова, ибо считаю оные понятия чисто условными, как и все прочие понятия, которые по своей сути — вещь относительная).

Это 5-минутное видео наглядно показывает, как менялись границы европейских государств (а также России и Кавказа) за последнюю 1000 лет.

Всё принадлежит Богу (или чему там ещё)

По моему скромному мнению, любая часть суши, моря или воздушного пространства принадлежит Богу (Вселенной, Абсолюту, всему человечеству, и т.д…), а человек лишь арендует это. Более того, вообще все вещи и всё существующее принадлежит Богу (или чему-то ещё — назовите это, как хотите).

Однако, любое живое существо обладает бОльшим или меньшим чувством собственничества (которое зависит от уровня эгоизма), и человек, как самое «высокоразвитое» существо на этой планете, тут переплюнул всех других представителей живого мира, наградив себя полномочиями устанавливать границы территорий, где ему вздумается и когда вздумается (зависит от его наглости, желания командовать).

  • Подчёркиваю, что это лишь моё мнение, и я на нём не настаиваю. А просто хочу донести до некоторых людей, особенно спорящих на национальные, территориальные и патриотические темы. Кстати, у меня есть отдельная статья на тему Почему люди спорят и доказывают свою правоту?

Мы тут не будем отвлекаться на те случаи, когда часть этой земли (например, садовый участок для своей дачи) человек купил на заработанные деньги, ибо сначала надо разобраться, хотя бы, как он эти деньги заработал (честно или же, например, заработал на здоровье других людей или нанеся значительный вред природе).
Хотя, можно было бы углубиться в разбор и этой отдельной ветки, однако, вернёмся к разбору более «глобальной» темы — почему такие-то страны и народы «достойны» больше территории, а другие меньше.

Пограничный столб в Балканских горах

Пограничный столб на границе Косово-Македония. Хребет, уходящий чуть влево, является естественной границей меж этими странами. А Македония находится справа от сего хребта. Буквы RK означают, что по эту сторону находится Республика Косово.

Будучи на Балканах, и бродя там по горам, я несколько раз встречал такие пограничные столбики (как на вышестоящем снимке) на хребтах, являющихся границей между какими-либо двумя странами… Но пограничников там никогда не видел, ибо, войн в то регионе давно нет, все живут мирно, и не особо боятся проникновения на свою территорию кого-либо (что является противоположностью ситуации близ государевых границ в России, где порой просто так не подпускают ближе, чем 10-20 км до пограничного хребта, а уж на сам хребет-границу в России без специального разрешения не залезть).

Во время путешествий по какой-то стране местные люди меня порой спрашивают — «А как ты считаешь, чьей должна быть та или эта земля?». И обычно в таких ситуациях отвечаю типа «Все земли разделены политиками, забывающими о том, что всё это принадлежит Богу (Вселенной, и т.д.)… А поскольку большинство из затронутых (хотя бы ментально затронутых) в этом конфликте людей не только (или не столько) верующие, но и патриоты своей родины, то в результате получаем войну и почти непрекращающийся конфликт. Никто не хочет идти на уступки».

Обычно в таких диалогах/дискуссиях меня более-менее адекватно понимают, а иногда эмоции превалируют (правда, никогда не били, ибо обычно говорю слова, исходя из ситуации), и местный человек-патриот отвечает примерно так «Да как же, вот смотри — имеются все доказательства нашей правоты — это наша земля, неужели это не очевидно?!?».

А будучи на территории их врагов (или помягче скажем — оппонентов), приходилось слышать противоположную точку зрения, но примерно с тем же типом доказательств «Да как же, все факты говорят о том, что эта земля наша!».

Даже те, кто искренне верит в Бога и в его всемогущность (и что по Его воле всё происходит и случается), почему-то слишком часто забывают про это и начинают возмущаться «неправильным» ходом событий (и тем самым они супротив воли Всевышнего)… Как забывают и про то, что когда-то их предки (или предшественники власти, которая правит их державой) сами захватили эту территорию, отбив её у кого-то.
Да даже если и не отбили у другого народа, то всё равно, при выигрыше в лотерею принято немного делиться с окружающими.

Изменения границ государств

Европа в начале 19 века. Особенно впечатляюще выглядят владения Османской империи (не вошедшей полностью в карту) и Австро-Венгерской. Почти каждый год в Европе в те годы и века были изменения границ государств (кто-то хотел чего-то оттяпать или вернуть «законную собственность»). А на всей планете, наверно, эти потрясения происходили в среднем ежемесячно.

Подарок судьбы — это закономерность или случайность?

Вот например, человек идёт по улице и тут, бац — лежит на дороге 1000 рублей. Он думает — ого, хорошо то как подфартило!!!. Положил эту деньгу в карман, со временем эта находка стала частью всего, добытого этим человеком. Короче, он привык к тому, что тот подарок судьбы по праву принадлежит ему. Потом даже, возможно, он купил что-то на эти деньги.
Но вот спустя несколько дней/недель у сего человека украли 1000 рублей (пусть они уже в других купюрах, но сумма всё та же).

И какова будет его реакция? Конечно, скорее всего, он будет негодовать и обидится на вора и на судьбу. Но, скорее всего, забудет о том, что некоторое время назад он случайно нашёл 1000 рублей и присвоил их себе.
То есть, в случае подарка судьбы мы обычно считаем, что это происходит закономерно и так должно быть, а вот в случае потери почти всегда возобладает досада и обида за «несправедливость».
То же самое и в случае с присвоением и потерей территорий и земель.

Почти любую территорию на границы делят политики (и другие власть хотящие и имущие её). Они также придумывают праздники типа «Дня Победы», дабы воспитывать у сограждан чувство патриотизма и прочих сопутствующих аксессуаров.

  • Подчёркиваю, что я не «против» и не «за» существующих порядков (по крайней мере, стараюсь принимать развитие событий за данность). И вовсе не призываю к свержению той или иной власти или устоявшегося положения вещей, и даже к отмене таких праздников, как 9 Мая (хотя, и не праздную их никак).
    Однако, публикую это для приближения людей к более широкому пониманию ситуации, и как мне кажется, для более мирного установления баланса между представителями противоборствующих мнений.

А то ведь, слишком часто война мнений (причём, весьма нередко с кровопролитием) бывает настолько захватывающей, что никто не желает слышать альтернативную точку зрения.

Река Аракс - граница между Арменией и Турцией

Снимок сделан в восточной Турции в древнем армянском городе Ани (в коем с десяток старинных церквей и мечетей).

Эта река по имени Аракс (на кадре выше) нынче разделяет территории Турции и Армении (то бишь, Армения справа). На обоих берегах реки видно остатки опор древнего моста, по коему много веков назад ходили люди с одного берега на другой.
Нынче даже если бы мост и был, то просто так не получилось бы (как минимум стоял бы пограничник, требовал бы действующий загранпаспорт, и возможно, брони отелей и обратных авиабилетов)… К тому же, между Арменией и Турции уже 100 лет холодные отношения из несмотря на достаточно длинную общую границу, меж ними до сих пор нет наземного погран-перехода.

Плюсы от наличия границ

Однако, как и в абсолютном большинстве ситуаций, в случае с границами тоже есть положительные моменты. Наличие границы несколько лучше помогает сохранить самобытность, культуру и традиции какого-то народа, огороженного от другого. В изоляции народ не встречается (или очень мало встречается) с представителями других народностей, и по сему, не смешивается с ними, не познаёт их традиции и обычаи. А следовательно, варится в собственном соку (если сравнивать с приготовлением блюд), и на выходе получается очень своеобразный вкус.

Возможно, вам приходилось видеть (например, по ТВ или в интернете) женщин с очень необычными яркими нарядами, или с очень длинными шеями (вытянувшимися благодаря многолетнему ношению колец на шее), или с ещё какими-либо аутентичными прибамбасами. А ведь, если бы не было границ, и все варились бы в одном котле, то получилась бы однородная каша вместо многочисленных разнообразных блюд.

Две из многочисленных страниц со штампами о пересечении государственных границ разных стран в моём втором загранпаспорте.

На левой странице сего разворота моего загранпаспорта два прямоугольных штампика — это Сербия (оба — о заходе в страну, буквы Ул — это сокращённое от сербского слова «Улаз», означающем «вход»)… На правой странице — левый прямоугольный — штамп Сербии об ещё одном входе, и два правых штампа — Черногория (латинские буквы MNE об этом говорят) и Босния и Герцеговина (буквы BIH)… А все круглые штампы — это Турция, красные — это вход в страну (написано giriş), а синие и чёрные — выход (çıkış).

Ну и наконец, бывают и связанные с приграничной территорией приколы (если это можно так назвать). Или как минимум, приключения (хотя, любой «нормальный» человек не будет это воспринимать как приколы, окажись в подобной ситуации, которая стала разворачиваться не по его сценарию)… Вот два таких самых интересных приграничных случая со мной:

  • Однажды в 2011 году за нахождение в приграничных горах (я там гулял, наслаждаясь природой) в совершенно не-туристической зоне на северо-западе Азербайджана меня повязали азербайджанские пограничники, долго разбирались, и в итоге выдворили из-за минимальных подозрений… Теперь мне закрыли въезд в страну лет на 10 (возможно, навсегда).
  • В 2014 году я не смог пройти пограничный контроль в израильском аэропорту (тоже из-за минимальных подозрений), потом был помещён на ночь в иммиграционную тюрьму, и наутро депортирован из Израиля на самолёте обратно туда, откуда был заслан… Разумеется, в Израиль теперь меня уже вряд ли когда-либо пустят (такова их политика).
Мёртвое море - как граница между Израилем и Иорданией

А это вид на Мёртвое море (которое очень солёное), за которым видна территория Израиля. Снимок со стороны Иордании. Ну хотя бы так я посмотрел на Израиль… Получается, что Мёртвое море — это одна из границ между Израилем и Иорданией.

В любом случае — всё хорошо и прекрасно

Однако, всё это интересно — игра продолжается. Игра под названием «Жизнь», в которой мы сами играем выпавшие нам роли, но обычно забываем, что это всего лишь игра.
Также, сейчас спустя несколько веков со времён средневековья мы обычно очень любим посещать различные крепости (созданные как раз благодаря войнам, нападениям и защитам), любим с интересом изучать различные эпизоды истории, смотря на те минувшие события свысока и практически без волнения.

Вот так бы и в обыденной жизни без волнения и излишней нервотрёпки ко всему происходящему относиться. А пока есть эгоизм и чувство собственничества, будем придаваться страстям и волнениям.

Жизнь продолжается. Человечество учится на своих ошибках (а отдельные его представители учатся и на своих, и на чужих ошибках), и это тоже часть Игры… Как говорится (а точнее, как поётся в известной песне Фредди Меркьюри) «Show must go on!» («Шоу должно продолжаться!»).


Это была одна из статей рубрики «Философские трактаты автора, стихи и другие труды обо всём кроме путешествий».

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Сильно ли принуждают к исламу в Турции.
  • Пропаганда ислама.
  • Атеисты и анти-исламисты в Турции.
  • Процент реально верующих.
  • Понятие «этнические мусульмане».
  • Моё отношение к исламу и к религиям вообще.
  • Радикальные/строгие мусульмане в Турции.
  • «Ассалам аллейкум» в декольте.

Однажды на просторах интернета мне встретился такой вопрос:

Правда ли, что в Турции иммигрантов немусульманского происхождения понуждают к принятию Ислама?

На сей вопрос я решил развёрнуто ответить, и даже вот эту статью написал.

Я хотя и не иммигрант в Турции (но много по ней путешествовал, проведя в сумме больше года в течение 2011-17 годов), но сильно сомневаюсь, что принуждают. По крайней мере, на правительственном уровне такого точно нет.
Разумеется, некоторые представители власти (которые соблюдают законы шариата) могут высказывать фразы типа «Ислам — это самая истинная религия, Мухаммед — последний пророк, имеется тьма доказательств этому. Вон посмотрите, сколько людей в мире принимают ислам, давайте и вы поспешайте и принимайте.»

Но такие призывы (как мне кажется) будут крайне редко встречаться… Хотя, за последние годы в Турляндии ислам становится в несколько большем почёте (на официальном уровне), ибо последние 15 лет у руля страны находится президент, выдающий себя за праведного мусульманина (впрочем, наверно, на самом деле он старается соблюдать все эти мусульманские ритуалы).

Ну и со всеми сопутствующими прибамбасами — рулевой часто твердит турецкой публике о том, что «давайте возвращаться к исконным традициям нашего народа — к исламу, молиться, и т.д…». Жена президента всегда появляется в платке на голове. Жёны многих главных чиновников страны тоже щеголяют в платках.

Ещё одной лакмусовой бумажкой степени религиозности нынешнего правительства Турции является то, что оно откровенно не ладит с теми правительствами мусульманских стран, где не исповедуют ту же направленность в исламе, какую декларирует президент Турции и прочие его чиновники… Например, такие плохие отношения сложились с Египтом и Сирией.

В Сирии у руля давным давно стоят шииты, при этом они составляют лишь около 20% населения страны, власть отдавать не хотят, и по сему, турецкие власти (которые придерживаются суннитской ветви ислама) с ними дружить не хотят.

В Египте зимой 2013-14 годов к власти пришёл армейский генерал Сиси, военным путём свергнувший с трона представителя «братьев-мусульман» (партию которых потом вообще запретили в Египте за слишком радикальные взгляды), ну и с этой новой армейской египетской властью турецкая знать не захотела дружить.

Пропаганда ислама в Турции

Для понимания Ислама обратитесь к нашему специалисту

В главном зале «Голубой» мечети (самой известной мечети Стамбула, и, возможно, самой огромной в стране). Прямо в зале стоит стенд с надписью на английском, перевод — «Для понимания Ислама, пожалуйста, обратитесь к нашему специалисту в Исламском Информационном Центре»… И некоторые люди обращаются.

Правда, в Турции только в этой огромной Стамбульской мечети мне встречался подобный плакат… Но зато часто (примерно в половине тех мечетей, что важные исторические и, особенно, находятся в какой-либо туристической зоне) встречал плакат, где на четырёх языках — турецком, английском, немецком и русском — имеется вот такая фраза из священного Корана:

плакат (на четырёх языках) мне встречался во многих важных исторических мечетях Турции

Такой плакат (на четырёх языках) мне встречался во многих важных исторических мечетях Турции (подразумевается, что туда заходят туристы, и может быть, на них повлияет агитация).

Надпись в нижнем правом углу — Alanya İlçe Müftülüğü, переводится «Муфтият района Аланья» (то бишь, главное управление мусульман сего района)… Скорее всего, инициативы с плакатами исходят от правительства. В любом случае, с его согласия и одобрения делается это.

Впрочем, среди простых граждан (и не только в Турции, но и в вообще в мусульманских странах) тоже мне попадались такие, что во время доброй беседы зазывали принимать ислам, показывали преимущества ислама, приводили фразы из священного Корана (священной книги мусульман) и т.д…
И как обычно в таких диалогах, они сами НЕохотно слушают альтернативные мнения. Ибо, картинка/установка уже есть в голове («Коран=истина»), а всё, что не совместимо с этим, едва ли может быть допущено. Но исключения бывают.

Атеисты и анти-исламисты в Турции

Но не менее часто в Турции мне доводилось видеть таких людей, что высказывали своё чуть ли не презрение (или как минимум неуважение) к исламу, к пропагандирующим его людям, и к прочим сопутствующим атрибутам.

Я несколько раз видел откровенных атеистов (а порой даже коммунистов) и иже с ними, показывавших своё негативное отношение к исламу и исповедующим его людям. По моим оценкам, в Турции откровенных атеистов около 5-10%, которые не постесняются сказать нечто типа «Бога нет» или «Я — не мусульманин», и это в «официально исламской стране»!.. Если их поприветствовать словами «ассалам алейкум», то для них это может запросто быть не очень приятным (мне такие встречались не раз, и не только в Турляндии, но и в других мусульманских странах).

коммунисты в Турции

Подобные надписи на столбах, заборах и на прочих местах периодически попадаются в Турции. Переводится как «Социалистическое будущее» или «Социализм наступит»… Да, в Турции имеются коммунисты и социалисты. И зачастую не скрывают своих настроений.

Процент реально верующих в Турции

  • Также, по моим наблюдениям, в Турции примерно 20% жителей живут почти по шариату (5 раз в день молятся, не пьют алкоголь, хотя курение табака допускается, но не одобряется).
  • Ещё 20% молятся иногда (обычно лишь в пятничную обеденную молитву, которая считается в 40 раз сильнее/эффективнее остальных), и даже изредка попивают алкоголь.
  • И остальные примерно 60% либо вообще никогда не молятся, либо делают это, например, лишь на каких-нибудь поминках умершего родственника (ну чтобы хоть как-то отдать дань традиции и не портить отношения с оставшимися в живых родственниками и молящимися тут же в этом ряду). Или даже делают вид, что молятся.
  • По моим ощущениям, среди пожилого населения Турции чуток больше людей, соблюдающих шариат или хотя бы старающихся молиться. А вот среди молодых меньший процент. Впрочем, думаю, что такая ситуация в большинстве стран планеты.

Если голова девушки покрыта строгим мусульманским платком (покрывающим все волосы на голове), то это ещё не гарантия того, что она регулярно молится. Девушка может быть из очень традиционной семьи, её родители очень верующие люди и приучили дочь к ношению платка. И это может быть лишь привычкой и нежеланием перечить воле родителей.

Кстати, в Иране (где официально шариат) в государственных заведениях типа университетов, больниц и т.п. все работающие там дамы (а в учебных заведениях ещё и студенты/ученицы) обязаны носить строгий платок.
И это сильно контрастирует с тем, что можно увидеть на улицах Ирана, где как минимум половина девушек ходит в платках (или точнее, в неких материях, больше похожих на шарф), покрывающих далеко не все волосы на их голове (обычно на лбе свисают волосы), и чаще всего даже смотрящихся весьма модно и симпатично!

Причём в Иране, на мой взгляд, среди молодых людей не меньший (или даже чуть больший) процент НЕ-молящихся и НЕсоблюдающих исламские заветы, чем в официально «светской» Турции.

Одна из мечетей Стамбула

Одна из многочисленных огромных мечетей Стамбула. На переднем плане — это лишь двор мечети, а на заднем — сама эта мечеть.

«Этнические мусульмане»

Таких НЕ-молящихся и НЕсоблюдающих мусульман принято называть «этническими мусульманами». То бишь, поскольку они родились потомками тех, кто соблюдал и молился, они по умолчанию зачислены в список мусульман. Но куда более справедливо называть их «этническими».
Так же, как и в России, Украине, Белоруссии — родившиеся славянами автоматом зачисляются в список «православные христиане», даже не смотря на то, что уже два десятка лет в этих странах много людей исповедуют религии-философии типа индуизма, буддизма и иже с ними.

Моё отношение к исламу и к религиям вообще

Сам я уважаю любую религию, а также любое мнение, которое может существовать. Да и изучал много всех этих религиозных и философских тем до путешествий, а потом и во время них. А в разных мусульманских странах и регионах пробыл/пропутешествовал в сумме 4 года, и по сему, мне есть с чем сравнивать.

Иногда даже отпускаю бороду в стиле вахаббитов или других крайне строгих мусульман (ибо, считаю, что борода для мужчины — вполне хорошее и естественное явление, как и длинные волосы для женщины). И борода в почёте также, например, и у православных (особенно, у монахов и священников).

Кстати, некоторые люди в Турции в 2015 году мне рассказывали, что с длинной бородой может быть даже ходить опасно, ибо есть такие анти-исламски настроенные люди, у которых при виде большой бороды возникает ассоциация с радикалами и боевиками из ИГИЛ (самопровозглашённое государство коего находилось недалеко от Турецко-Сирийской границы)… И даже пару раз мне сказали, что обладатели таких бород были убиты в результате конфликта/ссоры на этой анти-ИГИЛовской почве.

в мечетях Турции изучают священный Коран

Такую картину можно частенько увидеть в мечетях Турции. Один или несколько человек сидят у окна и изучают священный Коран. Чаще всего это пожилые люди. Разумеется, это не во время молитвы, а между ними.

Радикальные/строгие мусульмане в Турции

Разумеется, есть и такие, но всё-таки они не так часто бросаются в глаза в Турции. Внешними признаками очень строгого мусульманина (салафита, вахаббита, и других крайне правых представителей суннитской ветви ислама) обычно являются следующие атрибуты:

  • Борода (чем длиннее, тем лучше), отсутствие усов (либо они крайне малы),
  • Брюки/джинсы подвёрнуты или обрезаны чуть выше щиколотки,
  • Не курит сигареты (хотя, это и не считается сильным грехом, как алкоголь, но всё-таки по понятиям ислама табак не желателен),
  • А также этот человек будет рьяно стараться соблюдать прочие нормы ислама и шариата.

Представители срединных/умеренных течений суннизма (каковыми являются большинство суннитов) практически не имеют таких внешних признаков, кажется. Хотя, отказ от курения сигарет приветствуется представителями практически всех течений и толков ислама. Просто не все относятся к этому серьёзно (ибо, нет запрета на курение табака в исламе и Коране).

На следующем снимке показана ладонь, которая была запечатлена на наклейке на умывальнике во дворе одной мечети в Стамбуле (и такие символы периодически встречаются и в других публичных местах, на столбах и т.д…).
Ладонь символизирует солидарность с организацией «братья-мусульмане» (радикальная партия мусульман типа салафитов или вахаббитов), деятельность которых в 2014 году запретили в Египте, где они и зародились, а
в России её запретили в 2003 году. Но в Турции есть люди, симпатизирующие братьям-мусульманам и вывешивающие подобные наклейки.

знак солидарности с "братьями-мусульманами"

Этот знак солидарности с «братьями-мусульманами» несколько раз встречался в Турции (в основном в Стамбуле).

«Ассалам аллейкум» в декольте

Вообще, ни о каком массовом принуждении принимать ислам не может быть и речи, когда на государственных ТВ каналах женщины-ведущие зачастую выступают не только без платков, но даже и в платьях/блузках с декольте (в Индонезии я даже несколько раз видел, как телеведущая с декольте приветствовала зрителей словами «Ассалам алейкум!», что явно говорит о ней, как об «этнической мусульманке»)… Хотя, разумеется, есть ведущие и в строгих нарядах (но на турецких каналах таких меньшинство, мне кажется).

Вот если бы телеведущие при каждом приветствии на всех государевых каналах глаголили «Ассалам алейкум» и при этом были бы в подобающих шариату нарядах, то тогда можно было бы говорить о том, что «к исламу принуждают» или «откровенно намекают».

Всё-таки, несмотря на то, что у руля Турции находятся «реальные мусульмане» (а не «этнические мусульмане»), страна пока ещё остаётся светским государством, как завещал вождь последней турецкой революции Кемаль Ататюрк.

Кстати, то ли Ататюрк, то ли ещё кто ввёл такую функцию для турецкой армии, при которой она может выступать «восстановителем светской государственности», если вдруг правительство слишком будет перегибать палку в сторону ислама (либо ещё в какую-то сторону перегибать).
И такое случалось раз 6 в Турции за последние лет 50. Армия захватывала власть, совершая переворот, назначался новый правитель (или правительство), и через некоторое время (например, несколько лет) история повторялась. Восток — дело тонкое.


Это была одна из моих статей в рубрике «Турция».

Автор сайта и почти всех всех текстов и фотографий много путешествует (автостопом и порой даже пешком) по разным странам, по их горам, пещерам, священным местам (и т.д.), пишет об увиденном на этом сайте (и не только о путешествиях)… По сему, если вам вдруг захочется поддержать автора сего сайта (да и сайт в том числе), то сделать это можно следующими способами:

  • Через Яндекс.Деньги (оно же Яндекс.Кошелёк), послав любую сумму (которую желаете) на этот кошелёк: money.yandex.ru/to/410014981124215 , или перечислить туда же прямо с этой страницы, нажав на кнопку «Пожертвовать»(на картинке ниже) и указав сумму (вместо 100 руб можно любую сумму написать).

  • Через платежную систему «QIWI» («КИВИ») можно перечислить сюда: https://qiwi.me/takliono_ru
  • Также можно перечислить через Webmoney: 132715905141.wmkeeper.com
  • В системе PayPal мне пока не удалось настроить нужным образом, ибо они спрашивают мою банковскую карточку, чтобы я им указал её. А у меня её ещё никогда в этой жизни не было.

Пока не планируется зарабатывать на рекламе (надеюсь, что так и останется). Также, специально завёл сей платный сайт (и за аренду места на хостинге приходится платить), чтобы он был без рекламы, и чтобы она не мозолила читателю глаза.
И если читатели будут иногда помогать (и не только финансово, но и комментариями) автору, то у него будет больше желания писать и публиковать отчёты и свои мнения по тем или иным вопросам.

Спасибо за внимание!

Это одна из статей раздела «Турция».

  • СОДЕРЖАНИЕ:
    • Жандарма в Турции — нечто среднее между полицией и армией.
    • Ситуация в «горячих точках» (обычно это места проживания курдов).
    • Учащение проверок в Турляндии в 2015 году, и причины этого.
    • О конкретных ситуациях, происходивших в Турции со мной и мои другом Михаилом (мы там путешествовали автостопом и немного пешком, но по отдельности, и в разные месяцы).
    • Что можно сделать для уменьшения рисков.
  • Самое свежее внизу:
    • Мой свежий опыт трёх осенних месяцев в 2017 году в Турции.
    • Госслужащим в Турции в 2016 году запретили выезжать за границу (после попытки гос переворота).
    • Фетхуллах Гюлен (бывший соратник, а ныне идейный враг президента Эрдогана).

Основные силовые структуры в Турции это — полиция, армия и жандарма (на турецком пишется Jandarma). Кажется, турки переняли это название и идею структуры у французов (впрочем, турки многое у них переняли, включая различные слова).

Жандарма в Турции

Итак, в Турции жандарма — это нечто среднее между полицией и армией. Эдакая «военизированная полиция». Хотя, по факту это армейское подразделение, в рядах коего молодые граждане Турции служат срочную службу. Однако, в отличие от «нормальных» армейских подразделений посты и части жандармерии расположены примерно столь же часто, как и полицейские здания/посты. Где-то больше, где-то меньше.

Жандарма предназначена для контроля над ситуацией, быстрого реагирования (и этой функцией похожа на российский ОМОН). Однако, если ОМОН в России — это в основном «мальчики по вызову», то жандарма в Турции кроме «мальчиков по вызову» выполняет также роль полиции, ГАИ, патрулирует туристические места, и т.д…
Эти военизированные подразделения расположены во всех райцентрах, во многих посёлках и на дорогах между ними на случай террористических атак (основная угроза, по мнению самих турков, исходит от курдских сепаратистов).

жандармерия и полиция в Турции

Отделение турецкой жандармы — прямо в одном из многочисленных натуральных конических столбов в красивом местечке Пашабаг (историческая область Каппадокия, где очень много таких столбов, «каменных грибов» и прочих природных шедевров, ну и туристов там навалом). Пост жандармы стоит для охраны покоя туристов, приезжающих полюбоваться этими красотами.

Хотя следующий снимок сделан на северном Кипре (турецкая часть острова), однако, по факту (с 1980-90-х годов по 2016) эта территория почти как негласная провинция Турции, что признавали даже и граждане Турции, и граждане Кипра (причём, обеих его частей южной и северной)… Фотография сделана при входе/выходе с паркa. Ворота, на коих чётко написано, что парк закрыт с 18.00 до 7.00 утра. И не пытайтесь нарушить это!!. Строгий плакат напоминает об этом словами «Forbidden zone» (запрещённая зона).

Край парка находится на границе с южным Кипром (греческой частью), с коим у северного Кипра уже лет 40 не очень хорошие отношения (а в 1970-х годах была вообще война), и в связи с этим вокруг парка обвязана колючая проволока и повешен сей транспорант.

жандармерия и полиция в Турции

В Турции точно такие же плакаты всегда встречаются на стенах и воротах Жандармерии.. Обычно на плакатах имеются ещё надписи на разных языках (включая инглиш и немецкий), что фотографировать нельзя. Но в данном случае такого плаката рядом не было замечено.

Турция почти всегда славилась хорошим отношением к туристам. Езда автостопом в Турции тоже имела славу одной из лучших в мире.
Однако, в местах проживания курдов (где они являются большинством — это восток и юго-восток Турции) время от времени случаются волнения (и даже перестрелки) — курды хотят получить независимость от Турции, а правящие турки их не пускают (да и трудно представить какую-то власть, согласную легко отдать какие-либо подконтрольные ей территории).

И в таких местах (почти «горячи точках» — с точки зрения турецких властей) во время моих перемещений-путешествий несколько раз случались проверки (но всегда быстро отпускали) или говорили, что туда идти/ехать нельзя, «кирпич башка попадёт»… Ну незя, так незя.

Но в остальных частях Турции (где курды находятся в явном меньшинстве) крайне редко было слышно о каких-либо подобных проблемах. Однако, проблемы стали учащаться. Возможно, это в связи с затянувшейся войной в Сирии, ибо много беженцев оттуда, и они становятся менее контролируемыми.

О конкретных ситуациях с жандармерией и полицией

Начну с экскурса в 2015 год. Помню, как в некоторых маленьких НЕтуристических городах несколько раз ко мне, ровно шедшему с рюкзаком и не совершающему вообще никаких подозрительных движений, подкатывала машина, открывалась дверь, и оттуда вылезал дядя (в гражданском одеянии, причём машина тоже была без особых опознавательных знаков) и протягивал мне удостоверение чего-то там (а на поясе висела рация, или дядя её держал в руке).
Сразу вопрос от дяди — «Паспорт?». После пары минут осмотра отдавали паспорт и желали удачи.

Я тогда предположил, что в связи с наплывом сирийских беженцев участились случаи их БЕЗконтрольного перемещения и побега из их «гуманитарных лагерей», которые понатыкали повсюду в Турции (я несколько раз видел такие лагеря при перемещениях по остаткам Османской империи). И по сей причине полиция стала отлавливать сирийских беженцев. Участились проверки.

Один мой друг Михаил Павлюк 1,5 месяца с ноября 2016 по январь 2017 бороздил наполовину заснеженные просторы Турции… Мы с Мишей переписывались в фэйсбуке, и он мне поведал о том, что его «уже очень достали эти проверки». Ниже приведу выдержки из наших бесед.

Миша:
Однако, в Турции интересно становится: чуть не туда свернёшь, и к тебе подходят люди, представляются полицейскими, требуют паспорт и показать содержимое рюкзака. Почти как в Афгане в 2012 году. Поеду-ка я лучше обратно в спокойную Грузию.

Мой ответ:
Ну так ведь, в Турции в последнее время участились теракты (а там действительно в те недели теракты случались по 2-3 раза за неделю). У нас об этом на ТВ в новостях передавали… Да, есть такой нюанс — чем больше совершаешь НЕтуристических движений (а у тебя примерно половина движений нетуристические), тем больше подозрений. А сейчас тем более. Такие эпизоды (теракты и прочие волнения) наводят панику на всех, и полицейские сами могут совершать много ненужных действий, лишь наводя ещё больший хаос и смуту, хотя они и стараются сделать лучше.

Миша:
Верно о движениях))). Стороннему человеку, не бывшему в Турции, вообще может показаться, что тут ужасное что-то твориться смотря на те новости. Хотя я помню 10 лет назад тоже порой забирали с трассы, везли куда-то проверять. Сейчас же смартфоны появились, так что просто паспорта щёлкают на камеру и не забирают хоть.

Через несколько дней Миша пишет:
Вообще проверки стали зашкаливать в Турции. Интересно было бы даже написать рассказ о вчерашнем моём задержании.
Вкратце: встретил одного чела на улице, разговорились, а потом он сказал, что полицейский и предложил помощь полиции в поиске ночлега. Я зачем-то согласился, он позвонил начальству и сказал, что они приедут и помогут. Потом меня отвезли в главный отдел и подвергли тщательному обыску.

Разворачивали даже спальник, в записной книжке фоткали все страницы с адресами и спрашивали, кто такой тот или иной друг. Притом вели себя так, будто первый раз вообще туриста увидели в Малатье (город в центральной части страны, но уже чуть ближе к востоку).

Ну о дурацких вопросах я умолчу, люди явно интеллектом не блистали. Пришлось им объяснять и о каучсёрфинге (бесплатная международная сеть гостеприимства), и о том, зачем люди ходят по горам и фотографируют. Особенно домогались ответить честно, сколько у меня при себе денег! Потом приехали более умные люди из отдела по иностранцам и всё быстро разрулили)). Вообщем весёлая жизнь в Турции.
А, забыл одну деталь добавить — «улики» из рюкзака изымались в резиновых перчатках!!!

Далее снова Миша:
Да, ко мне тоже только в гражданском подходили. В Анамуре (провинция Мерсин) даже с противоположной стороны улицы меня увидели и что-то закричали, потом догнали, дёргнув за рюкзак, и в довольно грубой форме потребовали документы.

А вчера, когда проходил одно село после вписки (в месте, где ночёвка была или будет), в центре меня заметили, потом два чела 1 км за мной гнались и сообщали кому-то по телефону, что тут один иностранец ходит. Потом сказали подождать, и приехали военные на танке!!!
Xотели посмотреть рюкзак, но показал бумагу от малатийской полиции о моем «деле» и сразу отпустили… Вообще эта бумага теперь сильно сокращает общение с органами.

Вчера также, когда на гору Паландокен (известный горнолыжный курорт близ Эрзурума) хотел сходить, и там стояли военные с автоматами и всех проверяли. Потому, сейчас рюкзак вообще оставляю на вписке, ибо он как раз больше всего нервирует людей.
Даже можно сказать, что Турция сейчас стала как бы для любителей острых ощущений.

жандармерия и полиция в Турции

Вход в отделение турецкой жандармы в некоем райцентре. Как раз повязали какого-то криминального элемента. В правом верхнем углу снимка виден знак, где написано, что позвонить в жандарму можно по номеру 156. Такие знаки и указатели на жандарму стоят повсюду в Турции и её дорогах и улицах, и буквально наравне с полицейскими знаками.

Да, может быть, что и с Мишей что-то не так. Возможно, он совершает много непонятных движений и появляется в неожиданных местах (то есть, там, где по идее не должна ступать нога иностранца). Любит пойти/сбегать на какую-нить гору и т.д…
Но вообще-то, он попал как раз в самый пик всяких соответствующих событий — один за другим случилось убийство российского посла, бойня в ночном клубе на новогоднюю ночь и вскоре теракт в Измире (и возможно, ещё что-то).

Как раз после таких ситуаций полиция резко активизируется, и я это хорошо знаю по себе, ибо у меня тоже проверок очень много случалось почти во всех посещённых мною странах и регионах Ближнего Востока и Кавказа (кроме, пожалуй, Грузии, ну и в Армении было лишь раз).
И я не считаю это время, проведённое в кругу военных и полицейских, потерянным зря… Хотя, конечно, поначалу оно норовит казаться потерянным, ибо дело разворачивается не по моему хотению и велению. Однако, в качестве опыта это весьма интересно.

Чаще всего целью атаки курдских террористов являются военные, полицейские или государственные учреждения типа судебных органов. Они таким образом показывают, что борются с властью (особенно, с силовыми структурами) а не с простыми гражданами. Но иногда взрывы случаются и в публичных местах при скоплении обычных граждан.

В последнее время участились и теракты со стороны радикалов от ислама. И зачастую их совершают выходцы из арабского мира. Они уже не гнушаются и публичными местами, ибо, как говорят эксперты, главная их цель — это запугать население и напомнить о себе и своих планах создать мировое исламское гос-во… Если вам довелось оказаться в Турции, то для уменьшения рисков оказаться в месте взрыва бомбы лучше избегать больших скоплений туристов, полицейских и военных.

жандармерия и полиция в Турции

Нет, этот полицейский, скорее всего, не заставил мальчика чистить ему ботинки. Наверняка, этот мальчик подрабатывает таким образом — в Турции много лиц мужского пола (и только мужчин, не женщин) зарабатывают себе таким способом… Это традиция такая в мусульманских странах Ближнего Востока — и хозяину ботинок приятно ходит в начищенной обуви, и чистильщику заработок.

Мой свежий опыт из 2017 года в Турции

Я был в Турляндии все 3 осенних месяца в 2017 году. И было раз 10, что у меня спросили паспорт, но этим дело и ограничивалось. Обычно это была жандарма (армейская структура, но с функциями полиции, в том числе, есть и дорожная жандарма — «Trafik Jandarma»).

И при одной такой проверке в этом году меня узнал офицер жандармерии, смотревший мой паспорт пару лет назад в той же провинции Эрзурум (а в некоторых её районах живут курды, и бывают волнения). Тогда в 2015 я топал пешком по трассе вдоль красивых пейзажей в 20-30 км от городка Олту. На сей раз я тоже топал, но уже в другом месте (в км 40), ну и когда сей офицер смотрел паспорт, то спросил меня не я ли ему встречался года 2-3 назад.

Также, например, когда я ехал в курорт Мармарис (это провинция Мугла=Muğla на юго-западе Турции), то при проезде мимо поста жандармерии они останавливают практически все машины и почти у всех людей проверяют документы.
Казалось бы, тут же далеко не юго-восток, не курдские земли. С чего бы это такие тотальные проверки??? А с того, что этот путь через Мармарис является одним из путей сирийских беженцев, желающих убежать ещё дальше — в Европу.

Там если от Мармариса проехать на западный край очень длинного полуострова (а точнее, их там даже два полуострова), то попадаем к достаточно лёгкому пути до греческих островов (с коих сирийские беглецы переправляются далее по «этапу» в Германию и прочие страны с гуманным отношением к людям, где, как надеются беглецы, им «должны» предоставить кров, еду, стиральную машину, денежное пособие, и т.д.). Ну и вот карта из этого архипелага турецких полуостровов и греческих островов.

А вообще, я уже много видел сирийских беженцев в Турции, работающих вполне легально. За это надо лишь заплатить стандартный тариф для иностранцев — 1400 лир (на данный момент около 350$) за разрешение работать целый год в Турции (не знаю, платят ли они ещё и таксу за разрешение просто находится в стране год — для обычных иностранцев эта такса равна 1200 лир)… Некоторые из них даже свои магазины и кафе открывают (конечно, за сей бизнес они ещё больше платят налоги).

И ещё в том же юго-западном краю Турции (где в более ранние годы всегда было достаточно спокойно, насколько знаю) 2-3 раза на трассе машину (в коей я ехал) останавливала жандарма и проверяла документы. В том числе, у сидящих в машине девушек. Однако, в этих случаях отпускали нас быстро — через минуту-две.

Не помню, задавали ли мне в прежние годы турецкие водители вопрос «А есть ли у тебя паспорт?» (ну может, пару раз и задавали), но в этом году они спрашивали про паспорт уже почти в каждой третьей-пятой машине (видимо, чтобы самим не попасть внезапно впросак при проверке — ибо, при отсутствии паспорта у пассажира подозрение обычно автоматически падает и на водителя, хотя, конечно, тут зависит от страны и конкретной ситуации). А иногда водители хотели мой паспорт ещё и вживую посмотреть.

А также, мне несколько раз приходилось видеть (особенно в этом году), когда на трассе временно стоит жандарма, и останавливает понравившиеся им машины. Как минимум пару раз я наблюдал ихнюю работу напротив с другой стороны трассы, стоя на её обочине и занимаясь автостопом. Но жандармейцы в тех случаях меня не подзывали и не подходили, хотя явно видели.

парад в Турции в честь Дня Независимости

В центре турецкого города Эрзурум однажды я застал сей военный парад в честь Дня Независимости.

Я посещал сей парад со своим полным рюкзаком и чувствовал, что за мной внимательно наблюдают. Там стояла толпа из гражданских лиц, и среди них, скорее всего, были переодетые сотрудники спецслужб. Хотя, фотографировать не запрещали (и то что я фотографирую, немного говорило о том, что я хочу запечатлеть сей парад на память, а не взрывать что-либо)… Если бы со мной не было бы рюкзака (ли хотя бы он был бы полупустой), то интерес ко мне был бы намного слабее, скорее всего (ибо, в большой набитой чем-то сумке и мешке может быть что-то взрывчатое).

Госслужащим в Турции запретили выезжать за границу

Буквально через несколько дней после последней неудавшейся попытки гос переворота 2016 года (тогда президент Эрдоган успел эвакуироваться на вертолёте) почти всем гос служащим в Турции запретили выезжать за границу. Мне это рассказывали разные люди там.

Одна дама (у которой я пару дней жил дома, она учительница в школе) была уже в пути на границу с Грузией, когда приняли такое постановление. Прийдя на паспортный контроль, её ждал неприятный сюрприз. Пришлось возвращаться домой… Насколько знаю, указ действует до сих пор (по крайней мере, в ноябре 2017 ещё действовал, по рассказам госслужащих).

Конечно, практически никто из госслужащих этим не доволен. И это является лишним поводом критиковать власти страны.
Кстати, некоторые люди (они обычно из числа тех, что не любят Эрдогана и его власть) высказывают сомнения, что вообще была попытка гос переворота. По их версии, это был спектакль с разыгрыванием сцены переворота, дабы у власти появилось больше поводов закрутить покруче гайки.

Фетхуллах Гюлен

По версии турецкого правительства, в попытке переворота 2016 года замешан Фетхуллах Гюлен (и возглавляемая им организация ФЕТОХ), с 1999 года проживающий в США и нежелающий возвращаться на родину, поскольку на него заведено 2-3 уголовных дела.
Поначалу Гюлен и Эрдоган были идейными соратниками и ближайшими политическими друзьями, но потом их пути разошлись.

Гюлену несколько близки идеи суфизма, хотя он и не является суфием. Цитата из википедии:
«Фетхуллах Гюлен хорошо знает и уважает суфийскую традицию, несмотря на то, что он сам не был членом какого-либо тариката. Он учит, что мусульманам необязательно входить в тарикат (суфийский орден), но суфизм — это внутреннее измерение ислама, которое никогда не должно отрываться от внешнего.»

Когда я был в Турции 3 месяца в 2017 году, то неоднократно слышал от людей, что «Фетхуллах плохой». И ни разу не слышал позитивные отклики о нём (возможно, народ боится это высказывать).


Это была одна из статей раздела «Турция».

Несмотря на то, что красота — это очень субъективное понятие, однако, я попробую выделить некоторые моменты из этого явления и даже назвать некоторые места и страны, являющиеся наиболее интересными в каком-то плане… И конечно же (как написала одна читательница ниже в комментарии к этой статье), в каждой стране есть что-то удивительное и необычное. И вообще, все суждения и оценки — это весьма субъективная вещь.

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Что такое красота.
  • Красота/необычность места вкупе с его площадью.
  • Самая интересная страна — по красоте природы, архитектуре и культуре местного населения.

Что такое красота

Мне порой задают вопрос «Какое место показалось самым красивым?»
На мой скромный взгляд, красота природы и интересность места определяется тем, что оно должно быть достаточно необычным для глаза наблюдателя (и чем необычнее, тем интереснее), а также очень приятным для лицезрения… Ибо, место с огромной кучей дерьма будет необычным, но никак НЕ приятным. И значит, оно не сможет претендовать на пьедестал красоты (правда с точки зрения мух и некоторых других живых существ совсем наоборот).

"Необычность красоты"

Вот если смотреть на облака снизу, то они кажутся облаками и это достаточно заурядное явление, а если на облака смотреть сверху, то они кажутся то ли туманом, то ли облаками. И вот это уже несколько другой уровень красоты.

Созерцать озеро с высоты птичьего полёта тоже намного необычнее и завораживающее, нежели смотреть на него с той же высоты, где оно само находится (это подходит больше для пикника).

Что такое красота

Над каньоном Матка в Македонии (в 12 км от Скопье).

На заре своей путешественнической карьеры я сам ленился подниматься высоко в горы, но постепенно так сильно втянулся, что сейчас наибольшее удовольствие получаю от соприкосновения с природой, особенно в таких местах, для попадания в которые необходимо затратить много физических усилий. И высокие горы находятся в этом списке «самых красивых мест».

Как правило, самые красивые места находятся несколько вдали от цивилизации, которая предпочитает плодится там, где жить удобно, плодородно, нет скал и прочих неудобств.

Красота/необычность места вкупе с его площадью

Ежели брать в расчёт эти два параметра, то выделю заповедник Вади Рам в Иордании, фотки коего можно посмотреть тут — я там был 21 день за два захода. Подробно о Вади Рам и с фотографиями описал в нескольких статьях, начиная с оной. Ниже лишь одна из моих более чем 200 фотографий из Вади Рам.

красота Вади Рам

В этом заповеднике Вади Рам пробыл в сумме 21 день. постоянно гуляя по новым местам и забираясь на очередные скалы.

Также выделю Каппадокию в Турции . Был там несколько раз, в сумме проведя уже дней 35-50, постоянно исследуя всё новые и новые места (там есть, как чисто природная красота, так и рукотворная, а зачастую они переплетаются вместе во всём своём разнообразии). Про Каппадокию я написал 4 статьи, первая из коих  находится тут Ниже лишь одна из моих более чем 400 фотографий из Каппадокии (в какой-то степени характеризующая её разнообразие — и красивые природные пейзажи, и интересные рукотворные объекты).

красота Каппадокии

В Каппадокии невероятно много таких вот столбов (различных образов, со шляпками или без)… В некоторых из них некогда были выдолблены пещеры, голубятни, церкви и прочее. И не только в столбах выдолблены, но и в стенах каньонов, и даже вглубь земли прокопаны подземные города.

Самая интересная страна

В плане разнообразия и красоты природы наиболее интересной страной считаю Китай — очень много климатических зон (кажется, в нём представлены все существующие на этой планете климаты), разнообразнейших ландшафтов, пещер, знойных пустынь, высоченных гор, ну и наконец — там очень разнообразная флора и фауна (возможно, что-то упустил)…
Хотя, конечно, всё это имеется и в некоторых других странах. Но вот именно в Китае оно представлено в максимальном разнообразии (по моему скромному мнению).

В плане интересности и разнообразия культуры (включая местные наряды, блюда, и иже с ними) — сильно выделяются Индонезия и Индия (в каждой из коих примерно по 500 народностей) и, пожалуй, всё тот же Китай (но примерно раза в два отстаёт от первых двух).

традиционный наряд садху в Индии и Непале

Автор стоит между двумя мужиками, одетыми в традиционный наряд садху (это нечто типа странствующих монахов в Индии и Непале)… И хотя сей снимок сделан в Непале, но там наряды во многом схожи с индийскими, ибо они почти одной культуры (которая на основе религиозных течений индуизма)… Однако, в Непале население в целом намного более гостеприимнее и добродушнее индийского (видимо, сказывается гористость местности).

Кроме того, в Индии — невероятное число всевозможных фестивалей (наверно, каждый день в Индии где-то что-то фестивалится), но вот люди в равнинной Индии (но не в Гималаях и не в северо-восточных штатах) оказались самые НЕгостеприимные из всех, что я видел. Да и культура общения (именно культура общения, а не более широкое понятие «культура») у «равнинных индийцев» не самая приятная (вполне сравнимо с населением Египта, хотя египтяне намного гостеприимнее).

Причём, прошу заметить, что я никогда не агитировал за то, что не надо ездить в Индию или тот же Египет (наоборот, призываю отправиться туда для сравнения, а уж посмотреть там есть на много чего), и даже иногда дискутировал с людьми, почти ненавидящими «равнинную Индию» и её «равнинных жителей» (сильно уступающих жителям горных склонов Гималайских гор в этой же Индии).

А вот в плане разнообразия интересной традиционной архитектуры Индонезия вне конкуренции на этой планете (на мой взгляд). На этом много-островном архипелаге практически на каждом острове имеется свой традиционный тип домов, а порой и по нескольку типов на острове, и зачастую они очень забавные, причём самые необычные и порой сногсшибательные дома — у христианских народностей Индонезии, которых там явное меньшинство).

Продолжение и дополнения следуют. Пока это начало.


Эта статья находится в разделе Общие моменты по странам и путешествиям.

Если Вы желаете, то можете подписаться на новости сего сайта. Для этого нужно отправить ваш е-майл на мой ящик taklionoСОБАКАbk.ru (слово «СОБАКА» заменяете на знак @ — такая шифровка делается для уменьшения рисков от потенциального спама), и я включу его в рассылку… При этом ваш е-майл не будет виден остальным получателям письма-рассылки, ибо все адреса будут в «скрытой копии». В письме будут прилагаться ссылки на новые статьи и их названия.

Другая опция подписки — можно вступить в публичную группу ВКонтакте, затем нажать на кнопку «получать уведомления», и при каждом новом посте (а посты в группе предполагаются в основном для оповещения о публикации каких-то новых статей) вы будете получать уведомление об этом.

Ну или пришлите мне ваш е-майл личным сообщением на мой аккаунт ВКонтакте.

Это одна из статей раздела «советы путешественникам (в основном новичкам)».

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Дышите ровнее и глубже — для лучшего притока кислорода в кровь.
  • Использование палок в горах.
  • Ритм и скорость пешего подъёма в гору.
  • Как проверить свою выносливость и физ подготовку в городских условиях.
  • Опасности при спуске с горы — в темноте и тумане.
  • «Горная болезнь» — почему важно медленно набирать высоту на уровнях выше 2500-4000 метров.

Дышать следует ровнее и глубже

У поднимающихся в гору часто бывает одышка (это может быть даже у хорошо подготовленных, просто при этом они и пройдут больше). Мною замечено, что в случае одышки помогает более ровное и глубокое дыхание. То есть, следует дышать «полной грудью».

Во время самого подъёма это делать не так легко, однако, время от времени можно останавливаться, потом медленно делать глубокий вдох (так, чтобы лёгкие наполнились воздухом как можно больше), и затем медленно (или даже ещё медленнее) выдохнуть. При быстром вдохе и/или выдохе должного эффекта почти не будет… Этого (одного медленного вдоха и выдоха) бывает достаточно для набора новых сил и продолжения шествия. Но можно и 2-3 раза повторить «вдох-выдох», если накопилось много усталости.

Причина такой особенности физиологии нашего тела кроется в том, что когда в лёгких много воздуха, кровь лучше насыщается кислородом и в бОльших масштабах/количествах подаёт его по сосудам в нужные части тела.

Красота гор может быть опасна

В горах Верхней Сванетии (Грузия), снимок сделан с высоты 3100 метров. Большой хребет впереди — высотой до 5000… Низ долины (там, где видно озеро внизу) — на высоте 2250 метров.

Использование палок в горах

Для более лёгкого подъёма на высокую гору очень хорошо помогают палки. Палки снимают нагрузку с ног примерно на 25%. При долгих восхождениях это очень существенная разница, и экономится много сил. И с помощью палок человек может подняться даже не на 25% выше за тот же период времени, а на все 50%. Хотя, при этом нагрузка на весь организм сильно увеличится.
Да и при спуске с горы палки также немного помогают, особенно, если скользко или осыпающаяся порода под ногами.

Но далеко не все этим инструментом пользуются, особенно, если мало ходят в горы. А вот альпинисты, ходящие по ледникам, регулярно используют эти средства в своих походах. Но также и некоторые обычные горные походники используют палки, которые очень похожи на лыжные, но слегка другие.

Сейчас в спортивных/туристических магазинах такие продаются. Весят мало, как правило. И зачастую они даже складные… Делают их то ли из пластика, то ли из его смеси с алюминием, но такие палки действительно лёгки и по весу примерно одинаковы самым лёгким деревянным.

Помощь палок для горных походов

Палки хорошо помогают штурмующему гору человеку. А также помогают при спусках и на опасных/скользких участках сохранять равновесие… Поскольку у меня нет своей фотографии, ярко характеризующей поднимающегося в гору человека, то я честно позаимствовал её из интернета — вот отсюда — http://extremeforlive.livejournal.com/238222.html

Я же ввиду своей нищебродности (а складывающиеся палки — далеко не дешёвые) всегда использую деревянные палки, которые нахожу по пути на гору или перед началом подъёма где-то в селе. Бывает так, что с какой-то парой палок могу прошагать 20 дней, частично даже по равнине и в сёлах таская их, дабы не тратить время на поиск новых хороших.

Лучше всего палки делать из сухих, давно срубленных веток, чтобы вес их был небольшим. Во многих сельских домах на Кавказе такие палки тоже можно найти, достаточно поспрашивать хозяев. И они могут их вам дать даже в готовом виде.

С одной палкой тоже можно подниматься/спускаться, но эффект будет в 2 раза меньше.

Высота палок (по крайней мере, для меня) желательна такая, чтобы доставала солнечного сплетения или сердца. Но в любом случае должно быть выше пояса, дабы был толк (попробуйте при каком-нибудь восхождении оба эти варианта и сравните).
Высота палки “на уровне сердца” хорошо помогает при крутых подъёмах градусов в 50-70 градусов… В горных походах я использую палки высотой примерно до “уровня солнечного сплетения”, которую считаю самой оптимальной и универсальной.

Палки отвлекают змей

Ещё один плюс использования палок в горах заключается в том, что они могут предупреждать змей о чем-то очень большом приближающемся, ибо палки «ступают» впереди ног её хозяина и выступают в роли металло-искателя при поиске мин… Змея будет атаковать именно палку, первой её потревожившую, а не ногу человека. И таким образом удастся избежать укуса змеи.

Опасность змей в горах

На высоте около 2200 метров в Армении в 2014 году. Скорее всего, это детёныш гюрзы, шипящий на конец палки, отвлекающей его от человека. Вот вам наглядный пример пользы палок для предупреждения змей.

Правда, змеи бывают далеко не во всех горах, а только там, где температура воздуха в тени прогревается минимум до +20-25 градусов… Но чем теплее и суше, тем выше шансы на появление змей (особенно, много ядовитых змей летом в пустынных и полупустынных местах типа Средней Азии или восточного Кавказа). С приходом весны и лета их становится всё больше и больше.
А также, чем влажнее и больше выпадающих осадков, тем меньше шансов, что в этом месте будут ядовитые змеи, ибо они любят тёплые и сухие места (особенно много их в каменистых безлесых местах).

Ритм и скорость пешего подъёма в гору

У всех восходителей ритм бывает разный. Хорошо подготовленные могут очень быстро подниматься, плохо подготовленные обычно медленно делают это. У меня (думаю, что примерно также и у других регулярно ходящих в горы или спортсменов) скорость преодоления разницы 1000 метров (например, с высоты 2000 идти на 3000) с рюкзаком 10 кг (ну и с палками) составляет около 4-5 часов в среднем темпе.

А вот без рюкзака (но с прихваченными обедом/едой и бутылкой воды, а также с помогающими палками) набор высоты тех же 1000 метров у меня (как и у более-менее тренированного и подготовленного человека) займёт примерно 2-2,5 часа (максимум 3 часа). То есть, 400-500 метров за 1 час.
У женщин скорости обычно меньше (если только женщина не спортсмен).

гора Ушба и водопад Мазери

В центре кадра — гора Ушба (4800 метров) в Сванетии (самый красивый и высокогорный регион Грузии).

Вышестоящий снимок сделан с высоты 3200-3300 метров. Низ долины (видно в самом низу кадра) — на высоте 1800 метров. Чуть ниже и правее того места — село Мазери (близ коего — известный водопад Мазери, а точнее, их там целых три в одной куче, и их частично видно слева на этой фотографии — кстати, до них 2,5-3 часа топать от села). Подъём от села Мазери (оно на высоте 1700) на эту высоту 3200 был сделан примерно за 7 часов (и с рюкзаком 7-8 кг).

Усталость от преодоления 2000 метров будет раза в 2,5-3 больше, чем после набора высоты 1000 метров (ибо, последующие метры преодолеваются с уже накопленной усталостью)… Например, всем известен факт, что бегуны на короткие дистанции бегут со скоростью намного быстрее, чем бегуны на средние и длинные дистанции.

Конечно, можно и быстрее подниматься, но надо экономить силы для завтрашнего дня и последующих, а такое часто бывает. К тому же, по пути наверх можно делать короткие остановки, и заодно любоваться красотой, что-то кушать и/или делать другие полезные/нужные действия, попутно отдыхая. И я регулярно делаю все эти вещи по ходу подъёма. В том числе, и кушаю во время коротких остановок по пути наверх.

Спуск с той же высоты обычно происходит в 1,5-2 раза быстрее по сравнению с подъёмом. Чем больше вес рюкзака, тем существеннее разница между скоростями подъёма и спуска (ибо, в гору подниматься с грузом намного труднее). Может быть и до 2,5 раз.

озеро в кратере вулкана Немрут

Потребовалось 12 часов для полного обхода по часовой стрелке по краю кратера сего бывшего вулкана Немрут, что в восточной Турции… Снимок сделан с высоты 2850 метров, озеро в кратере на высоте 2250… Диаметр картера — 7 км.

Как проверить свою выносливость и физ подготовку в городе

Если вы ранее никогда за один день не преодолевали разницу высот порядка 1000 метров, и соответственно, вам трудно представить, насколько тяжело или легко это физически, то дадим для сравнения такие цифры:

Разница между первым и девятым этажами в стандартном 9-этажном доме составляет 24 метра (9-1=8 этажей, 3 метра на этаж, 3*8=24).
42 на 24 = 1008… Итак, 42 раза подняться и спуститься с первого на девятый этаж, это будет равно 1008 метрам.
Однако, думаю, что почти каждый опытный восходитель может и 2000 метров разницы преодолеть и спуститься за тот же один день (но без тяжёлого рюкзака, имея лишь еду, воду и одежду с собой).

советы для любителей горных походов

Чтобы оценить свои физические возможности в поднимании своего тела на приличную высоту, вы можете попробовать просто побегать вверх-вниз по 9-этажке, используя её в качестве тренировочного инструмента.

С излишним весом тела трудно подниматься в гору

По моим наблюдениям, люди с большим избыточным весом своего тела почти никогда не поднимаются высоко в горы. Хотя, с небольшими излишками веса порой поднимаются… Для человека, имеющего нехилый лишний вес, это может быть вполне нормальным, когда он поднимется на высокую гору в 3 раза медленнее, чем субъект без больших излишков жира.

Упитанные люди обычно имеют намного бОльшую одышку, чем сухожильные. И чем выше подниматься, тем в более геометрической прогрессии увеличивается разница. И чаще всего упитанные люди будут отставать от группы или даже вообще на каком-то этапе отказаться от дальнейшего подъёма.

Опасности при спуске с горы

Во время подъёма в гору и если планируется спуск по тому же пути/тропе, то желательно запоминать эту тропу. Впрочем, если она чёткая и широкая, то обычно этого не требуется. А вот, ежели тропа невзрачная, на ней много развилок, то есть риск на обратном пути заблудиться (ибо, спуск всегда быстрее, и меньше времени осмотреться). Иногда можно оставлять какие-то знаки, положить палку, чтобы запомнить её, или построить пирамидку из камней (если в этой местности нет леса).

В ТЕМНОТЕ… Даже при наличии фонаря разглядеть тропу и нужную развилку в темноте намного сложнее, чем в светлое время (если это автомобильная дорога, то будет попроще, конечно). По сему, надо рассчитывать время на спуск… Как правило (хотя, я об этом уже упоминал несколько выше), с лёгким рюкзаком путь вниз занимает примерно в 1,5 раза меньше времени, чем наверх. А вот если рюкзак тяжёлый, то разница между временем на подъём и спуск будет уже примерно двух-кратная.

перед закатом Солнца в горах Сербии

За 20 минут до заката Светила (в горах Сербии). Путь вниз я знаю, и по сему, не очень беспокоюсь. Особенно когда есть фонарь.

ТУМАН… Если есть туман, то это также добавляет риска. Я практически всегда смотрю прогноз погоды перед походом в горы. И ежели прогноз обещает среднее или большое выпадение осадков, то не иду. Ибо знаю, что во-первых, будет мокро и холодно. А во-вторых, в такие дни часто окутывает гору туман, в котором ориентироваться очень трудно, если не идёшь по чёткой и широкой тропе. Если смотреть на гору снизу, то туман будет казаться облаками.

Иногда бывает так, что даже в достаточно сухую погоду (или с малым выпадением осадков) туман поднимается с одной стороны хребта, а я ползу вверх с противоположной или спускаюсь с неё (или иду по верху хребта). Если в этом случае до тумана далеко, и он медленно поднимается, то это не опасно, ибо можно в любой момент успеть от него убежать вниз. Но надо соразмерять его скорость и свою и быть готовым к внезапному его появлению.

А это действительно порой бывает внезапно, особенно если вы не смотрели прогноз погоды на сей день, по этому-то я и рекомендую пользоваться прогнозом погоды хотя бы перед походом в горы (да и в жизни вообще это бывает удобно). На эту тему есть отдельная статья «О прогнозах погоды, и какие сайты лучше для этого. Анализ».

В горах Южной Армении

В горах Южной Армении на хребте Баргушат на высоте 3300 метров (от Дастакерт к югу).

Комментарий к предыдущему снимку. Выпавшие час назад осадки согрелись и снова поднимаются вверх в виде пара, уже ставшего облаками… Кстати, скоро предстоит спуск обратно в Дастакерт по этому хребту… Однако, я не беспокоюсь, поскольку точно знаю дорогу вниз. И эта дорога достаточно широкая, по ней даже грузовики и джипы ездят, ибо на этом хребте люди добывают какие-то залежи в породах (что на высоте 3300 — достаточно редкое явление).

Вообще, обычно туман поднимается в гору, плотно прилегая к поверхности горы. И достигнув верхушки хребта, чаще всего не торопится продолжать путь далее. После достижения вершины туман обычно не идёт вниз по другому склону этого же хребта, а тусуется на этой верхушке, некоторое время увеличиваясь в размерах (за счёт прибывающих снизу водяных паров).

Но вот если впереди и поблизости него есть ещё более высокая гора, то он будет более тороплив, и постарается достигнуть этой более высокой горы (более высокие горы сильнее притягивают облака и тучи). И в случае продвижения к более высокой горе туман (он же облака, если смотреть снизу на них) будет, скорее всего, передвигаться по воздуху на почтительном расстоянии от поверхности земли.

Если гора круглая (например, конусообразный вулкан), то надвигающийся туман будет стараться окружить всю гору. Иногда (если гора слишком высокая, и у тумана не хватает заложенной в него мощности), туман доходит лишь примерно до середины высоты горы и не поднимается выше. Короче, тут много факторов, влияющих на поведение этих водяных паров.

В общем, в любом случае, если вы не очень опытны в горах, то я советую держаться подальше от тумана и не ходить в горы, если прогноз погоды обещает выпадение осадков. Ну и ещё вот моя отдельная статья на тему «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине.»

В горах южной Армении, на границе с Карабахом.

В горах южной Армении, на высоте 3500 метров. Вот если бы предстояло спускаться в ту сторону, откуда туман поднимается (а он поднимался в течение примерно 3 часов), то было бы трудно искать там верный путь и достаточно рискованно. Но спуск предстоял в другую сторону, и я был спокоен. Главное, чтобы туман не догнал меня.

«Горная болезнь»

Да, есть такая штука. Ещё называется «Острая высотная/горная болезнь»… Она одолевает тех, у кого организм не приспособлен к резкому набору высоты. Если вы всю жизнь прожили в Москве или любом другом месте с малой высотой, и покупаете тур, где вас резко везут высоко — порядка 4000 метров (например, в Тибет), то можете почувствовать недомогание.
Особенно, если на той высоте ещё совершать какие-то движения типа подъёма в гору, пусть даже невысокую, то вообще может сильно подкосить. И будете потом день-два отходить.

Причина сего явления в том, что чем выше, тем меньше атмосферное давление. А оно напрямую влияет на любой организм (биологические организмы состоят из воды, и перемена в атмосферном давлении сказывается на них в большей или меньшей степени). Люди, привыкшие к одному давлению, могут чувствовать дискомфорт при резкой смене высоты и, соответственно, следует быть осторожным.

По сему, следует плавно набирать высоту в горах Если вы подниметесь с уровня моря на высоту 1500-2000 метров за 1 день (например, вас туда довезут), то скорее в сего, с вашим организмом ничего не случится, лишь почувствуете прохладу и свежий воздух.
Однако, ежели потом планируется подъём на какую-нибудь высокую гору около 5000 метров, то дальнейший набор высоты лучше совершать плавно, по метров 500-1000 за день. Особенно, набор высоты для ваших ночёвок (именно ночёвок) лучше совершать по 500-1000 метров в день (не более того).

И если во второй день вы достигли высоты 3000-3500 метров, то на всякий случай (особенно, если вы ещё не были на такой высоте) ночевать лучше на метров 500 ниже (пока вы были там выше, организм немного адаптировался к тому давлению и при спуске вниз ему будет уже полегче).

Если вы едете на авто или вас везут, то в таком случае, скорее всего, будет легче переносить такие перепады давления, чем тем, кто идёт пешком или едет на велике (но это в том случае, если скорость изменения высоты та же самая).
А вот если вас быстро на машине забросили наверх, то тут уже у пешего может быть преимущество, ибо он поднимается медленнее и имеет время для адаптации.

Есть ещё один нюанс — чем выше горы, тем выше «планка риска». То есть, например, если для какого-то человека риск подхватить «горную болезнь» в горах Памира (где хребты доходят до высот 7000 метров) начинается примерно с 3000, то на Кавказе эта планка опускается до высоты 2500, а в горах Урала опустилась бы до 2000 (если бы Уральские горы достигали этой высоты 2000).
То есть, в горах Урала едва ли можно заполучить опыт оной болезни. Хотя, все люди разные, и их организмы тоже. И все могут чуток по-разному реагировать.

советы для начинающих любителей гор

Каньон близ главной горы в Армении (горы Арагац)… Примерно 1200 метров — такова разница высот между местом фотографа (и его фотоаппарата) и самыми высокими пиками горы Арагац (а он около 4100 метров).

Если вдруг вас одолела эта горная болезнь, то рекомендуется спуститься вниз хотя бы на 500 метров, там уже должно быть лучше. А лучше на 1000-1500 метров ниже, и уже там придти в себя, думаю так.

Кстати, как мне кажется, живущие очень высоко в горах люди — на высотах около 4000 метров, при резком спуске до уровня, близкому к уровню моря, тоже могут испытывать дискомфорт. Однако, у людей, живущих в горах, «горной болезни» практически не может быть, ибо они давным-давно уже там живут.

Хотя, меня самого никогда не одолевала эта напасть. Наверно, потому, что я почти всегда поднимался постепенно. Перед тем, как оказаться на высотах 4000-5000 метров (в Тибете или на Памире), я всегда минимум несколько дней (а то и 10-15 дней) проводил на высотах порядка 2000-3000.
На Кавказе высоты пониже, и там ещё проще, чем в упомянутых Памире и Тибете. У меня, кажется, никогда не было подъёма за один день с нуля до 3000 метров (или с 1000 на 4000 метров), ибо для начала надо добраться до подножия сей горы, и уж потом восходить.

Знаю, что люди, собирающиеся покорять Эльбрус (коий 5600 метров в высоту ), сначала несколько дней (в среднем 4-5) проводят на высотах 2000-3500. Ходят там по хребтам окрестным, привыкают к высоте, попутно любуясь природой. И только потом восходят на пик Эльбруса.

Есть также мои смежные статьи про климат и погоду — «О прогнозах погоды, и какие сайты лучше для прогноза»
и «Как узнать о климате и погоде в каком-то конкретном месте без опрашивания людей. Сайты со статистикой по климатическим данным».

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Погода в горах.
  • Осадки в горах. И почему разные склоны гор могут сильно разниться по количеству выпадаемых осадков.
  • Ветер в горах.

Погода в горах

Вообще, есть весьма универсальный метод определения температуры в каком-то месте, если известна его высота и высота близлежащего пункта, о котором есть погодные/климатические данные:
При подъёме в горы на каждые 100 метров температура воздуха опускается в среднем примерно на 0,6-0,7 градусов (или при подъёме на 1000 метров — опускается на 6-7 градусов).

Однако, это при так называемых «прочих равных условиях» (если тот же склон горы, если облака/тучи так же будут висеть или не висеть над данными объектами, и если будут теми же самыми некоторые другие факторы помельче).
И редко бывает, что все «прочие равные условия» почти одинаковы (а 100% совпадений быть просто не может в данной ситуации). Однако, общая тенденция укладывается именно в эти 6-6,5 градусов разницы на каждые 1000 метров повышения или понижения.

Кстати, температура кипения воды на большой высоте в горах меньше, чем в низовьях. На высоте 1500 метров — вода кипит при 95 градусах, на 3000 метров — при 90, а на 6000 м — при 80. Всё это происходит по той причине, что чем выше, тем давление воздуха понижается.

На солнечной стороне склона горы всегда будет теплее, чем на северной (в южном полушарии наоборот) — разница обычно примерно в 2-3 градуса (если склон под углом около 30-40 градусов). Это по той простой причине, что южный склон намного лучше и быстрее прогревается солнечными лучами, падающими на него более перпендикулярно и КПД от такого нагревания гораздо выше.

Чем круче и вертикальнее гора/скала, тем разница больше (а если, например, солнечные лучи вообще не попадают на склон, то бывает так, что там до полудня остаётся почти та же температура, что была и ночью).
Правда, эта разница температур существует лишь в дневное время, в ночное же разница сходит почти на нет (ну может быть, 1 градус разницы будет — ибо, земля на солнечной стороне прогрелась лучше и ночью отдаёт это накопленное тепло).

На закате Светила в горах

На закате Светила в горах Верхней Сванетии в Грузии. Снимок сделан с высоты почти 3000 метров. А те снежные хребты до 4800-5000 метров в высоту.

Осадки в горах

Почти всегда и везде на горе и её склонах осадки выпадают больше, нежели в месте на ближайшей равнине или у подножия сей горы. Причина этого кроется в том, что горы притягивают тучи и облака.
Если в каком-то городе на равнине (от коего около 15-30 км до подножия ближайшей очень высокой горы) выпадает, например, 1000 мм осадков в год, то в селе у подножия этой самой горы может быть уже около 1500 мм осадков (ибо, тучи больше кружатся на горе и близ неё, чем над соседней равниной). И чем выше какая-то точка на этом склоне горы, тем больше там будет осадков, скорее всего.

Максимум выпадения осадков обычно приходится на самый высокий хребет и на пик сей горы. На вершине этой же горы осадков вполне может выпадать в 2-3 раза больше по сравнению с подножием  (если высота горы около 2000-3000 метров)… Так же именно верхушки гор чаще всего окутаны тучами и облаками, в то время как низ горы давно уже пропустил эти скопления водяного пара на их пути вверх. И те внизу там особо не задерживаются обычно.

Осадки и погода в горах

В горах Сванетии (Грузия). В центре кадра — гора Ушба (h=4800 метров)… Чем больше и выше гора/хребет, тем больше они притягивают облака и тучи… Разница между пиком сей горы Ушба и дном долины — ровно 3000 метров (фотограф — ровно на половине этой дистанции). Осадков на горе всегда выпадает больше, чем у её подножия.

Если один склон длинного хребта большой горы (особенно это проявляется на высотах от 2000-3000 метров и выше) находится лицом к морю (расположенному, скажем, на расстоянии около 5-100 км от подножия сей горы), и это место само по себе довольно дождливое (а близ моря это довольно часто бывает), то по другую сторону хребта картина может быть совсем другая — там бывает намного суше (раза в 2, а то и 3).

Это происходит потому, что идущие с моря дожди (а испарение воды с поверхности моря происходит намного больше, чем с земли) основной свой удар обрушивают на ближайший к ним склон хребта, и дальше просачиваются лишь те облака и тучи, что не выплеснули свои осадки на первый попавшийся склон и хребет.

***   ***   ***   

Примерно то же самое может происходить и вдали от моря… Например, возьмём яркий пример — горы Гималаи — самые грандиозные горы на сей планете. Грандиознейшие как по высоте, так и по общей территории своей горной империи.
Как известно, главный хребет Гималаев — это естественная граница между Индией, Непалом (они с южной стороны хребта) и Китаем, который с северной стороны. Там есть ещё Бутан, но мы его не будем затрагивать, ибо туда очень сложно попасть обычному НЕбогатому туристу.

Осадки в облаках и тучах, идущих с равнинного юга на север к гималайским горам, в первую очередь заливают южные склоны гималайских гор. И далее к северу просачивается уже намного меньшая часть осадков.

А к северу от главного Гималайского хребта расположен специфический регион Тибет — плато на высотах 3200-5000 метров с очень сухим климатом, и его ещё называют «высокогорная пустыня».
Правда, осадков для пустыни там бывает многовато в некоторых местах. Но тем не менее, их в 5-10 раз меньше по сравнению с местами на южных склонах Гималаев, и в среднем раза в 2 меньше, чем в Москве… А пустыней ещё и потому называется, что там очень холодно, и мало что произрастает, по сему и пустынным кажется регион.

Движение облаков и туч в горах

На хребте Баргушат (в южной Армении) на высоте 3300 метров. Один час назад на этом хребте выпал сильный дождь, мне его пришлось пережидать в тех грузовых машинах (что еле видно вдали на оном хребте)… И теперь согревающийся под лучами солнца водяной пар снова спешит подняться (а поднимается равномерно с обоих сторон хребта, ибо осадки выпали равномерно, да и море почти одинаково удалено от обоих склонов)… Но я успею уйти вниз, и меня он больше не застигнет.

Ветер в горах

На вершине хребта ветер обычно намного сильнее, чем внизу. Ибо, на вершину он налетает со всех сторон, и препятствий далее у него нет. Стоит спуститься на 20-50 метров, как зачастую ветер значительно утихает. Бывает так, что ветер на вершине настолько сильный, что может сдуть восходителя.


Это была одна из статей рубрики «советы путешественникам (в основном новичкам)».

Ещё есть две мои 2 статьи на очень похожую тему —«Как узнать о климате и о погоде, типичной для конкретного места в конкретное время года»,
а также
 «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине».
В этой же статье будет подробно рассказано о прогнозах погоды и какие сайты лучше всего могут для этого подходить (особенно для путешественников).

Многие путешественники пренебрегают этим (думаю, что примерно половина из них). Однако, это может помочь скорректировать планы при походе/путешествии в конкретные места в ближайшие дни — особенно, в случае выпадения в тех местах дождей, снега, и соответственно, невозможностью или трудностью передвижения по данной местности (особенно в случае похода на природным местам, и особенно горам).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Сайт «Foreca» — его использую постоянно в разных странах, начиная с 2011 года.
  • Вероятность сбывания прогноза.
  • Сайт «Time and date» — тоже хороший сайт для прогнозов (хотя чуток хуже предыдущего), но он более многоплановый и специализируется на других смежных вещах — время, Луна, Солнце, и т.д… (впрочем, его название намекает, что далеко не только о погоде речь идёт).
  • Сайт pogodaonline —  с интересным набором карт, показывающих ожидаемое изменение различных параметров погоды — осадки, температура, и т.д…
  • А также сайт прогнозов для яхтсменов, серферов, кайтеров и прочих любителей моря и ветра.
  • И ещё один универсальный ресурс — по землетрясениям, цунами, ураганам, и т.д…
  • Как и с какой целью можно использовать прогнозы погоды в обыденной жизни и в работе.

Сайт «Foreca»

Для прогнозов погоды с 2011 года регулярно пользуюсь сайтом foreca.com (испытывал его в Арабских и Балканских странах, в регионах Кавказа, Турции, Ближнего Востока и севера России)… Название происходит от английского слова «forecast» («прогноз»)… Доселе перепробовал много сайтов по нескольку раз, и сей ресурс (конечно, это сугубо на мой взгляд) имеет чуток больше плюсов по сравнению с другими сайтами прогнозов. Ниже я подробно опишу все эти достоинства:

  • Если нажимать на первые два дня прогноза, то по ближайшим 48 часам идёт почасовая раскладка по прогнозируемым температуре, дождям (вероятность выпадения осадков там указывается в процентах), влажности, скорости и направлению ветра. По последующим восьми дням раскладка на каждые 3 часа (если нажимать по отдельности на каждый день для детализации). Сайт даёт прогноз погоды на ближайшие 10 дней (на январь 2017 года).
  • Указываемое количество капель или снежинок — 1, 2 или 3 (максимальное число) говорят о том, насколько крупным будет выпадение осадков. Процент вероятности их выпадения тоже указан.
    Например, на 15.00 стоит 3 капли и 30%, а на другие соседние часы меньше капель и/или меньшее число % — это значит, что не такие уж большие шансы, что будет этот крупный дождь (как и мелкий тоже). Возможно, он выпадет в другой соседний час. А возможно, просто пройдёт мимо, остужая соседние территории.
    Про «Вероятность сбывания прогноза» — чуть ниже в отдельной графе.

Но если по каждому часу с 12.00 до 18.00 показано примерно по 30% и по 2-3 капли, это значит, что скорее всего, дождь будет, и скорее всего средней мощности или даже ливень. Возможно, даже пару-тройку раз он пройдёт за сей временной отрезок.
Впрочем, к пользованию сайтом «Foreca» (как и любым другим инструментом) надо привыкать, и со временем можно хорошо приноровиться его понимать и использовать.

  • Также на этом же сайте на первые 5 суток даётся прогноз количества осадков (в мм), собирающихся выпасть на грешную землю, а также скорость и направление ветра (всё это показано на снимке ниже в его правом нижнем углу). Например, прогноз погоды для Стамбула (а ниже представлен скриншот той страницы):
как ориентироваться в прогнозах погоды

На этом скриншоте (взятом с прогноза погоды по Стамбулу) обведены красным цветом 4 важных кнопки — «прогноз на 10 дней», «прогноз кол-ва осадков», «настройки» и «карты погоды» (там 6 карт, о них подробнее — чуть ниже).

Однако (как уже рассказывал в упоминавшейся статье про климат — ссылка на неё в самом верху этой страницы) для лучшего понимания публикуемых цифр желательно знать, хотя бы, сколько выпадает осадков (в этих самых мм=миллиметрах) в вашем городе или в любом хорошо вам знакомом месте… В Москве в среднем 710 мм осадков за год (бывает и 400-500, бывает и 1000). В месяц — в среднем около 60 мм, а в день около 2 мм (но опять-таки это в среднем!!!).

Название города (а часто бывают и сёла, и даже какие-то популярные места на природе и в горах) там ищется вводом букв в окошке, и по мере написания 2-3-4 букв система узнаёт город в своей базе и появляются подсказки (впрочем, как и на многих других сайтах).

База городов на этом ресурсе очень большая (и предполагаю, что сейчас это самая большая база из всех сайтов прогнозов погоды). Например, по маленькой стране «Босния и Герцеговина» (где живёт 2,5 млн чел) имеется прогноз по примерно 100 городам и населённых пунктов помельче, а по России — около 2-3 тысяч пунктов!
Такое большое количество объектов по всем странам (даже отсталым африканским) — это едва ли не главный плюс в пользу упомянутого ресурса.

Также есть очень интересная и сильная опция «Посмотреть карту изменения погоды» (например, вот «карта по прогнозу выпадения осадков» по тому же Стамбулу). И ниже скриншот с той страницы:

карта прогноза погоды

На этом скриншоте (взятом с прогноза погоды по Стамбулу) показан образец карты изменения погоды (в данном случае — выпадение осадков) по всей Турции (а также окрестностей) в ближайшие 36 часов (это прогнозируемые события).

Там на ближайшие 34 часа (сутки и ещё 10 часов) имеется аж 6 различных карт — «карта символов», «вид со спутника», «карта температуры», «карта облачности», «карта осадков» и «карта атмосферного давления» (эта последняя карта не прилагается к некоторым слаборазвитым странам). Причём в зависимости от «важности и экономического развития региона и города» карта будет охватывать всю страну, регион или даже весь континент.

В настройках также можно выбрать язык сайта, в том числе и русский (причём, если заходить на сайт в России, то обычно автоматически открывается на русском языке). Ещё можно выбрать систему измерений (градусы по Цельсию или Фаренгейту, скорость ветра — м/с, км/ч, и прочие параметры).

Вероятность сбывания прогноза

Если имею доступ к интернету, то просматриваю сей указанный сайт почти ежедневно (даже дома). И по моему опыту, на ближайшие 1-2 дня гарантия вероятность сбывания прогноза по выпадению осадков — 80-95%. На последующие дни вероятность сбывания несколько уменьшается, и, например, на пятый-шестой день — может быть от 30% до тех же 90% (опять-таки, в зависимости от некоторых нюансов, показываемых на сайте).

Заметил, что если на все 7-8 ближайших дней вероятность выпадения осадков минимальна (2-5%), то я уверен, что на дни с с первого по пятый осадков вообще не будет (не считая выпадения росы или покрывание инеем), а на дни 6-8 вероятность может повыситься.
Если же на седьмой и восьмой день сайт будет показывать некоторую вероятность выпадения осадков, то при определённом раскладе (особенно при увеличении скорости ветра) дожди в эту местность придут быстрее — уже на пятый день.

Если не указано число капель и снежинок, но стоит 50-60%, то это означает, что ожидается очень-очень мелкий дождик (или снежок) или погода будет просто пасмурная на эти часы — много туч, но с них почти ничего не будет падать и капать.

детальный прогноз погоды

Ещё один скриншот (о прогнозе погоды по Стамбулу) показывает детальный прогноз на следующий день. Комментарии вы видите по бокам картинки.

Сайт «Time and date» («Время и дата»)

Также есть хороший сайт https://www.timeanddate.com/weather/turkey/istanbul/ext (этот адрес сразу приведёт вас на страницу прогноза по Стамбулу, чтобы можно было сравнить с предыдущим примером).
Там, хотя и намного меньший выбор объектов (раз в 20-50 меньше), но даётся прогноз на 14 дней (на который можно попасть, нажав на кнопку «14 Day Forecast» = «Прогноз на 14 дней»).
А также, можно посмотреть прогноз по каждому часу на ближайшие 7 дней, нажав на кнопку «Hour-by-Hour Forecast» (почасовой прогноз), которая слева от кнопки «На 14 дней».

Ещё при нажатии на кнопку «Yesterday/Past Weather» («»Вчера/ погода прошедших времён») можно посмотреть погоду по последним дням, месяцам и годам, выбрав нужный вам отрезок времени. Например вот — какова была погода в Стамбуле в марте 2012 года. Там даже по каждому часу каждого дня можно посмотреть… Однако, год на год не приходится, и все они разнятся.

Нажимание на кнопку «Climate (Averages)» — переводится «Климат (среднестатистический)» — пошлёт вас на страницу со среднестатистическими погодными данными по данному объекту (будет в виде таблицы). Однако, цифры, указывающие на количество осадков (в мм), там почему-то занижены раза в 3 по сравнению с цифрами из всех прочих подобных таблиц этого же объекта. Но все остальные данные совпадают.

По сему, для среднестатистических данных о погоде лучше использовать другие ресурсы, о чём я подробно описал в статье «Как узнать о климате и о погоде, типичной для конкретного места в конкретное время года», ссылка на которую находится в само верху оной страницы.

 лучшие сайты для прогноза погоды

На этом скриншоте (страницы прогноза погоды по Стамбулу) показано и прокомментировано много нюансов.

Но вообще, сей сайт более универсальный по сравнению с foreca.com (и думается, что примерно в общем и целом такой же очень популярный, как и упомянутый выше), и специализируется не только на погоде, но и на времени (мировое время, местное, и т.д.), календаре, Луне и Солнце (их восходы и закаты), и на некоторых других сопутствующих темах в самых разных их вариациях. И там есть соответствующие кнопки для перехода по указанным темам и разделам.
Например, там можно посмотреть список праздников (официальных, религиозных и прочих разных) почти по каждой стране, а список стран коих лежит на этой странице.

На этой странице описываемого сайта можно выбрать удобную для вас систему счисления — осадки в мм или дюймах, температура в цельсиях или фаренгейтах и другие термины.
Но на том ресурсе, кажется, я не заметил варианта на русском языке. Однако, обычно на браузерах на территории России некоторые важные заголовки и названия кнопок будут автоматически переводится в русский язык (но далеко не все, а лишь некоторые важные).

Сайт pogodaonline

Ещё много хороших интересных карт есть на этом сайте. Например, вот эта страница с картой прогноза выпадения осадков по Российской федерации на ближайшие 14 дней. Кнопка на «карты» на страницах указанного сайта находится в верхнем левом углу.

В правой половине страницы есть следующий список предоставляемых карт — максимальная температура, низшая температура, УФ индекс, облачность, максимальные порывы, вероятность грозы, вероятность осадков, осадки (24 часа), осадки (3 часов), давление на уровне моря.

В левой части страницы сайта можно выбрать интересующий вас материк, регион и страну (но не по всем странам есть все карты с прогнозами). Например, вот две карты внизу:

карта выпадения осадков

Это карта выпадения осадков на один из тех 14 дней, по коим даётся прогноз. На каждый из дней будет несколько другая карта с другим расположением белых, серых и синих пятен, показывающих мощность выпадения осадков.

 карта по прогнозу температуры

А это карта по всей Азии на один из тех же 14 дней по прогнозу низших пределов температуры.

Сайт прогнозов для яхтсменов, серферов, кайтеров и прочих любителей моря и ветра

Многие представители из вышеуказанных категорий (но возможно, что далеко не все из них) пользуются этим ресурсом — https://www.windguru.cz/. По юго-восточной Азии вероятность совпадения достаточно высокая, по США — говорят, что тоже.

Плюсы: почасовая раскладка (каждые 3 часа); подробное описание именно состояния моря (внизу, под общим прогнозом, есть раскладка конкретно по волнам) и ветра, облачности (показана облачность высокая, средняя и низкая, что при некоторой привычке дает достаточно четкую картинку планируемой погоды, особенно при знании региона); сбор информации непосредственно с метеостанций, в том числе и частных; частое обновление прогноза (если не ошибаюсь, раз в 4 или 6 часов); почасовой прогноз на неделю; подробная детализация по местности (к примеру, по Пхукету представлены практически все основные пляжи, по Таиланду в целом — основные интересные точки, даже на сайте тайского метеодепартамента информация намного более скудная); наличие английского и русского языка.

Минусы: привязка к морю либо более-менее крупным водоемам; не всегда точный прогноз по температуре воздуха.

http://earthalerts.manyjourneys.com/web/ — сей ресурс (или точнее — интерактивная карта мира) не столько о погоде, сколько о мониторинге состояния планеты по землетрясениям, цунами, штормам-ураганам-тайфунам, вулканам и пожарам. Может пригодиться в сейсмо- или вулкано-опасных районах.

Последние 4 абзаца были цитатами коллеги по общению в интернете. Цитата взята из этой темы одного форума путешественников (которую я когда-то создал, дабы напомнить публике об очень полезных свойствах сайтов о погоде и климате). Также многие мои слова из той темы были переработаны, дополнены и выложены сюда на читаемую вами страницу, а также на страницу о климатических данных.

Как и с какой целью можно использовать прогнозы погоды в обыденной жизни и в работе

Оказывается, прогнозы можно использовать и в обычной жизни. Например, для того, чтобы более эффективно отапливать зимой многоэтажные дома. В Российских городах почти все дома (даже и частные порой) примерно половину года отапливаются с помощью центральной системы отопления (обычно этим заведует отдельная котельная в одном микрорайоне или отдельной его части).

Однако, периодически случаются сильные похолодания и потепления, и следящие за подогревом не всегда (и даже редко) успевают подстроиться под эти изменения.
По моим наблюдениям, обычно лишь спустя 2-3 дня после похолодания или потепления (когда в квартирах стало жарко или наоборот, люди замерзают из-за мороза за окном) в котельной принимают меры — уменьшают или добавляют жару.

Однако, если регулярно пользоваться прогнозом погоды, то можно намного лучше подстроиться под эти изменения. Правда, как я уже отмечал выше, к любому сайту надо чуток привыкнуть (дабы извлекать максимальную пользу из прогнозов). Однако, это должно занять не очень много времени — неделя-две, если внимательно изучать.

Также, для сельско-хозяйственной деятельности прогнозы погоды также могут принести большую пользу. Прежде всего, так легче спланировать посевные работы или уборку урожая (особенно, в зависимости от дождей), что избавило бы от многих трудностей.
Впрочем, подозреваю, что в этом агро-промышленном комплексе многие предприятия уже давно присматриваются к прогнозам погоды.


Ещё есть две мои статьи на очень похожую тему — «Как узнать о климате и о погоде, типичной для конкретного места в конкретное время года», а также «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине».

Все они (как и эта статья) находятся в разделе «советы путешественникам (в основном новичкам)».

Также имеются две мои статьи на похожую тематику климата и погоды — «О прогнозах погоды, и какие сайты лучше для прогноза» и «Погода в горах, и в чём её отличие от погоды/климата на равнине».

Часто путешественникам интересно (а порой и важно) знать, какая погода обычно бывает в определённое время года в каком-то конкретном месте (то бишь, куда они планируют прибыть). У меня лично также про это порой спрашивают. По сему, я решил написать сей трактат с подробным изложением, как узнать о климате и о погоде в интересуемом вас месте без опрашивания людей… С развитием интернета и почти сразу с первых же своих путешествий я узнавал о климате именно из всемирной паутины, а к опрашиванию людей прибегал раз в 100 меньше.

Считаю, что лучше всего вам тут подскажут статистические данные за последние несколько лет в интересуемом вас месте, нежели человеческие ощущения (которые практически всегда субъективны, фрагмертарны и зачастую не отражают всей полноты картины).

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Общее о статистике по климату и погоде… Почему я предпочитаю именно википедию для извлечения информации по сему вопросу.
  • Пример с климатом в городе Стамбул. Толкование терминов и прочих заковыристых выражений.
  • Ссылки на прочие ресурсы по предоставлению статистических данных по климату и погоде… Особенно, хороший и полезный сайт https://weatherspark.com/.

Общее о статистике по климату и погоде

Разумеется, статистика тоже не отражает абсолютную реальность, однако в 99% случаев она гораздо ближе к действительности, нежели человеческие ощущения (главный недостаток коих в данном случае — субъективность)… Разумеется, речь идёт о тех случаях, когда статистические данные представлены за последние 5-10-15 лет (а порой и более), но именно так оно почти всегда и есть… Этими статистическими данными только надо научиться пользоваться (если вы хотите, конечно).

Однако, для начала желательно знать цифры из средне-статистических сводок погоды в каком-то хорошо известном вам месте — например, в вашем городе… Короче, в том месте, о коем вы имеете чёткое представление, как часто идёт дождь и какова температура воздуха в различные месяцы. Это нужно для того, чтобы сравнивать цифры в таблицах и графиках, и прикидывать, что же они означают.

Кстати, оно вообще может быть полезно и интересно, также как и знать о таких вещах, как например — кто является президентом вашей страны, какова температура кипения воды и т.д…

Например, среднее количество выпадаемых осадков (включая снег) за год в Москве составляет 710 мм. В моём городе Уфа = 580 мм. В более дождливом Бангкоке = 1650 мм. В засушливом Каире (столице Египта) — 24 мм, а городе Асуан (на юге Египта) — целых 1,5 мм за год!!! (это значит, что на протяжении последних десятков лет в Асуане нет не только дождей, но даже и облаков очень мало).

Пример с климатом в городе Стамбул. Толкование терминов и прочих заковыристых выражений.

И вот (например) вам приспичило узнать про погоду в городе Стамбул — какая она бывает в какие-то конкретные месяцы (обычно людей интересует много ли дождей там и какова температура окружающего воздуха).
Для этого можно воспользоваться множеством таблиц на различных сайтах, однако, самым наипростейшим и известнейшим способом (ну по крайней мере, в моём понимании) будет посмотреть статистическую сводку погоды по Стамбулу в википедии  — очень популярном и многими уважаемом ресурсе.

Все данные по погоде википедия берёт с каких-то других авторитетных ресурсов (специализирующихся на климате), практически копируя их данные и вставляя в свои таблицы, как скопировал эти данные автор сего трактата и вставил сюда (а точнее, сделал скриншот страницы с данными), дабы наглядно показать вам и кое-что прокомментировать:

Скриншот со страницы википедии о климате в Стамбуле

  • Для вашего лучшего понимания (вдруг вы не знаете английского) я переведу и поясню, что означают термины в первой вертикальной колонке:
  • Record high — Самая высокая температура из всех зарегистрированных (за данный период метео-наблюдений — бывает от 8-15 лет до 30-80).
  • Average high — Средняя максимальная температура за сутки (то есть, до скольки градусов в среднем доходит самое жаркое время дня — обычно это через час-два после «реального полудня»).
  • Daily mean — Средняя дневная температура.
  • Average low — Средняя минимальная температура за сутки (то есть, до скольки градусов в среднем доходит самое холодное время суток — обычно это перед самым рассветом).
  • Record low — Самая низкая температура из всех зарегистрированных (за данный период метео-наблюдений).
  • Average precipitation — Среднее выпадение осадков (едва ли не самая важная графа).
  • Average precipitation days (≥ 0.1mm) — среднее количество дождливых дней (или с выпадающим снегом). От 0,1 мм осадков и выше.
  • Mean monthly sunshine hours — сколько солнечных часов (то есть, когда солнце видно) за месяц.

По Стамбулу данные приводятся за последние 75 лет (как видно из надписи к таблице, 1950-2015 годы), а в более мелких городах (особенно, в слаборазвитых странах) сроки обычно поменьше — последние лет 10-25.

Практически всегда в англоязычной версии статистика по НЕроссийским городам более подробная (порой включает данные по влажности, количеству солнечных/дождливых дней/часов, и некоторые прочие моменты), чем в статье на русском языке об этом же городе.
Даже по российским городам статистика в англоязычной версии порой более разнообразная (хотя, бывает и наоборот, но в целом по России примерно одинаково).
Причём, данные в этих двух версиях (русской и англоязычной) практически идентичны друг другу (отличия максимум в 1-2%, а чаще всего их просто нет).

Данные по температуре всегда даются по её измерению в тени, а НЕ под прямыми солнечными лучами!!! (просто некоторые люди этого не знают)… А если температуру днём замерять на солнце, то это может добавить ещё градусов 10-15.

Если реальный полдень в 12 часов (что больше случается в азиатских и религиозно-традиционных странах, нежели европейских), то обычно самое тёплое время дня — с 12.00-12.30 до 14.00-15.00 (при прочих равных условиях — типа отсутствия или наличия туч, могущих загораживать Светило). Если реальный полдень в 13.00 (а очень часто бывает, что около этого), то всё соответственно смещается на час, и т.д…

На всякий случай (если вдруг кто не знает) скажу, что реальный (истинный полдень) — это пол-пути от восхода солнца до его заката. Ровно в 12.00 (или +- 30 минут) истинный полдень больше случается в азиатских и религиозно-традиционных странах, нежели европейских, включая Россию, Украину и даже Кавказ (которые ближе именно к варианту около 13.00).

Другие ресурсы по предоставлению статистических данных по климату

Ниже будут представлены некоторые ранее попадавшиеся мне сайты (правда, почти все они на английском языке), которые могут быть полезными в плане извлечения информации по климату. Разумеется, это далеко не все из существующих, и даже не исключено, что не лучшие из имеющихся представителей. Тем паче, что со временем многое меняется.
Однако, я немало времени провёл в изучении сего вопроса (при подготовке к посещению каких-то мест, и вообще мне порой интересна статистика для сравнения).

http://www.climate-charts.com/World-Climate-Maps.html — очень хороший ресурс для просмотра общей ситуации по всей нашей планете Там на странице — несколько карт планеты, на каждой из коих показано (по порядку сверху вниз) о среднегодовой температуре по различным местам планеты, среднему количеству выпадаемых осадков за год, изменения в ежегодных средних температурах, среднегодовой скорости ветра, ну и направлению ветра в январе и июле (ибо, в эти контрастные месяцы ветер бывает с совершенно противоположной стороны).
Ниже приведена первая карта (среднегодовой температуры) с той страницы:

Как узнать о климате и погоде

Карта среднегодовой температуры по планете. Чем краснее и коричневее, тем теплее и жарче. Чем синее и чернее, тем прохладнее и холоднее.

На другой странице того же сайта — http://www.climate-charts.com/world-index.html — вывешен список стран, и кликнув на любую из них, можно получить список из городов в оной стране, и далее выбирать конкретно по какому-то городу. Правда, в менее развитых странах статистика бедная, и зачастую представлена лишь среднемесячной температурой и количеству осадков.

http://www.weatherbase.com/ — тут приведён список континентов, и путём кликанья на них можно выйти на список стран сего континента, и далее уже на список городов в интересующей вас стране. Представлены данные по средней температуре, осадкам, кол-ву дождливых дней, ветру и некоторым другим вещам (но возможно, не все города представлены разнообразной статистикой).

https://world-weather.ru/archive/ — архив погоды в мире, по каждой стране там есть хороший список из городов, по коим представлены среднестатистические данные погоды. Особенно много объектов по России. Весьма неплохой сайт, но там я так и не нашёл данных по количеству выпадающих осадков (что порой очень важно), но имеются показатели по преобладающему направлению ветра (что встречается крайне редко!!!) во всех представленных на сайте городах.

О сайте weatherspark.com

Также есть хороший и полезный сайт https://weatherspark.com/… Хотя он и на английском языке (правда, там есть и на нескольких других языках, но русского пока нет), но там много всевозможных значений по климату и огромное число городов и поселений по нашей планете.

Сайт по умолчанию показывает градусы в фаренгейтах и осадки в дюймах, и для перехода на привычные нам Цельсии и миллиметры надо нажать на кнопку °F вверху страницы, и тогда изменится на более понятную нам систему мер. Ниже — скриншот главной страницы сайта:

Как узнать о климате в таком-то месте

Скриншот главной страницы сайта weatherspark.com… Для выхода на каталог стран надо главную страницу чуток прокрутить вниз.

Для нахождения искомого вами города или посёлка можно либо в поле поиска (вверху страницы) ввести его название (правда, в итоге получите большой список из объектов, в названии коих есть такое же сочетание букв), либо найти сей объект в перечне провинций и стран (вторым путём вы можете посмотреть названия других соседних объектов и заглянуть на их страницы).

Чтобы попасть на список стран, надо чуток прокрутить вниз главную страницу (ссылка на неё была на пару строк выше), и будут постепенно появляться списки (отдельно по каждой части света, и даже по региону)… Далее при выборе какой-либо страны открывается страница, где предлагается перечень самых крупных её городов и/или её провинций, и при выборе какой-то провинции загружается страница с каталогом относящихся к ней городов.

На странице выбранного вами города будет указано множество таблиц и графиков со среднестатистическими характеристиками о погоде (по каждому месяцу) в оном месте — температура, солнце (время солнечных часов и дней, и заход/восход светила), какие и когда бывают облака, вероятность выпадения осадков в разное время дня и года, влажность, ветер (его скорость и преобладающие направления в разные времена года), и что-то ещё. Ну просто очень хорошая база данных.

Как правило, все эти данные приводятся за последние 10-15 лет (равно как и в таблицах, используемых в википедии).
Хотя, вроде бы, по некоторым сведениям, в последние годы климат на планете меняется быстрее, чем было доселе. Говорят, что это связано с быстрым изменением экологии и связанным с этим глобальным потеплением (одним из подтверждений чему является таяние ледников с айсбергами и медленное поднятие уровня мирового океана)… В любом случае, пока в целом эти изменения не сильно искажают общую статистическую картину предыдущих лет.

Если вам предстоит попасть в совсем другой климат (особенно, ежели это касается температуры воздуха), то скорее всего, поначалу будет весьма непривычно. И требуется некоторое время для адаптации… Если сей переход от одного климата к другому совершать в более плавном режиме, то конечно, привыкается легче и с бОльшим комфортом. Кстати, у меня есть отдельная статья на тему выживания на жаре.

Это была одна из статей раздела «советы путешественникам (в основном новичкам)».

  • СОДЕРЖАНИЕ:
  • Нужна ли аптечка в путешествии.
  • Нужна ли медицинская страховка в путешествии.
  • Как у автора строк с болезнями и их лечением в этих самых путешествиях?
  • Самый универсальный способ быть здоровым — внимательность.

Аптечка

Наверно, большинство путешествующих или походников (ходящих в горах и на природе) считают, что с собой всегда должна быть аптечка или какой-то минимум медицинских средств, способных оказать первую помощь в какой-то степени.
У меня несколько иное мнение, и я сейчас его тут изложу. Хотя, в целом я не против аптечки, и считаю, что в этом деле (как и во многих других) у каждого может быть своё верное решение.

Однажды на просторах интернета мне довелось общаться со сторонником использования аптечки. Вот его слова:
Аптечка, она — как ядерное оружие: ее заводят для того, чтобы никогда не пользоваться, но чтоб была под рукой, если понадобится.

На что я ответил:
Да, есть такой момент, согласен. Но также существует и альтернативный расклад. Наличие какой-либо вещи (особенно, если прилагается усилие для её приобретения или хранения) увеличивает шансы на появление ситуации, когда она понадобится.

То есть, чем больше было приложено усилий для приобретения или хранения какой-то вещи, тем «обиднее» будет, что усилия были приложены зря. Обида эта, конечно, весьма незаметна и может вспоминаться лишь иногда. Однако, это имеет какое-то влияние в абсолютном большинстве подобных случаев (согласно моим наблюдениям). И я знаю много людей, считающих примерно также.

Это из личного опыта. И эти нюансы из глубин человеческой психики меня интересуют почти с детства, так уж у меня вышло. Я давно наблюдаю за всеми этими ситуациями, происходящими внутри ума человеческого существа.

Если есть какое-то недомогание (причём весьма терпимое, например, самое банальное — повышенная температура тела, простуда, царапина), то я всегда стараюсь ничем фармацевтическим не пользоваться, дабы тело не привыкало к этим препаратам, а само старалось бороться с недугом (в крайнем случае, лучше уж натуральные ингридиенты).

Считаю, что большинство людей (у меня, например, много таких родственников) пользуется медикаментами «при первых же симптомах» оттого, что слишком уж прислушиваются к словам авторитетов от медицины, ибо они «официально признаны».

Не спорю, там в умозаключениях медиков и прочих специалистов есть рациональное зерно (и возможно, немаленькое). Однако, например, имеется ещё и такой общеизвестный факт, что фармакология зарабатывает много бабла на продаже её продукции.

Предложенный моим собеседником вариант («как ядерное оружие») тоже работает, однако сумма всех плюсов и минусов для моего здоровья у этого варианта никак НЕ больше по сравнению с моим отношением к ношению аптечки (разумеется, по моему скромному мнению).
По сему, из двух вариантов («носить аптечку» или «не носить») я просто выбираю тот, при коем затрачивается меньше всего моих усилий и планетарных ресурсов, то бишь, природных (я ещё до кучи и эколог, НЕофициально признанный, а одна из моих статей на тему экологии называется «Экологично ли путешествие без денег?»).

Медицинская страховка

Такое же у меня мнение и по поводу медицинской страховки в каком-нибудь путешествии. Если она уже есть и её обладатель знает, что в случае какого-то заболевания в этом путешествии все затраты на мед обслуживание ему покрывает страховая фирма, то это также небольшой шаг в сторону того, что вероятность этого заболевания чуток увеличивается.

Считаю, что покупая страховку (будь то медицинскую, на машину, на дом, и т.д.) вы кормите страховую компанию (а иначе они бы не стали заниматься оным бизнесом) и одновременно несколько увеличиваете шансы на появление в вашей жизни ситуации, когда страховка себя оправдает, то есть возникнет болезнь или несчастный случай.

А как у автора с болезнями и их лечением?

У меня тоже, конечно, не всегда всё шло гладко и без эксцессов. За все годы путешествий (а в сумме я не был «дома» почти 9 лет, активно перемещаясь, ходя в горы, пещеры и т.д.) я несколько раз простужался, больно ударялся, 2 раза был понос продолжительностью по 4-5 дней, и за все эти случаи лишь раза 2-3 прибегал к предлагаемым мне местными жителями каких-то натуральных или фармакологических препаратов/таблеток.

Хотя, было два очень серьёзных случая. Оба раза это произошло с левой ногой.
В 2009 году в Индии сломал коленную чашечку, лежал в местной больнице бесплатно 2 недели, а потом 3 недели в доме местного коммуниста, приглашавшего в гости ещё за месяц до оных событий..

В 2014 в Турции порвал связки на левом голеностопе, сорвавшись с высоты 5 метров в каньоне. В тот же вечер приютивший меня турок отвёз в больницу, где оказали первую мед помощь бесплатно, сфотографировали рентгеном ногу, и сказали, что это не перелом, а разрыв связок (что тоже очень неприятно)… Затем 3 недели отходил в трёх домах приютивших меня турков, и вскоре улетел в Египет продолжать начатое дело.

Внимательность — универсальное средство быть здоровым.

На мой взгляд (и конечно же, я не настаиваю на этом), наиболее универсальным способом избежать каких-либо несчастных случаев является как можно бОльшая внимательность. Да, как это ни банально.

Чем больше человек наблюдает происходящую ситуацию (или говоря другими словами, находится в моменте «здесь и сейчас»), тем меньше рисков чему-либо так называемому «плохому» случится… Именно просто наблюдение без придавания ситуации эпитетов «плохо» или «хорошо». Чем менее человек эмоционален в ситуации, тем под бОльшим его контролем она находится, какой бы ситуация ни была.

Оба описанных случая с поломкой левой ноги произошли в моменты, когда был менее внимательным. Поскольку те ситуации были не самые сложные, то просто расслабился. А в намного более сложных ситуациях ничего не случалось, поскольку обращал бОльшее внимание на происходящее.

Последняя, третья серия повести о вариантах попадания на ночлег в христианских организациях (пока речь шла в основном о православных монастырях). В предыдущей серии говорилось об устройстве монастыря, иерархии его жителей (от настоятеля до трудников), уставе монастыря, обрядах, ну и об утренних/вечерних молитвах (обязательных и не очень обязательных).

В этой последней статье будут следующие пункты:

  • Ночлег в церквях (православных, католических, баптистских, и т.д.).
  • Как с этим в других странах.
  • Трапезы в монастырях.
  • Помывка в душе.
  • Получение бесплатной одежды в церквях и монастырях.

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _